Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тамешивари; разбивание предметов в карате: история и техника

Тамешивари — разбивание предметов в карате: история и техника

Насмотревшись первых фильмов про карате в 80-х и разбивание предметов, все с увлечением стали тренироваться в разбивании руками кирпичей и досок. Но японское искусство Тамешивари (разбивание досок) имеет и глубокие русские корни.

Русские забавы и игры на разбивание предметов руками назывались в старину «Бой камень», «Бой дерево», «Разбивание на силу». Бой предметов головой — «Брать кирпич на калган». Бой предметов грудью — «Ломать оглоблю».

Эти игры проводились в доме, во дворе или в местах общего сбора всех деревенских жителей. Состязания устраивали в праздники, выходные дни, в большом кругу деревенских жителей и гостей из других мест.

Перед праздником кирпичи подвозили на телегах к местам будущих игр и проверяли на прочность. Обычно ударом руки или головы ломали по одному кирпичу, некоторые бойцы, разбивали рукой по два три кирпича сразу, или два кирпича головой.

Были три вида состязаний на разбивание предметов, которые разбивали рукой, головой и грудью. В первом виде игры рукой ломали кирпич, палку или сидение табурета, край или угол столешницы. Иногда ломали лёд в ведре или комки соли. Во втором виде игры лбом ломали кирпич, штакетины или доски ограды. В третьем виде грудью ломали жерди и оглобли. Палки были около пяти сантиметров в диаметре. Толщина досок была от двух до пяти сантиметров, ширина около пятнадцати сантиметров. Диаметр жердей был около семи сантиметров, длина около трёх метров.

Предметы устанавливали на две импровизированные опоры, сделанные из двух других кирпичей, или клали на табуретку, отбивая рукой край выступающего кирпича. Палки клали на одну или две опоры. Дощечки могли прибить между двумя венцами бревенчатого дома. Оглобли устанавливали поперёк открытых ворот, они должны был быть сухими и плотно примыкать к столбам.

Когда наступала зима, соревновались в разбивании льдин, которые выпиливали из озера. Чаще всего били не голыми руками, а одевали специально намоченные и замороженные рукавицы. Это уберегало руку от ранений об острые края ледяных осколков.

Очень большое распространение получили состязания в пробивании доски гвоздем. Существовало 3 способа. В первом случае боец брал гвоздь в кулак и пробивал гвоздем доску. Во втором гвоздь забивали ладонью, как молотом, в третьем случае гвоздь упирали шляпкой в ладонь и с размаху вгоняли в доску.

Деревянные палки также разбивали ногами. Палку, обычно жердину, упирали одним концом в стену дома, а другим в землю и наносился удар ногой. Ударами ног ломали так же жердины в изгороди и колья в заборе.

Разбивание предметов: подготовка и отработка набивки

Для успешного разбивания предметов бойцы набивали край ладони, укрепляли шею и лоб. Набивка была распространённым занятием. Вначале край ладони и кулак постукивали о свою ладошку, о бедро или колено, постепенно переходили к набивке о плоские поверхности, а затем к набивке об острые грани. Набивка была длительной, но при этом не занимала много свободного времени, так как велась параллельно какому-либо занятию, например, беседе.

Целью набивки было укрепление ударной стороны руки, чтобы сделать её твёрдой и нечувствительной к боли. Руку колотили потихоньку, закаляя её постепенно. По мере закалки разбивая тонкие дощечки постепенно переходя на толстые доски. Начинали бить нижней стороной кулака, а затем краем ладони. Не малую роль в укреплении и закалке рук, играл ручной крестьянский труд. От постоянного сжимания орудий труда, мышцы края ладони укреплялись так, что набивка порой была не нужна. Удары ребром ладони и низом кулака встречались в работе печника и жестянщика, где мастера, в моменты филигранной работы, больше доверяли собственным рукам, нежели инструменту.

Шею и лоб укрепляли с помощью различных игр. Тянулись шеями на опоясках, перекинутых за голову, толкались лбами, поднимали зубами гири на ремне, мешки с зерном, били головой по мешкам с зерном. Заниматься начинали с одиннадцати — четырнадцати лет, по мере взросления становились опытными бойцами с десятком лет практики. Проверкой приобретённого навыка, было разбивание твёрдых предметов, но главной целью было применение этих ударов для обороны.

Читайте так же:
Темная кухня с белым кирпичом

У русских, наряду с кулачными ударами, в драках были распространены удары краем ладони и головой. Удары ребром ладони наносили по шее, лицу, корпусу. Удары по шее назывались «бить в лён», «рубить лён». Удары головой наносили сопернику в лицо, грудь. Такие удары назывались «брать на калган».

Разбивание предметов на Руси просуществовало до середины 20-го века. Причина забвения игр на разбивание предметов, как впрочем, и других состязаний, была связана с потерей большого количества мужчин в период Великой Отечественной войны. Ведь первыми погибали самые сильные и отчаянные ребята и мужики, которые привыкли быть на передовой в труде, играх и соответственно на войне. С утратой большой части мужского боеспособного населения России, а также необходимостью восстанавливать экономику после войны, были забыты многие Русские традиции и игры. В наше время такие игры сохранились лишь в памяти старших поколений. А само разбивание предметов в карате — лишь в бойцовских клубах и на соревнованиях

Как расколоть кирпич?

Для строительства кирпичного дома понадобятся не только стандартные, но и неполномерные блоки, размер которых кратен ¼, ½ и ¾ части полномерного стройматериала. Поэтому без умения колоть кирпич на части не обойтись. Делают это вручную с использованием ударных или специальных инструментов. Но для получения кирпичного блока нужных размеров недостаточно иметь необходимые инструменты. Надо знать, на какие элементы стройматериал можно разделить, и как правильно это сделать.

Зачем нужно колоть кирпич?

При возведении кирпичной стены в процессе выполнения черновой кладки появляется потребность в кирпиче меньших размеров. Это нужно для получения ровных и тонких швов кладки и ее полноценной перевязки. Облицовочные работы также выполняют, используя нестандартный материал. Поэтому блок делят на части, грани которых имеют ровную поверхность. Чтобы получить кирпич нужной формы и размеров, его разбивают вдоль или поперек, получая при этом две равные по размеру половинки, или откалывают четверть.

Инструменты и способы

Чтобы получить из целого изделия элементы нужных размеров, используют такие инструменты:

  • молоток с зауженным концом;
  • кирка;
  • станок для обработки кирпичей;
  • болгарка.

Молоток или кирку используют, чтобы расколоть кирпич пополам или на другие размеры вручную. Это традиционный способ колки кирпичных блоков. Он экономит время при выполнении кладки, так как делать это можно не отходя от рабочего места. Блок можно разбить на такие элементы: половина, четверть, три четверти. Стесанная поверхность должна получиться ровной. Для этого ее притирают кирпичом. Грань с недостаточно ровной поверхностью, если это не противоречит технологическим нормам, можно спрятать внутрь кладки.

Чтобы расколоть кирпич вручную киркой или молотком, удар нужно наносить строго под углом в 90 градусов.

Способ колки кирпича станком или болгаркой является более быстрым и дает возможность:

  • получить высокую точность нужных размеров;
  • сделать ровную поверхность образованной грани;
  • расколоть кирпич не только под прямым углом.

Для болгарки лучше подойдут диски алмазные, так как они считаются менее опасными и имеют более долгий срок службы. Бывают простые со сплошной кромкой, сегментные и с зубчатой поверхностью. Простые диски обеспечивают получение гладкой поверхности, но быстро перегреваются и изнашиваются, сегментные — медленно нагреваются, пригодны для резки по сухой технике. Зубчатые дисковые элементы отличаются прочностью и устойчивостью к износу. Подойдут для влажной и сухой резки. Станину используют для распила кирпича вдоль и поперек. При применении современных инструментов важно соблюдение правил безопасности, в частности, использовать средства защиты от пыли.

Этапы колки

Перед самой колкой на материале делаются специальные метки.

Процесс придания кирпичному блоку нужного размера делится на три этапа:

  • выбор кирпича;
  • нанесение насечек или разметки;
  • колка.

Выбирая блок для деления пополам, следует обращать внимание на отсутствие трещин, иначе он расколется неправильно. Для получения четверти подойдут стройматериалы с отбитыми углами с одной стороны. При колке вручную на длинную боковую грань (ложок) подходящего кирпичного блока наносят насечки. Для получения более точного раскола их делают на всех 4-х гранях. После этого, сильным ударом молотка или кирки по насечке на ложковой части, разбивают блок. При нанесении удара его удерживают на весу, держа по центру или за большую часть. Перед использованием станка или болгарки для точности наносят необходимую разметку строительным карандашом, а затем режут возле линии разметки.

Читайте так же:
Рваный кирпич для гаража

Как научится разбивать кирпич рукой

Кто в детстве не набивал кулаки о одиноко висячую в углу комнаты грушу либо забор во дворе, чтоб потом, вдохновившись примером мастеров восточных боевых искусств , неудобным ударом попробовать пробить древесный брусок либо раскрошить в пыль кирпич?

Сейчас навряд ли у кого-либо возникнет осознанное желание повторять тот юношеский опыт и ударами инспектировать на крепкость окружающие предметы, тем не наименее иметь прочные кулаки в любом случае излишним не будет. Редакция FURFUR решила разобраться, как набивать кулаки и для чего это созодать.

«ХОЧЕШЬ ЖИТЬ — НАБИВАЙ КУЛАКИ. »

С. Шнуров, «Ленинград»

Рытье в рисе

/>Андре Уорд, непобеждённый южноамериканский боксёр-профессионал, употребляет в собственных тренировках эту древнейшую технику, позаимствованную из восточных единоборств. На данный момент в боксерских залах всё почаще можно увидеть пластиковое ведро либо таз, заполненные рисом на третья часть. Метод действий:

  1. Наполнить емкость рисом.
  2. Соединив прямые пальцы в щепотку, приступить к их планомерному погружению в зерно.
  3. Работать 2-мя руками.
  4. Вытаскивая ладошки, зажать в их по горсти риса. Сожмите зерна и отпустите – это дозволит добавочно натренировать кисть.
  5. Неоднократно повторять функцию.

Как лупить верно?

На 1-ый взор обычной процесс удара, по сути представляет собой довольно сложное объединение целого ряда взаимосвязанных причин, в каких участвуют фактически все части тела. Разглядим их в отдельности.

Стойка

Для начала стоит разобраться, какие есть стойки для работы руками и ногами:

  • Левосторонняя (для правшей);
  • Правосторонняя (для левшей);
  • Передная.

Необходимо отметить, что в боксе различают наиболее 10 видов стоек, где берется во внимание перенос веса тела на какую-либо из ног, позиция рук, головы и тела. Но для начала стоит брать во внимание только три главных. Что касается ударов ногами – тут упор идет на верный перенос веса тела, доворот таза по линии движения движения ноги и подготовку самого удара.

Базы правильной левосторонней стойки (для правши):

  • Ноги ставятся на ширине плеч;
  • Правая нога мало на носке (она находится сзаду), а левую необходимо ставить на всю площадь поверхности стопы и мало развернуть вовнутрь, для обеспечения стойкости (левая нога будет «фронтальной»);
  • Правая рука ставится таковым образом, чтоб локоть находился на уровне печени, а кулак – у нижней части челюсти. Левая, в свою очередь, выносится мало вперед, локоть находится ниже сердца, а кисть разворачивается, чтобы ладонь была больше развернута к противнику;
  • Не стоит задирать руки очень высоко, как и сами плечи – в таком случае дельтовидные мускулы будут постоянно напряжены, что в итоге приведет к весьма резвой вялости, а ко всему иному, из таковой позиции очень неловко наносить удары, ведь линия движения природного движения суставов заранее нарушена;
  • Подбородок опускается до такового уровня, чтоб от потенциального удара можно было защититься не только лишь предплечьем руки, но к тому же самим плечом;
  • Противник в итоге будет находиться меж левой и правой рукой (в центре), никакая из рук не обязана закрывать его;
  • Движение вперед в стойке постоянно начинается с «задней» ноги (правой), а вспять – с левой («фронтальной»).

Соответственно, для левши все делается буквально также, лишь в зеркальном отражении. Касательно передней стойки: обе руки находятся на уровне подбородка, ноги расставлены на ширину плеч и мало согнуты в коленях (носками слегка вовнутрь), корпус не поворачивается.

Как сжимать кулак?

Верно сжатый кулак – залог фуррора при нанесении удара. В этом случае все просто:

  • Поначалу пальцы руки сгибаются в фалангах посредине;
  • Дальше они складываются так, чтоб кончики пальцев уперлись в ладонь и из кулака вышла одна плоскость, которой и будет наноситься сам удар;
  • Большенный палец заводится под пальцы снизу (не сбоку), для исключения травмы.
Читайте так же:
Подъем поддона с кирпичом

Угол нанесения и общая техника удара

Для начинающего бойца весьма принципиально не кидаться сходу же на сложные композиции и не отрабатывать удары, которые на техническом уровне трудно выполнить. Для старта совершенно подступает джеб и кросс. У всякого удара свои углы и лучше отрабатывать их с тренером, так как со стороны виднее, как конкретно происходит само движение в раздельно взятом случае.

Чтобы стукнуть джеб, необходимо находиться в обыкновенной право- либо левосторонней стойке. Наносится этот удар «фронтальной» рукой, для правши – это левая, для левши – правая. Невзирая на кажущуюся простоту джеба, весьма принципиально соблюдать углы и развороты, которые делает рука и тело, чтобы избежать травмы:

  • Руки находятся у подбородка. Кулак бьющей руки на старте должен находиться в вертикальном положении, локоть глядеть вниз;
  • Во время выполнения движения нужно разворачивать руку так, чтоб в итоге кулак находился в горизонтальной позиции, а локоть глядел наружу. Это поможет создать руку очень твердой;
  • В конце движения у бьющего рука будет стопроцентно выпрямлена. Кулак находится на этом же уровне с плечом (подворачивать кисть, делая прямую «плечо – кулак» с извивом в конце не надо, так просто травмируется рука);
  • Еще одна весьма принципиальная деталь. Находясь в таковой стойке, когда удар уже нанесен, но рука еще не возвращена вспять, недозволено чтоб голова находилась далее полосы, на которой стоит передняя нога – так можно утратить равновесие;
  • Для возврата бьющей руки на пространство, необходимо опустить локоть вниз, но не отводить весь корпус вспять.

Таковой удар, как кросс, наносится по общим принципам также, но здесь уже больше упор идет на работу корпусом. Для его нанесения употребляется правая рука. Сначала движения она находится у подбородка. Сперва идет заворот стопы, для старта, дальше поворачивается таз и корпус, чтобы в итоге все тело находилось в переднем положении. Опосля этого рука растягивается от плеча (сохраняются все тонкости движения, как и в случае с джебом), и, создавая ровненькую линию из руки, движение можно считать выполненным. Ворачивается рука на пространство средством разворота корпуса и опускания локтя в область печени.

Удары ногами

Для новенького удары ногами могут оказаться просто никчемными – это тот вариант, когда единственно правильным решением будет обратиться к тренеру. Тем не наименее, стоит хотя бы осознавать, как наносить таковой удар. Возьмем, к примеру, самый нередко применяемый – лоукик:

  • Из обыкновенной стойки стопа фронтальной ноги мало выкручивается наружу;
  • В этом время задняя нога при помощи выкручивания таза, выносится вперед и амплитудным, резким движением, запускается в подходящую область для удара;
  • Лупить необходимо только голенью (низ, середина либо верх – любой описывает сам, кому как комфортно), а не подъемом стопы;
  • Удар делается на выдохе, опосля чего же нога ворачивается на пространство, буквально также, как и была выброшена – ее необходимо сгибать.

Отрабатывать лоукик лучше на тяжеленной груше.

Принципиальные мелочи

Есть некие детали, на которые не постоянно уделяют свое внимание. Но они очень важны. Например:

  • Во время нанесения удара необходимо очень очень сжимать кулак и напрягать кисть. В боксерских перчатках для занятий, некие новенькие о этом запамятывают, и во время работы без их, «удачно» разламывают и вывихивают для себя пальцы;
  • Кулак сжимается очень уже во время нанесения удара. При сжатии кулака, работает много мускул, и если его повсевременно держать в напряжении, даже когда просто двигаешься, можно стремительно забить мускулы и очень утратить в скорости и жесткости удара;
  • Все удары начинаются с ног. Чтоб осознать, в чем разница, меж ударом, нанесенным просто рукой, и тем, что выполнен по технике, можно взять обыденный гранит либо ядро, и запустить его, поначалу от плеча, без поворота корпуса и работы ног, а позже уже по всем канонам. Расстояние, на которое отлетит гранит, будет различаться в этих 2-ух вариантах.
Читайте так же:
Фобизатор по старому кирпичу

Как применить приемчик

Темный пояс по тхэквондо либо 1-ый разряд по боксу еще никому в жизни не помешали — при условии что владелец этих регалий не впал в уверенное в себе безрассудство. Все специалисты согласны в том, что большая часть спортивных приемов в настоящих уличных ситуациях полностью неприменимы. В особенности это касается стоек: боксерская плоха тем, что оставляет открытыми животик и пах, а прекрасные позы восточных единоборств совершенно лучше бросить для кино.

В эталоне руки должны находиться на уровне пресса либо диафрагмы, ноги немножко согнуты, одна впереди иной. В стычке весьма нередко все решает 1-ый удар либо прием, потому нужно действовать стремительно. Нет, не попросту стремительно — весьма стремительно. Почти все справедливо страшатся змей: дело в том, что пресмыкающиеся способны штурмовать одномоментно, так что их деяния нереально предвидеть по маленьким предварительным движениям тела.

У нас, млекопитающих, движения еще труднее и, естественно, медлительнее, поэтому что в их участвует разум. Вывод прост: чтоб одолеть, нужно действовать непредсказуемо, другими словами подсознательно. Сложные приемы (в особенности выученные по книге) не годятся. Еще полезнее одно-два обычных движения, переработанные до полного автоматизма рефлексов.

И не запамятовывайте о том, в котором положении вы сами окажетесь опосля выполнения приема. К примеру, главарь нападающих лежит на лопатках, вы лежите сверху, вдыхая запах перегара из его пасти, а его товарищи обходительно тревожат вас 8-килограммовой цепью по позвоночнику: вставайте, дескать, граф, а то простудитесь!

Боксерские перчатки — залог сохранности

Перчатки защитят ваши руки от травм

Немаловажная роль в защите вашей руки лежит на боксерских перчатках. Перед тем как приобрести перчатки для бокса хорошо их померьте, они не должны для вас нажимать и не должны быть очень вольными, помните, что ваши руки будут еще забинтованы.

Не запамятовывайте, перед тем как работать в парах, а тем наиболее в спаррингах и боях хорошо бинтовать руки, и не запамятовывайте про большенный палец во избежание его выбивания.

Тренируйте ваши кисти, пальцы и руки. В тренировке для вас посодействуют такие упражнения, как отжимания на кулаках, пальцах, кистях. Есть особые палочки, при помощи которых можно тренировать пальцы.

Упражнения для укрепления мускул кулака

Профилактика — наилучшее исцеление

Есть целые комплексы для укрепления кулака и кисти и постановки правильного удара. Следуя всем сиим указаниям вы сохраните свои руки в целости и продлите свою спортивную карьеру.

Пренебрежение же данными советами может привести к окончанию вашей карьеры, сотки юных профессиональных боксеров ничего не достигнули лишь из-за того, что получили в юности травмы кисти по глупости.

О чем необходимо держать в голове, если Вы собрались сломать стенку в квартире

При демонтаже стенок в квартире весьма принципиально знать про то, что снутри стенок могут находиться:

  • электронные провода;
  • железная арматура;
  • водопроводные трубы.

Разглядим их по порядку.

Сокрытая проводка

Рекомендуется изучить сносимую стенку при помощи бесконтактного пробника (см. Видеоурок. Работа с сенсором сокрытой проводки). Если при сносе стенки увидите провода, то постарайтесь обстукивать бетон вокруг проводов аккуратненько! Не допускайте ситуацию, чтоб на проводе в итоге Вашего долбления повис тяжкий кусочек бетонной стенки.

Сокрытая железная арматура

Бетонные стенки обычно не состоят лишь из 1-го бетона. Если у Вас панельный дом, то стенки состоят из железобетонных блоков, а это значит, что снутри стенок проходит железная арматура. Единственный надежный и резвый метод спиливания металлической арматуры — это спиливание ее при помощи болгарки. Для вас необходимо на болгарку надеть диск по сплаву и срезать арматуру. Все остальные методы малоэффективны и весьма неспешны.

Все о демонтаже стены из кирпичной кладки

снос кирпичной несущей стены

Демонтаж кирпичных стен — это сложный инженерный процесс, который проводится при сносе зданий, ремонте и перепланировке помещений. Принято считать, что данную процедуру стоит доверять профессионалам. Однако, при правильном подходе и соблюдении мер безопасности, демонтаж кирпичной стены можно провести самостоятельно, сэкономив немалую сумму. Для выполнения подобной задачи нет необходимости в специальном образовании и приобретении дорогостоящего оборудования. Рассмотрим последовательность, в которой производится демонтаж кирпичных зданий, стен и легких перегородок.

Читайте так же:
Чем можно убрать краску с кирпича

Перед началом самостоятельного демонтажа

Есть несколько мер предосторожности, которые необходимо принять, прежде чем вы начнёте реализацию своей задумки по избавлению от старого бетона.

  • Оцените его толщину. Если он толще 10 см и армирован проволочной сеткой или арматурой, то, чтобы его сломать, вероятнее всего, вам понадобятся электроинструменты. В противном случае ручных инструментов, таких как кувалды и монтировки, должно быть достаточно.
  • Позвоните в коммунальные службы, прежде чем ломать бетон на своей частной территории, чтобы убедиться, что под ним нет кабелей или газопровода.
  • Проверьте, не связан ли он с фундаментом. Если это так, его надо будет отделить перед началом работ.

Другие меры предосторожности включают защитные очки, затычки для ушей и рабочие перчатки, предназначенные для тяжёлых условий эксплуатации. Кроме того, ботинки со стальным носком помогут вам защитить свои ноги.

Инструменты и оборудование, которые вам понадобятся для разрушения бетона

В зависимости от его толщины и другой специфики участка, вам могут понадобиться различные инструменты. Вот стандартный набор, подходящий для большинства проектов:

  • Кувалда,
  • Монтировка,
  • Болторезы,
  • Отбойный молоток (для более толстого бетона),
  • Тачка,
  • Лопата,
  • Мотыга или кирка,
  • Сверхпрочные перчатки,
  • Защитные очки,
  • Тяжёлые ботинки,
  • Респиратор,
  • Затычки для ушей,
  • Полиэтиленовая плёнка.

Процесс работ

Стеновая разметка

Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно для начала подмести веником в местах стен. Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см. Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока. НО постарайтесь этим не злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть. Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

Кладка блоков своими руками в первом ряду

В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается

Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются. Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector