Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать цементно-песчаную стяжку на песок под плитку

Как сделать цементно-песчаную стяжку на песок под плитку

Ц ементно-песчаная стяжка выполняется по маякам, и когда она выполняется заместо старых полов по лагам в квартирах, часто выполняется по песку, который находится под этими полами по лагам. Этот песок можно и выбросить, но его там бывает настолько много, что выносить его просто не охота. Да и не нужно, ведь стяжку можно сделать прямо на песок, но, естественно нужно этот песок подготовить для укладки и укладывать стяжку правильно. Так же песок может применяться для того, чтобы дешевле поднять уровень пола или как утеплитель или звукоизоляция. А нюансы устройства стяжки под плитку на песок я расскажу здесь.

Содержание:
1. Устройство стяжки на песок.
2. Установка маяков на основание с песком.
2.1 Откуда начинать установку маяков.
2.2 Процесс установки маяков на раствор.
2.3 Последующая подготовка маяков.
3. Подготовка основания и укладка армирующей сетки.
4. Заливка цементно-песчаной смеси.

Устройство стяжки на песок

Устройство стяжки на песок

Три основных нюанса укладки стяжки под плитку на песок:

  1. Песок необходимо уплотнить (желательно пролить цементным молочком, немного его перемешав сверху).
  2. Стяжку необходимо армировать металлической сеткой с ячейкой макс. 50*50 мм. — это под плитку обязательно, иначе треснут швы или отслоится плитка.
  3. Стяжку можно сильно не заглаживать, т.к. гладкое основание под укладку плитки не нужно и даже вредно.

Устройство стяжки на песок

Когда имеющийся на плите песок просто нет возможности выбросить или вы хотите поднять уровень пола, а цементно-песчаную смесь использовать дорого, можно уложить стяжку на песок.

Первым делом необходимо установить маяки на том уровне, на котором это требуется. Об установке маяков можно прочесть на сайте. Необходимо устанавливать маяки на основание (на плиту), либо уже на уплотнённый песок, а лучше пролитый цементным раствором и высохший. Основание для установки маяков должно быть прочным, что бы маяки не сдвигались с места.

Установка маяков под стяжку

Установка маяков под стяжку

Устройство маяков — работа ответственная и скрупулёзная, т.к. вы задаёте ту основу, по которой будет выравниваться пол. Давайте рассмотрим эту операцию подробнее.

Установка маяков на основание с песком

Есть 2 основных способа установки маяков — на саморезы и на раствор. Установка на саморезы немногим проще, особенно на монолитных перекрытиях, на панельных могут возникать трудности с установкой саморезов, поскольку можно попадать в пустоты перекрытия. Подробно процесс установки маяков на саморезы описан по ссылке.

Процесс установки маяков на песок ничем особым не отличается, кроме того, что песок нужно утрамбовать и пролить цементным молочком (желательно) — раствором цемента в воде, консистенции молока или сливок. Либо, как уже говорилось, устанавливать маяки на основание.

Перед установкой маяков прямо на песок, его необходимо выровнять и тщательно утрамбовать

Перед установкой маяков прямо на песок, его необходимо выровнять и тщательно утрамбовать

Так же нюанс установки маяков на песок в том, что либо вы изначально выравниваете основание, сам песок, учитывая высоту будущей стяжки и после уже устраиваете маяки. Либо сначала выставляете маяки на основание, а потом подгребаете песок до нужного уровня. Ведь стяжка на песок не может быть тоньше 3 см, и обязательно её нужно армировать, поскольку она обязательно треснет, если только песок не виброкатком трамбовать. Если под ламинат — это не так критично, но под плитку — довольно опасно и чревато отслоением плитки. Уж точно спустя какое-то время потрескается затирка, вслед за стяжкой. Честно, на опыте не проверял, и проверять не хочу, люди говорят, что трескается. Проще заармировать и будет всё хорошо 100%. О заделки трещин в стяжке так же есть отдельный материал (в работе), рекомендую.

Не стоит так же опрометчиво относиться к стяжке и установке маяков. Работа это сложная, имеет множество нюансов, хоть с виду из себя ничего особого не представляющая — по крайней мере может так показаться.

Откуда начинать установку маяков

Установка маяков начинается от той точки, от которой необходимо выставить уровень всего помещения, либо от самой высокой точки. Стоит сначала проверить всю плоскость помещения на наличие впадин, бугров и перепадов уровня. Началом установки маяков может служить уже существующий уровень пола. Стоит учитывать что стяжка под плитку должна быть на несколько миллиметров ниже, чем под ламинат, чтобы совпали уровни чистового покрытия.

P.S. Иллюстрации будут позже.

Процесс установки маяков на раствор

Сам процесс установки маяков под стяжку на песок — довольно сложен, требует аккуратности и точности исполнения. Главное — иметь хорошее правило с уровнем 2 м длиной. Либо лазерный построитель плоскостей, так, конечно же будет проще, но в хозяйстве такую вещь не держат, но можно взять на прокат.

Устройство маяков начинается с разбивки. Помимо правила с уровнем, нужно ещё одно правило, обыкновенное, минимум 1 метр длиной. «Рельсы» нужно устанавливать на расстоянии минимум полуметра друг от друга, если другое не предусмотрено условиями, к примеру в узком коридоре. Можно и шире, главное чтобы хватало правила.

Отступаем от стены 20-30 см и делаем пометку — в этом месте ляжет маяк. Дальше, уложив одним концом правило вплотную к стене на подготовленное основание, перпендикулярно будущим маякам отступаем от края правила минимум 10 см и делаем вторую пометку, здесь ляжет второй маяк. Расстояние можно и уменьшить до полуметра. Запас длины правила нужен чтобы можно было укладывать смесь, не опасаясь что правило соскользнёт с маяка и испортит работу.

Читайте так же:
Цемент щебень кирпич плиты

Далее, наметив линии, где будут уложены маяки, берём маяк, желательно 10 мм толщиной, 6 мм — это для штукатурки. Берём маяк, укладываем его там, где он должен лежать, замешиваем раствор. Раствор должен быть достаточно густой, чтобы можно было зафиксировать маяк и он не проваливался, но и достаточно пластичный, чтобы можно было регулировать высоту маяка.

На расстоянии 20-30 см параллельно маяку, используя его как направляющую, в том месте, где он должен находиться, укладываем кучки раствора, ориентируясь с запасом на необходимую высоту установки профиля (маячкового профиля). Уложив по всей длине маяка кучки, устанавливаем маяк и, отталкиваясь от необходимого уровня, правилом выставляем маяк строго горизонтально, укладывая его на маяк, именно на гребень. На это потребуется некоторое время и сноровка, сразу выставить маяк не получится, нужно будет подгребать и осаживать кучки. С первого раза, повозившись минут 5-10, маяк вы выставите. Перепады между правилом и маяком не должны быть больше 2 мм, иначе ровно плитку уложить будет тяжеловато. Теперь, главное его не трогать. Отрезаем нужный кусок, продляя линию, если это необходимо, выставляя его далее за предыдущим. Если маяки устанавливать строго параллельно не получается — это не страшно, небольшие отклонения в 2-3 см не существенны и мешать укладки раствора не будут.

Стыки профилей — важный момент, а так же важно — чем отрезать профиль. Можно ножницами по металлу, а можно болгаркой — получается ровнее. Хоть под плитку можно сделать немного грубо, но, всё же, нужно постараться, чтобы профили находились в одной плоскости, но под плитку 1-2 мм — разница не существенная, всё скроется раствором для плитки.

Маячки можно состыковать встык, а можно внахлёст. Внахлёст получится перепад, но под плитку не существенно. Встык — получится ровнее.

Уровень следующего маяка откладываем от предыдущего, уложив правило с уровнем перпендикулярно установленному маяку. И дальше продолжаем в том же духе, обязательно проверяя не только горизонтальность одного маяка, но и горизонт относительно уже установленных маяков в разных местах.

Последующая подготовка маяков

Далее, спустя минимум 12 часов, проверяем горизонтальность установленных маяков и, если требуется, подправляем. А что делать… Бывает и так. Если всё хорошо, закрепляем маяки на кучках и заполняем пространство под ними, закрепляя маяк, оставляя лишь его гребень, по которому будет ходить правило.

После подсыхания смеси, спустя опять же 12 часов маяки готовы для укладки раствора.

Подготовка основания и укладка армирующей сетки

Если песок у вас ещё не выровнен, сейчас самое время это сделать. Ориентируемся на необходимый уровень стяжки и разравниваем песок, попутно убирая всё лишнее из него, если имеется — особенно деревяшки. Прочные камни, если есть, можно не убирать. Куски гипса убирать нужно.

Обязательно заделываем все отверстия в плите, которые могут быть. Например, может проходить кабель к соседям на люстру, эти отверстия нужно залить монтажной пеной. Это нужно сделать обязательно, просмотрев всё основание под песком — это касается тех случаев, если стяжка устраивается в старом доме и песок там был изначально под лагами. Пене даём застыть около часа и срезаем лишнее монтажным ножом.

Разровняв песок и заделав все отверстия, далее, либо проливаем песок водой, но не много, и уплотняем хотя бы ногами, либо проливаем цементным молочком, чтобы после подсыхания образовалась корка, по которой можно будет свободно перемещаться. Если стяжка армируется (а она у нас под плитку армируется) достаточно будет пролить водой и утрамбовать песок, попутно подсыпая в тех местах, где необходимо. Тут кроется опасность — вода может проникнуть в щели или трещины в плите, особенно если дом старый и протечь к соседям, испортив им ремонт, по-этому будьте предельно аккуратны и не лейте лишнего. В любом случае, проливаете вы водой или цементным молочком, армирование не даст стяжке просесть и потрескаться.

После того как цементное молочко высохло, образовалась корка или вы хорошо утрамбовали песок, пролив его водой, приступаем к укладке армирующей сетки.

Сетку укладываем практически вплотную к маякам, одну сетку на другую укладываем внахлёст, либо скрепляем специальными креплениями, которые иногда имеются на специальных сетках под стяжку. Необходимо заполнить всё пространство между маяками. Далее, если слой стяжки небольшой порядка 3-х см обязательно укладываем сетку так, чтобы она не выступала за маяки. Подправляем, подгибаем сетку так, что бы она не выпирала.

Всё готово. Можно готовить раствор и заливать стяжку.

Заливка цементно-песчаной смеси

Самый удобный способ приготовления раствора — в растворомешалке. Второй по удобству, который мне пришёл в голову — большая ёмкость, литров на 100, шланг от крана с водой, миксер и лопата. Это если объёмы большие. А так — 20-литровое пластиковое ведро и перфоратор с насадкой-миксером. И, естественно, прочный шпатель 10-12 см шириной.

Сначала наливаем воду в ведро, около 1/4. Если используете пескобетон марки 300, можно добавить пару капель средства для мытья посуды, добавив раствору пластичности, но не больше. Либо клея ПВА 2-3% объёма воды. Либо какой-то другой пластификатор. Это улучшит удобство укладки, для стяжки это достаточно важно. Хотя мы делаем стяжку под плитку, и гладкость последующего основания нам не особо важна.

Раствор должен чуточку растекаться, но и быть достаточно сухим, чтобы не растекался оттуда, куда его уложили. Что-то между мокрой и полусухой стяжкой — самое то. Дело в том, что чем меньше воды в растворе, тем прочнее получится стяжка. Можно для первых разов делать и пожиже раствор. Главное, что бы он оставался на месте, куда его уложили.

Читайте так же:
Цементная стяжка пола технические характеристики

Особый нюанс — места соприкосновения свежего раствора с уже высохшим. Здесь места, которые уже подсохли необходимо увлажнять перед заливкой, если раствор не совсем жидкий. Это создаст лучшее сцепление и эти места не потрескаются.

Так, что-то я отвлёкся. Наливаем воду, пластификатор, засыпаем смесь в ведро, можно прямо из мешка так, чтобы над водой оказалась горка. Мешаем перфоратором с насадкой-миксером. Или специальным миксером, дрель для такой работы не подойдёт, просто сгорит. Добавляем воду или сухую смесь, добиваясь необходимой густоты раствора.

Размешиваем хорошо, чтобы не было сухих комочков, особо хорошо проходясь по дну и сторонам, центру дна.

Всё готово? Берём ведро, тащим на саме дальнее место и вываливаем раствор между маяками, помогаем шпателем.

Далее шпателем или небольшой гладилкой распределяем смесь там, где необходимо. Берём правило, укладываем на два параллельных маяка и тянем смесь на себя. Обязательно плотно прижимаем правило к маякам, не оставляя лишнего раствора на рельсах. Так работаем и дальше. Работа физически тяжёлая… Говорю сразу.

Не допускаем больших пробелов, трещинок, ямок. Маленькие до 2 мм не важны. С первого раза смесь не укладывается, обязательно где-то нужно будет подложить и протянуть заново. Если стяжка потрескалась, читайте эту статью, а так же прочитайте, если не хотите допустить трещинообразования в стяжке.

Вот и всё, дальше, как говориться, — дело практики. Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как ставят цементные ящики. Состав бетона, ускорители затвердения

Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. С помощью бетонирования можно не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить местную прочность в районе поврежденного корпуса. Заделка пробоин бетоном проводится для более надежной герметизации корпуса судна после временной заделки пробоины пластырем, особенно в труднодоступных местах (под фундаментами паровых котлов, механизмов, в оконечностях и на скулах судна). Кроме того, практика показала, что в большинстве случаев только бетонированием удается восстановить герметичность затопленных отсеков судна, сидящего на камнях или на жестком грунте.

Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно.

Бетонированием могут заделываться надводные и подводные пробоины. Простейшей является заделка пробоин, расположенных выше действующей ватерлинии, в том случае если нет возможности заварить эти неплотности при помощи газо- или электросварки. Такая заделка выполняется при наличии в обшивке мелких отверстий, трещин, которые предварительно закрывают пластырями, пробками, клиньями; законопачивают; корпус судна в районе повреждения тщательно очищают, в труднодоступных местах его можно прожечь паяльной лампой; затем устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Установка цементного ящика.В целом организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом :

  • если есть возможность установить мягкий пластырь на пробоину с внешней стороны корпуса, это сделать целесообразно, исключая большие протечки воды в аварийный отсек;
  • изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь 4 в виде деревянного с мягкими бортами; если на судне нет пластыря необходимого размера, его следует изготовить;
  • борт в районе пробоины тщательно очищают;
  • сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок, юшньев), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;
  • в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора);
  • над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;
  • длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);
  • после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;

после окончательного затвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой.

Приготовление цементного раствора.Цементный раствор (бетон) необходимо изготовлять вблизи места работы (если позволяют размеры аварийного отсека) на специальном настиле с бортами из плотно сбитых досок.

Компоненты цементного раствора и их соотношение:

  1. быстротвердеющий цемент (портландцемент, глиноземный, цемент Байдалина или другие) — 1 часть;
  2. наполнитель (песок, гравий, битый кирпич, в крайнем случае шлак) — 2 части;
  3. ускоритель твердения бетона (жидкое стекло — 5—8% общего состава смеси, каустическая сода — 5—6%, хлорид кальция — 8—10%, соляная кислота — 1—1,5%);
  4. вода (пресная либо забортная, однако приготовление бетона на морской воде уменьшает его прочность на 10%) — по потребности.

Вначале на настил высыпают наполнитель (песок), сверху — цемент, затем составные части цемента перемешивают, работают, как правило, вдвоем, загребая лопатами навстречу друг другу.

На середину смеси порциями необходимо наливать воду и тщательно перемешивать до получения однородной массы, напоминающей густое тесто.

Читайте так же:
Цемент для вертебропластики confidence

Для сокращения сроков твердения цементного раствора добавляют ускорители в процентах относительно общего состава смеси, указанных выше.

Приготовленным раствором немедленно заполняют пространство между внутренней и внешней опалубкой. Цемент схватывается примерно через 8—12 ч, а окончательно затвердевает через 3 сут.

При бетонировании значительных пробоин в раствор целесообразно установить арматуру (связанные проволокой стальные пруты), приваренную к корпусу судна.

Различные варианты бетонирования повреждений показаны на рисунках 2 — 7. Установка цементного ящика (бетонирование) является временной мерой. Поэтому при постановке судна в док или по его приходе в порт поврежденные связи заменяют или заваривают отверстия. В том случае, когда нет возможности поставить судно в док, бетонную заделку на корпусе судна обваривают, т.е. заключают в привариваемую к корпусу стальную коробку. При этом, если есть возможность, то снаружи или изнутри заваривают саму трещину или разошедшийся шов в корпусе судна. Листы, образующие стенку коробки вокруг бетонной заделки или цементного ящика, обычно приваривают непосредственно к обшивке или набору судна. Затем все свободное пространство цементного ящика заполняют новым раствором и сверху заваривают накладными листами.

Причины пожаров на судне

Анализ пожаров на судах показывает, что основными причинами возникновения пожара являются нарушения правил эксплуатации технических средств, нарушение правил выполнения грузовых операций и перевозки грузов, нарушение общесудовых правил пожарной безопасности пассажирами и членами экипажа.

При этом в большинстве случаев, человеческий фактор является определяющим в возникновении пожара

Основными причинами пожара на палубе и надстройке являются:

• нарушение правил выполнения грузовых операций и бункеровки судна;

• курение в неустановленных местах;

• неисправности искрогасительных устройств на трубах;

• нарушение правил перевозки грузов на верхней палубе;

• нарушение герметичности тары и сосудов с пожароопасными веществами;

• нарушение правил выполнения работ с открытым огнем.

Основными причинами возникновения пожара в каютах и служебных помещениях являются:

• неосторожность обращения с открытым огнем и курение в каютах;

• неисправности электропроводки и освещения;

• нарушение правил эксплуатации и использование нештатного бытового электрооборудования;

• хранение легковоспламеняющихся жидкостей и промасленной одежды в каютах;

• скопление мусора в каютах и на рабочих местах.

Причиной возникновения пожара на камбузе является:

• неисправность электрооборудования камбуза;

• нарушение правил и технологии приготовления пищи;

• отсутствие контроля за работающим оборудованием

Причиной возникновения пожара в малярных и шкиперских кладовых являются:

• нарушение правил выполнения покрасочных работ;

• нарушение правил хранения лакокрасочных материалов и шкиперского имущества;

• неосторожное обращение и разлив лакокрасочных материалов;

• неосторожное обращение с огнем;

• неисправности электропроводки и освещения в помещении;

• самовозгораемость шкиперского имущества;

• нарушение правил приготовления и работы с лакокрасочными материалами и растворителями

Основными причинами возникновения пожара в машинном помещении являются:

• утечка и распыл топлива и масла через не герметичность трубопроводов;

• перегрузка и неисправность фидеров главного распределительного щита;

• неисправность тепловой изоляции выхлопных трубопроводов дизелей;

• перегрев узлов двигателей внутреннего сгорания, прорыв газов в картер;

• нарушение правил вскрытия и ремонта главных двигателей;

• неисправное состояние и перегрузка кабельных трасс;

• использование нештатного и неисправного электрооборудования;

• хранение и использование легковоспламеняющихся жидкостей;

• нарушение правил бункеровки и переполнение расходных топливных цистерн.

Основными причинами пожара электрооборудования являются:

• нагрев электрооборудования из-за плохого контакта, возникающих при вибрации корпуса судна, появления больших переходных сопротивлений в контактных группах;

• короткое замыкание в электрических сетях;

• неисправности в цепях защиты;

• отсутствие контроля за работающим электрооборудованием и состоянием кабельных трасс;

• нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Пожар в трюмах сухогрузных и рефрижераторных судов.

Пожары в трюмах сухогрузных и рефрижераторных судов зависят от степени горючести грузов, характера их укладки в грузовом помещении и других технологических особенностей. Общей закономерностью пожаров в трюмах, загруженных генеральными или навалочными грузами, является их медленное развитие с сильное задымление, из–за ограниченности газообмена, особенно, при закрытых верхних крышках. При полуоткрытых грузовых люках скорость распространения горения в трюме — 0,17 — 0,20 м/мин. При плотной укладке грузов и небольшой площади приточных вентиляционных отверстий эта скорость может быть и ниже, и наоборот, при открытых грузовых люках, скорость может быть и выше, особенно, при наличии в трюме открытых поверхностей легкогорючих веществ и материалов (жидких или твердых). Наиболее высокая скорость распространения горения бывает при разлитых в трюме ЛВЖ. Она может достигать 6,0 м/мин и более, это зависит от степени вентилируемости трюма. Например: для сгорания 1кг. бензина необходимо 6,11 м 3 воздуха; нефти — 11,8 м 3 ; керосина — 11.3 м 3 ; этилового спирта -6,95 м 3 . Для сравнения — 1кг хлопка для полного сгорания, требует 3,95 м 3 воздуха.

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 2535 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Подробные правила ухода за бетоном после заливки с учетом различных факторов

Подробные правила ухода за бетоном после заливки с учетом различных факторов

Подробные правила ухода за бетоном после заливки с учетом различных факторов

Прочитав статью, Вы узнаете, как добиться, чтобы бетонный раствор после заливки стал однородным, прочным, долговечным. Какие основные особенности ухода за бетоном. Чем отличается правильный уход за бетонной смесью летом и зимой. Какая температура застывания раствора считается оптимальной. Когда следует начинать ухаживать за свежеуложенным бетоном.

Содержание

Качество и срок эксплуатации бетонных конструкций зависит от четырех основных факторов.

Во-первых, качество ингредиентов, входящих в состав бетонной смеси;

Во-вторых, точность пропорций при смешивании компонентов.

В-третьих, правильный уход за бетоном после его заливки до полного застывания.

Читайте так же:
Персонаж романа гладкова цемент 7 букв

В-четвертых, использование современного всесезонного оборудования для изготовления бетонной смеси.

Только при полном соблюдении правил заливки можно получить прочную, надежную бетонную поверхность, которая прослужит долгое время.

Современные мобильные бетонные заводы помогают решить сразу все проблемы. Благодаря продуманной конструкции, автоматизации производственного процесса, бетон изготавливается строго по рецепту, ингредиенты смешиваются в нужных пропорциях.

Требования к бетонированию в холодный и теплый сезон отличаются друг от друга. Поэтому бетоносмесительное оборудование должно быть всесезонным. Компания ТехноТраст производит и продает БСУ для круглогодичного производства бетона высокого качества.

Зачем нужно ухаживать за бетоном после его заливки?

Зачем нужно ухаживать за бетоном после его заливки?

Затвердение бетонного раствора должно происходить правильно. Иначе внутри и на поверхности бетона появятся многочисленные дефекты – полости, трещины и т.п.

Во время выполнения строительных работ, заливки бетона нужно приложить определенные усилия для того, чтобы смесь равномерно затвердела, превратилась в прочный, однородный материал с высокой степенью надежности.

Основные цели ухода за бетоном после его заливки:

  1. Сделать так, чтобы усадка бетона была минимальной.
  2. Создать условия для правильного застывания бетонного раствора.
  3. Нейтрализовать воздействие внешних условий.
  4. Обеспечить высокий уровень прочности бетона, долговечность конструкции.
  5. Защитить свежий раствор от механических, химических воздействий.

Особенности летней заливки бетона

Процесс заливки бетонного расхода проходит три стадии:

  • Смешивание бетонной смеси. Ингредиенты раствора загружаются в бетоносмеситель строго по рецепту, в точных пропорциях.
  • Готовый бетонный раствор укладывается внутрь опалубки или в специально-собранную форму.
  • Сушка бетона. На этом этапе необходимо создать оптимальные условия для правильного, качественного затвердевания бетонной смеси. Это важный этап, на котором бетон набирает силу, становится максимально прочным.

Сушка бетонного раствора – длительный процесс. Важно оберегать недавно залитую смесь от механического воздействия, перепадов температуры, сильной тряски.

Нарушить правильное течение процесса затвердения бетона может даже сухой ветер. При суховее, бетонный раствор высыхает намного быстрее, но при этом происходит его неравномерное затвердение. Это в свою очередь приводит к возникновению трещин и дальнейшему разрушению бетонной конструкции.

Избежать растрескивания и других неприятных последствий поможет только соблюдение определенных правил, а именно:

  1. Оптимальная температура воздуха для качественного бетонирования в летний период — + 20 градусов.
  2. На улице не должно быть сильного ветра, дождя, снегопада и других осадков.

Правильный уход за бетоном в летнее время помогает сохранить его основные характеристики, повысить прочность и долговечность. Необходимо начинать мероприятия примерно через три часа после окончания заливки. Ухаживать за застывающим бетоном требуется в течение минимум недели.

В этот период важно предпринять все возможные меры для сохранения в бетонном растворе влаги. Необходимо защитить свежий бетон от испарения воды.

Особенности заливки бетона

Это очень важно, так как быстрое высыхание неизбежно приведет к сильному внутреннему напряжению, и бетонная конструкция просто растрескается по всей длине и глубине.

Для защиты бетона от испарения воды, вновь залитый бетонный раствор закрывают влагонепроницаемой тканью, брезентом, мембраной, клеенкой и т.п.

В первые сутки свежий бетон поливают водой через каждые 2 часа. Начиная со вторых суток и до конца недели, бетонное сооружение смачивают через каждые 8 часов.

Воду льют без сильного напора. Во время увлажнения бетонного раствора рекомендуется использовать специальные лейки, разбрызгиватели дождиком. После каждого полива, бетонную конструкцию снова закрывают влагонепроницаемым материалом.

То, насколько часто нужно поливать бетон, зависит от климата. Важно следить, чтобы бетонная поверхность всегда была увлажненной. Если нет возможности постоянно поливать поверхность из бетона, то можно воспользоваться сырым песком или смоченными опилками.

методы ухода за бетоном

Влажный материал раскладывают сплошным слоем на обильно смоченную поверхность. После того, как песок или опилки высохнут, необходимо снова смочить бетонную поверхность водой и закрыть пленкой.

Кроме увлажнения свежего бетона необходимо следить за температурой воздуха. Нельзя допускать резких скачков температуры. Оптимальная температура затвердевания бетона в летнее время составляет + 20 градусов.

Если ночью холодно, а днем жарко, бетонную поверхность закрывают материалами с хорошими теплоизоляционными свойствами.

При заливке бетонного фундамента важно обращать внимание на уровень залегания подземных вод. Если грунтовые воды находятся высоко, то без дренажа не обойтись.

Особенности заливки бетона в холодное время года

Бетонный раствор, залитый зимой, также требует тщательного ухода. Вода, являющаяся одним из ингредиентов бетонной смеси, замерзает при низких температурах. Образуются микроскопические трещины, прочность бетона снижается.

Существуют разные методы ухода за бетоном в зимнее время:

  1. Прогревание бетонного раствора специальным оборудованием.
  2. Использование добавок против замерзания бетона. При затвердении бетон выделяет большое количество тепла. Противоморозные модификаторы удерживают теплую энергию внутри затвердевающего материала, поддерживают нужную температуру, не позволяют воде замерзать.
  3. Утепление опалубки теплоизоляционными материалами – пенополистиролом, минеральной ватой и т.п.
  4. Использование опалубки с вмонтированными внутрь нагревательными элементами.
  5. Использование специальных шатров с обогревательным оборудованием.

Минимальная температура заливки бетона со специальными добавками составляет от – 3 до – 15 градусов.

Противоморозные модификаторы защищают бетонную смесь от промерзания. Лед может появляться только на поверхности бетонной конструкции. Уход за свежеуложенным бетоном следует начинать через два часа после его заливки. Если летом бетон необходимо постоянно увлажнять, то зимой – согревать.

Уход за бетоном в холодное и теплое время года. Таблица

  1. Полив бетона в течение 7 дней после заливки. Первый день полив осуществляется каждые 2 часа. Затем, интервал увеличивается до 8 часов. После увлажнения бетона поверхность покрывается влагостойким материалом.
  2. Рассыпание на поверхности сырой стружки или сырого песка. Сверху необходимо закрыть пленкой. По мере высыхания песка поверхность необходимо увлажнять.
  1. использование всесезонного оборудования для смешивания ингредиентов.
  2. Подогрев компонентов во время смешивания бетонного раствора.
  3. Утепление каркаса бетонной конструкции, опалубки. Утеплитель укладывается не только по бокам, но и сверху.
  4. Использования инфракрасного теплового оборудования.
  5. Использование специальной, согревающей опалубки.
  6. Применение противоморозных модификаторов.
Читайте так же:
Пропорции для приготовления раствора цемента

Вывод

Качество бетонных сооружений во многом зависит от того, как происходило затвердение бетона. Оптимальное время для заливки бетона – весна, лето, ранняя осень.

В теплый сезон важно избегать заливки бетона во время ветра, снега, дождя, сильных перепадов температур.

Бетонные поверхности в летнее время нужно постоянно увлажнять и защищать от быстрого высыхания специальными влагоизоляционными материалами.

Зимой, также важно обеспечить правильный уход за бетоном. Необходимо позаботиться о том, чтобы вода, входящая в состав бетонного раствора не замерзла. Для этого используют специальные противоморозные добавки, согревающие технологии, теплоизоляционные материалы.

5 Способов предотвращения трещин в бетоне и простой метод их устранения

Даже если вы впервые работаете с бетоном , то можете обеспечить продолжительный период его эксплуатации, путем соблюдения основных правил.

Как предотвратить трещины в бетоне

Бетон один из самых прочных строительных материалов, что делает его фаворитом как у профессиональных строителей, так и у домашних мастеров, которые используют его для создания дорожек , тротуаров, подъездных путей и многого другого. При соблюдении всех правил во время подготовки и заливки бетона, он может прослужить десятилетия. Но при разрушении даже через маленькие трещины может проникать вода, которая при замерзании расширяется, разрушая бетон еще больше.

Не бойтесь, описанной проблемы легко избежать!

1. Обильный полив

В то время, как для полного высыхания бетона требуется до 28 дней, то шаги, которые вы предпринимаете в первые дни, очень важны для дальнейшего увеличения времени эксплуатации. Цемент (связующий ингредиент в бетоне) отверждается постепенно и должен удерживать влагу, чтобы достичь своей полной прочности. Бетон менее склонен к растрескиванию, если влага испаряется медленно, поэтому ваш проект будет намного крепче, если поливать его водой несколько раз в день в течение первой недели после заливки. Чем жарче и суше погода, тем чаще следует опрыскивать новый бетон.

Как предотвратить трещины в бетоне

В течение того же семидневного периода следите за прогнозом. Если ожидается, что температура опустится ниже 10 градусов, накройте бетон полиэтиленовой пленкой толщиной не менее четырех миллиметров, чтобы он не стал слишком холодным, что может ослабить его внутреннюю структуру и способствовать будущему растрескиванию.

По истечении недели и обильного полива бетон становится более устойчив к экстремальным температурам.

2. Деформационные швы

Даже если вы поливали бетон, как описано выше, большая плита, такая как патио или тротуар, все еще может треснуть в результате усадки бетона. Из-за естественного движения почвы под ним бетонные плиты в конечном итоге трескаются. Под воздействием пластических деформаций бетонная основа не деформируется, подобно пластмассе, обладающей повышенной пластичностью.

Как предотвратить трещины в бетоне

Бетон теряет целостность, растрескиваясь аналогично стеклу. Вот почему деформационные швы имеют решающее значение, с их помощью можно повысить прочность бетона, и значительно продлить ресурс эксплуатации.

3. Правильная пропорция

Одна из самых распространенных ошибок, которую делают новички, заключается в добавлении слишком большого количества воды в сухую бетонную смесь для облегчения смешивания. Это приводит к ослабления структуры и высокому риску растрескивания. Даже один дополнительный литр воды может снизить прочность бетона на 40%! При правильном смешивании готовый бетон должен быть полностью пропитан (без сухих частиц цемента), но не водянистым. Бетон, который плещется, слишком влажный, а тот, который рассыпается и разваливается, слишком сухой.

Как предотвратить трещины в бетоне

Стандартный 50 кг мешок бетонной смеси требует около 25 литров воды, чтобы достичь нужной консистенции, как овсянка. Если смесь немного рассыпчатая, вы можете добавить больше воды, пока все сухие частицы не будут пропитаны. Если смесь слишком влажная, добавьте еще немного сухого бетона.

4. Крепкое основание

Прежде чем залить тротуар или патио, вам понадобится уплотненное основание для надежной поддержки новой плиты. Если основание под плитой не уплотнено, оно может осесть позже и создать пустоту под плитой, что в конечном итоге может привести к растрескиванию.

Как предотвратить трещины в бетоне

То, как вы копаете землю также влияет на вероятность того, что трещины будут развиваться с течением времени. Хорошее правило, чтобы выкопать больше почвы, чем необходимо для размещения желаемой глубины бетона и несколько сантиметров гравия. Например, если вы хотите плиту толщиной в 10 сантиметров, выкопайте 17 сантиметров почвы, а затем заполните 7 сантиметров гравия перед заливкой.

5. Армирование

Вы можете сделать бетон еще прочнее. Для патио и пешеходных дорожек вы можете использовать металлическую сетку. Для небольших проектов, таких как бетонные вазы и другие декоративные элементы, вы можете добавить проволочную сетку во время заливки, чтобы улучшить прочность и уменьшить растрескивание.

Как предотвратить трещины в бетоне

Если у вас нет арматуры или сетки, проявите творческий подход. Например, анкерные болты, металлические трубы, остатки от забора — все это может послужить в качестве армирования бетона в домашних условиях.

Как быстро заделать трещины в бетоне?

Эффективно и быстро устранить трещину практически любого размера можно, используя герметик для трещин в бетоне. Эластичный материал плотно заполняет трещину, расширяясь в объеме.

Как предотвратить трещины в бетоне

Процесс подготовки также подразумевает очистку проблемного участка от крупных и мелких фракций, но перед использованием герметика необходимо увлажнить основание и нарезать небольшие бороздки для лучшего сцепления герметика с бетоном.

Подписывайтесь на нас в Pinterest , где вы найдете еще больше идей для вдохновения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector