Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заделка выбоин, трещин и раковин

Заделка выбоин, трещин и раковин

При ремонте штукатурки применяют растворы аналогичные существующей штукатурке. В настоящее время штукатурный раствор проще не составлять из различных компонентов, а купить готовый в виде сухих смесей типа Ветонит, Теплон, Церезит, Ротбанд, Старатели и других, в которые нужно просто долить воды и тщательно перемешать. Если штукатурка ремонтируется под оклейку обоями или облицовку панелями, то можно применять любую штукатурную смесь, соответствующую правилам совместимости материалов. После высыхания отремонтированные места будут отличаться по цвету от старой штукатурки, но под облицовку стен или оклейку плотными обоями это допускается.

Трещины и выбоины расчищают от слабых, разрушающихся кромок. Тонкие трещины расширяют и углубляют примерно до 10 мм, широкие — углубляют на всю толщину штукатурки (рис. 1). Трещину смачивают водой или грунтовкой, чтобы ремонтный штукатурный раствор лучше схватился со старой штукатуркой.

обнаружение в штукатурке трещины
Расширить трещину в штукатурке
расшивка трещины

Обнаружить и расшить трещины

смочить трещину
заполнить трещину растворм
разранивание раствора в трещине

Смочить трещины грунтовкой или водой и заполнить ремонтной смесью

разглаживание раствора
затирка трещины
затертая трещина

Затереть трещину теркой, притирая границы

Рис 1. Мелкий ремонт штукатурки: заделка выбоин, трещин и раковин

Если грунтование будет производиться водой, то при недостаточном смачивании схватывания между старой и новой штукатуркой не произойдет и могут появиться новые трещины. Ремонтируемое место заполняют раствором и разравнивают шпателем, чтобы он получился в одной плоскости со старой штукатуркой. Далее ремонтируемое пятно затирают. Затирают не сразу, а спустя некоторое время, когда раствор еще сохраняет пластичность, но уже перестает тянуться за теркой. Несильно прижимая инструмент к ремонтируемой поверхности, теркой делают круговые движения, захватывая частично старую штукатурку. Иными словами, совершая круговые движения теркой, «смешивают границы» — втирая друг в друга старую размоченную грунтованием водой штукатурку с новым ремонтным составом. Во время этого процесса терку увлажняют, периодически окуная ее в ведро с водой. Следует иметь в виду, что рано затертая штукатурка трескается, а поздно затертая осыпается. При плохой притирке даже хорошо выровненный и затертый раствор будет выделяться из общей плоскости.

Если ремонтируемые трещины были загрунтованы не водой, а грунтовкой, то последней, как правило, дают время высохнуть. Тут зависит от вида применяемой грунтовки, одни из них предполагают работу «мокрое по мокрому», другие «мокрое по сухому». Читаем инструкцию на канистре с грунтовкой. Если изготовитель пишет, что грунтовке нужно высохнуть, то так тому и быть. Ремонт с применением грунтовки может не предполагать смешивания старой штукатурки с ремонтной, а предполагать склеивание нового штукатурного состава со старым. При работе растворами на цементном вяжущем, по старым цементным и цементно-известковым штукатуркам, грунтовать лучше водой или грунтовками не дожидаясь их высыхания (даже если в инструкции пишут про высыхание грунтовки), т.е. по принципу «мокрое по мокрому». Если применяются гипсовые ремонтные составы по цементным штукатуркам, то грунтовке лучше дать время на высыхание. Так же нужно поступать и при работе цементными ремонтными растворами по старым гипсовым штукатуркам. В этом случае высохшая грунтовка выступает в качестве разделительного и склеивающего слоя между разнородными материалами.

Однако еще раз повторим, что лучше использовать ремонтные составы на том же вяжущем, что и старая штукатурка. Тогда о покупке специальных грунтовках можно не заботиться — грунтовать обычной водой, работать «мокрое по мокрому» и затирать, смешивая границы.

Штукатурки, сделанные на основе цементного вяжущего — усадочные растворы. Показывающие на стене после схватывания и высыхания раствора множественные мелкие трещины. Для удаления с плоскости оштукатуренной стены этих трещинок выполняют перетирку. Если штукатурка требует перетирки, ее очищают от набела, остатков обойного клея или от краски и хорошо смачивают водой. Перетирку делают участками площадью до 1 м². На стену наносят кистью тонкий слой раствора. Либо раствор наносят на стену теркой, накладывая на нее небольшие порции и размазывая по стене отдельными мазками, на расстоянии 100–150 мм друг от друга (рис. 2).

Круговая и вразгонку перетирка штукатурки

Рис. 2. Круговая и вразбежку перетирка штукатурки

Работают «мокрое по мокрому»! Если участок стены высох, его смачивают вновь. Для перетирки используется раствор сметанообразной консистенции известкового теста один к одному (1:1) перемешанный с песком, просеянным через сито с миллиметровыми отверстиями. Известково-гипсовый раствор, чистое цементное тесто, чистое известковое тесто, равно как и чистый песок для затирки не применяются. Все они плохо сказываются на прочности и трещиностойкости штукатурки.

Круговыми движениями теркой ремонтный раствор, нанесенный на стену, втирается в старую смоченную штукатурку. Терку прижимают рабочей стороной к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. Бугорки старого раствора срезаются, а ямки и трещинки заполняются раствором. Одновременно терка уплотняет раствор. Если ямки на старой штукатурке глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на рабочую плоскость и замазывают им впадины. Если раствор на кромках терки скопился, а ямок нет, то его снимают мастерком и отправляют обратно в растворный ящик. Если есть ямки, а раствора на кромках терки мало, раствор берут мастерком из растворного ящика и наносят на рабочую плоскость терки. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, на терку нажимают, а где впадины — ослабляют нажим. Нужно ли повторять, что такая работа не получится по плохо смоченной стене? В процессе работы терку периодически моют, чтобы не втирать в штукатурку присохший раствор и смачивают, чтобы она лучше скользила и отдавала влагу стене. Поставьте возле себя ведро с водой.

Читайте так же:
Отделка стен штукатуркой волма

После круговых движений терки на штукатурке обычно остаются круговые полосы. Чтобы их не было, штукатурку затирают в разбежку. Её делают по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку в разбежку. На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующая отделка, а особенно окрашивание, покажет все недостатки штукатурки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Сборник содержит территориальные единичные расценки (ТЕРр), предназначенные для определения стоимости работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс работ по ремонту штукатурки, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках сборника учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В расценках учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м 2 ; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м 2 затраты определяется по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда.

1.6. В расценках учтено выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3 код 402-0036) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м 2 .

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий — 1,6; для кессонных потолков — 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площадки развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Заделка трещин на фасаде

Любой строительный материал со временем изнашивается и приходит в негодность. Это касается, как несущих конструкций зданий, так и отделки. Сильнее всего повреждениям подвержен фасад дома, поскольку именно он принимает на себя воздействие влаги, перепадов температур, прямых солнечных лучей, механического истирания и других внешних факторов. Следствием становятся отслаивания отделки, глубокие и поверхностные трещины, разрушения межблочных швов. Причем трескаться может даже фасад совсем новых зданий. Давайте разберемся в причинах возникновения таких дефектов и рассмотрим методы их устранения.

Навигация:

Причины появления трещин фасадов зданий

Небольшие трещинки на фасаде недавно построенного здания не особо страшны. Обычно они появляются как результат усадки фундамента и других несущих конструкций. Появление таких трещин прекращается через 3-6 месяцев. Но если этого не произошло, и они начали расширяться, то пора срочно устранять проблему. В противном случае нарушится терморегуляция стен, при проникновении внутрь трещин воды они будут еще больше увеличиваться в размерах. Такой дефект не только испортит внешний вид фасада, но и со временем существенно уменьшит характеристики несущих конструкций, что приведет к аварийному состоянию дома.

Среди причин возникновения трещин на фасаде дома:

  1. Усадка фундамента и стен из-за неустойчивости грунтов.
  2. Нарушения технологии кладки кирпича или заливки несущих конструкций из бетона.
  3. Использование некачественных материалов для черновой и финишной отделки фасада.
  4. Вибрации, воздействующие на фундамент, могут возникать как результат активного движения тяжеловесного транспорта по прилегающей к участку трассе.
  5. Применение несовместимых между собой стеновых и отделочных материалов.

Важно знать!

Любые работы, связанные с ремонтом трещин фасада, следует проводить исключительно в теплую и сухую погоду.

Устранение трещин на фасаде нового дома

Ремонтировать такие трещины есть смысл, только когда усадка фундамента полностью закончится. В зависимости от этажности здания, стеновых материалов и грунтов на участке это может занять от 1 до 5 лет. Чтобы определить завершилась ли усадка, можно использовать специальные маяки. Их делают в виде заплатки из гипса, которая устанавливается в нескольких местах по ходу трещины. Если усадка продолжается, то такой маячок треснет, в если нет, то останется целым, соответственно, трещина после ремонта больше не будет расширяться.

Заделывать трещину на фасаде следует в несколько последовательных этапов:

    Трещину обрызгивают водой из садового пульверизатора.

Заделка трещин фасада в области несущих бетонных конструкций

Трещины на фасаде многоквартирного дома, несущие конструкции которого выполнены из бетона, появляются из-за несоблюдения технологий приготовления бетонного раствора или условий его застывания. Для устранения трещин бетонных конструкций потребуется цементно-песчаный раствор, мастерок, молоток, строительная пена, перфоратор и свёрла на 30.

Читайте так же:
Отделка коридора штукатуркой короед

Этапы выполнения работ:

  1. Зона ремонта очищается от загрязнений, пыли. Немного увлажняется водой.
  2. Трещина грунтуется для повышения сцепления бетона с раствором.
  3. Готовится цементный раствор (соотношение цемента и песка – 1:3). Если трещина большая, то для усиления сцепления в раствор можно добавить небольшое количество клея ПВА.
  4. Трещина еще раз смачивается по бокам и плотно заполнятся песчано-цементным раствором. Это удобно делать с помощью мастерка.

Второй вариант ремонта бетонных конструкций подходит только для небольших трещин. Они будут заполняться строительной пеной-клеем. В этом случае важно тщательно зачистить поверхность трещины, даже слегка простучать ее резиновым молотком, чтобы точно устранить все имеющиеся сколы. Если какой-то из них пропустить, то, возможно, работу потом придется начинать сначала.

С боковых сторон в начале и конце трещины проделывается два углубления. В них по очереди задумается пена до полного заполнения. После застывания излишки пены обрезаются с помощью ножа. Поверх трещину заделывают цементным раствором и при необходимости окрашивают в цвет стены.

Заделка трещин на фасаде кирпичного дома

Трещины в кладке появляются из-за использования некачественного цементно-песчаного раствора или при снижении несущих характеристик фундамента. В отличие от дефектов монолитного бетона, они довольно быстро расширяются. Поэтому при устранении трещины в кирпичной стене потребуется ее дополнительное армирование.

Если визуально видно, что ниже трещины есть повреждения цоколя или фундамента, то предварительно необходимо устранить их. Для этого фундамент раскапывается с внешней стороны до уровня отсутствия повреждений. В нем на расстоянии 40 см друг от друга сверлятся отверстия, куда вставляются прутья арматуры. Они перевязываются с горизонтальной арматурой с помощью проволоки. Далее устанавливается опалубка и цоколь заливается бетоном. После полного застывания и отвердения бетона опалубка снимается, а фундамент подсыпается землей и тщательно трамбуется.

Поэтапное устранение трещины на кирпичном фасаде:

  1. Трещина смачивается водой с помощью разбрызгивателя.
  2. Края трещины обрезаются с помощью болгарки и алмазного диска до глубины повреждения.
  3. Зачищаются от раствора прилегающие к трещине кладочные швы.
  4. Пыль, осколки и остатки раствора вымываются водой с помощью шланга.
  5. Трещина обрабатывается грунтовкой. Это усилит адгезию раствора с кирпичами.
  6. Готовятся П-образные скобы из арматуры диаметром 8 мм.
  7. Разводится водой цементно-песчаный раствор в пропорции 1:4, с добавлением пластификатора.
  8. С помощью мастерка, расшивки или шпателя поочередно наполовину раствором заполняются очищенные ранее швы кладки.
  9. В местах расположения арматуры дрелью просверливаются отверстия. Наметить места их расположения можно, приложив предварительно подготовленную скобу.
  10. Арматурная скоба плотно вгоняется в шов кладки. Удобнее всего ее забивать с помощью молотка через проставку.
  11. Шов полностью заполняется поверх арматуры раствором.
  12. Сама трещина заполняется раствором и равняется по поверхности только после того, как закончена работа со всеми швами кладки.

Важно знать!

Если для стеновой кладки использовался пустотелый кирпич, то разрушения внутри трещины могут быть довольно масштабными. Перед началом выполнения работ нужно ее тщательно зачистить. Большие пустоты до нанесения цементно-песчаной смеси задувают монтажной пеной.

Ремонт локальных мелких трещин на мокром фасаде

Трещины на фасаде из штукатурки обычно появляются из-за неправильного нанесения отделочного материала или нарушения процесса его высыхания. Например, если штукатурка сохнет под прямыми лучами солнца, то ее необходимо регулярно увлажнять о полного отвердения.

Для заделки трещин штукатурки на фасаде дома можно использовать плиточный клей, подходящий для наружных работ. Если его нет, то подойдет и песчано-цементный раствор в пропорции 1:2 или 1:3. Важно чтобы песок для него был очень мелкий, для этого его тщательно просеивают.

Достаточно жидкий раствор с помощью кисточки тщательно втирается в трещину круговыми движениями. Излишки клея или цементно-песчаного раствора убираются с трещины смоченной в воде губкой. Движения нужно делать вдоль трещины, от ее начала до самого конца. Сильно прижимать не стоит, чтобы не вытягивать раствор из самой трещины.

Этот метод ремонта подходит для трещин толщиной не более 1-2 мм. После окрашивания штукатурки они будут абсолютно незаметны на поверхности фасада, даже если очень тщательно присматриваться. Для удаления больших трещин на штукатурке необходимо полностью снимать отделку с поврежденного участка, например, обрезать болгаркой и сбить молотком, после чего оштукатурить его раствором заново.

Рекомендации по устранению трещин на фасаде

Чтобы ремонт трещины на фасаде дома получился эстетичным, качественным и долговечным, рекомендуем придерживаться ряда правил:

  • не стоит затягивать с ремонтом трещин на фасаде, они приведут к образованию «мостиков холода» и из-за промерзания после попадания влаги со временем будут только расширяться;
  • всегда учитывайте совместимость старых и новых материалов, например, штукатурку нужно ремонтировать только аналогичным по составу раствором, с такой же зернистостью;
  • после завершения работ кирпич необходимо тщательно протереть с лицевой стороны, иначе на нем останутся белые разводы;
  • еще до начала выполнения работ по устранению дефектов фасада нужно тщательно отсмотреть и при необходимости выполнить ремонт системы отвода дождевой воды, именно избыточная влажность чаще всего становится причиной повреждения стеновых и отделочных материалов.

Важно знать!

Для устранения небольших трещин на фасаде вместо песчано-цементного раствора можно использовать жидкий герметик. Он плотно заполнит любой шов и защитит его от проникновения влаги. После засыхания герметик по своим характеристикам напоминает резину, то есть он способен сужаться и расширяться, что снижает риск появления новых трещин.

Как правильно затирать шпаклевку, чтобы сделать поверхность гладкой? Советы мастеров

Шлифовка после шпатлевания стен важна, т. к. мастеру удаётся добиться идеальной гладкости и ровности поверхности. Преображается вид помещения. Облицовочные работы могут проводиться только после полной затирки поверхности.

Читайте так же:
Ошибки при штукатурке стен

Как быстро выполнить затирку без пыли на потолке, стенах и полу, какой способ выбрать и что из инструмента понадобиться — читайте далее.

Как быстро выполнить затирку без пыли?

На стенах

Для стен нужно сначала подобрать инструмент. Для первичной ошлифовки это наждачная бумага с зерном №60, для последующих – 120 и выше. Если шлифовать необходимо большие участки, то лучше всего это делать шлифовальной машинкой. Хотя придётся затратить определённое время для ручной затирки образованных впадин, углов, выемок.

После шпаклевания правильно будет ошкуривать стены в следующем порядке:

  1. Сначала изучается вся поверхность на наличие изъянов. Для этого нужно обеспечить в комнате яркое освещение: взять мощный прожектор или ручной фонарик, установить его максимально близко к рабочему месту. Затемнённые за счёт преломления света впадины, выбоины обводятся карандашом, чтобы позже можно было уделить этим местам особое внимание.
  2. Шлифование начинают с любого угла. Но угловое начало необходимо, чтобы получить равномерный результат. Сначала определяют полосу в ширину около 1 метра и от угла двигаются сверху вниз движениями, напоминающими спираль. При окончании работы с одной полосой приступают сразу к другой части.
  3. Финишная шпаклёвка должна зачищаться так же, как и стартовое покрытие. Здесь хорошо помогает наждачная бумага. Она ровно счищает образовавшиеся бугорки, делает поверхность гладкой.

Для выравнивания углублений не следует пользоваться общим уровнем, так как процесс затирки и без этого прекрасно выполняется. Стены становятся гладкими и красивыми.

Видео о том, как шлифовать стены после шпаклевки своими руками:

На потолке

Для работы с потолком нужно иметь наждачку и абразивную сетку. Лучше всего использовать мокрую шлифовку. По времени метод долгий, так как приходится ждать просыхания каждого отдельного слоя. Но он очень удобен для самостоятельной работы. Многим удобно использовать шлифовальную машинку, хотя можно просто проделать всё вручную.

Последовательность зачистки:

  1. Сначала берётся наждачная бумага с зерном 60, после стартового слоя – 120, когда нужно зачистить финишную покраску. Можно использовать любые другие способы, но предложенные будут самыми удобными, а работа бумагой нужной зернистости закончится быстро.
  2. Как и на стенах, потолочную часть нужно дополнительно подсвечивать. Только так можно определить все изъяны, исправить их. Затирку при этом следует начинать также от одного угла, постепенно перебираясь к другому углу. Нужно выделить отдельную полосу, по которой будет выполняться работа.
  3. После шлифования потолок грунтуется. Как только слой грунтовки высыхает, процесс повторяют, если это необходимо. Только потом обрабатывают противогрибковым средством.
  4. Чтобы эффективно обработать углы между потолочной частью и стенами, используют шлифовальный брусок. Им же пользуются для затирки фигурных объектов и выступов.

В качестве затирочной основы подойдёт шлифовальная сетка или наждачный материал. Если планируется позже красить потолок, то нужно обрабатывать его одновременно со шпатлеванием. Места углубления нужно вторично прорабатывать шпаклёвкой.

Из видео узнаете, как затирать потолок после шпаклевки перед покраской:

На полу и большой плоскости

После высыхания шпаклёвочного слоя следует пройтись по всей рабочей поверхности средним по размеру шпателем. Этим инструментом нужно удалить все выступающие бугорки, образовавшиеся наплывы, а объёмные, глубокие ямки тщательно зашпаклевать повторно. Такие большие изъяны нельзя просто затереть наждачным инструментом.

Шлифовать начинают только после полного высыхания поверхности пола. Обеспечивают идеальное освещение, при котором были бы видны все изъяны и неровности, чтобы устранить их. Сначала пользуются крупнозернистой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Расходный материал при этом удобно закрепить на шлифовальном бруске.

Движения должны быть одинаковой направленности и силы. Начинать затирку можно с любого угла помещения и двигаться спиралевидными кругами вдоль всей площади, выбирая при этом небольшие кусочки. После шлифовки одного пространственного участка следует постепенно переходить ко второму, обеспечивая при этом мягкий переход (не должно быть никаких ограничений или рисунков).

Пройдя всю поверхность крупнозернистым абразивом, продолжите шлифовку мелкой наждачкой. При ошлифовке подносите источник освещении как можно ближе к полу.

Варианты затирки

Ручной способ

Вручную выполняется около 90% работ при затирании шпаклёвочного слоя на потолке, стенах или на полу. Преимущество ручного метода — простота и доступность.

Выбор материала

От выбора абразивного материала зависят скорость и качество работы. Рекомендуется применять для работы:

  1. Наждачную бумагу.
  2. Абразивную сетку.

Все абразивы отличаются степенью зернистости. Чем она крупнее, тем грубее поверхность у наждачки. Чем меньше, тем тоньше получается обработка. Показатель можно выбирать, зная его обозначение. Маркируется символом «Р» с цифрой. Например, Р80 грубее, чем Р180.

Наждачная бумага в народе называется шкуркой. Отделанная шпаклёвкой поверхность обладает мелкой зернистостью. Первичную обработку лучше проводить бумагой Р120. При значительных неровностях можно брать Р100, но не крупнее.

Абразив низшей зернистости способен поцарапать поверхность, а при тонком слое шпаклёвки она просто сдерётся. В качестве финишной обработки используют вариант Р180. Он отлично шлифует, не оставляет следов.

Прекрасный вариант подготовки поверхности под покраску. Этой шлифшкуркой достигается замечательный результат. Не остаётся следов на поверхности, появляется идеальная гладкость. Ещё лучше использовать вариант Р240. Мельче не следует применять, так как наждачка будет сильно забиваться.

Выбор зернистости абразивной сетки аналогичен показателю у наждачной бумаги. Главное — иметь достаточное количество абразива, чтобы её хватило на весь объём работы и не пришлось останавливать процесс и ехать докупать.

Читайте так же:
Оштукатуривания бетонной поверхности цементными растворами
Инструменты для работы

Кроме сетки, понадобится иметь при себе дополнительный инструмент для основной работы. Необходимо иметь следующие инструменты:

  1. Шлифовальный блок. Это приспособление, на котором крепится наждака или сетка. Есть два варианта на выбор — ширина инструмента 85 мм или 105 мм. Оба отличаются только ценой. Рабочая поверхность блока должна быть упругой, но не твёрдой.
  2. Брусок из мягкого материала, покрыт абразивом. Ровными углы получаются при обработке именно бруском. Им идеально выводятся также многие сложные участки.
  3. Фонарик, лампочка или прожектор. Источник света должен быть ярким и отчётливо светить в необходимом направлении. Лучше пользоваться переносным светильником, чтобы устанавливать его в удобных местах. Должны быть видны все неровности на поверхности.
Алгоритм действий

Перед затиркой шпаклёвки на стенах или на потолке ожидают полного высыхания поверхности. Определить степень готовности можно путём внимательного осмотра: более тёмные участки выдают плохое просыхание, необходимо ещё какое-то время выждать перед затиркой.

Алгоритм действий:

  1. Поверхность очищается от пыли, которая осела во время шпаклевания. Для этого используют для напольного покрытия пылесос, для стен и потолка – влажную уборку щёткой или метлой. Начинают очистку только после появления однородности цвета.
  2. На блок устанавливают наждачку или сетку. Делается это легко: сначала опускают зажимы, которые расположены по обе стороны инструмента, затем устанавливают элемент, надёжно его крепят. С готовыми кусками всё просто, а вот лента требует иных действий.

Сначала обмеряется нужный кусок так, чтобы он подходил по размеру под фиксаторы, а потом разрезается. Сетка или бумага должна находиться в определённом натяжении, чтобы не сминаться при работе.

Использование электроинструмента

Используют электроинструмент при подготовке поверхности под обои и декоративные покрытия. Связано это с тем, что машинный способ намного хуже ручного по качеству. Его единственный плюс — только скорость работы при большом охвате пространства.

Оборудование и насадки

Приспособления, которые используются на практике:

  1. Оборудование для выравнивания шпаклёвки — это узел на телескопической ручке с пылеотсосом через шланг. Удобный, можно удалять с рабочей поверхности до 90% образованной пыли. Стоит он достаточно дорого, но выполняет свою задачу безупречно. В качестве рабочего угла выступает вращающийся диск, который цепляет на себя насадки с разной зернистостью.
  2. Ленточная шлифмашинка. Имеет высокую мощность и высокую производительность. Ими легко снять даже еле заметные неровности. Главный недостаток оборудования – невысокое качество работы. Лента вращается по кругу, и на поверхности образуются линии. Наждачка на этот инструмент имеет форму кольца, которое просто надевается на два вала, она дешёвая, и это несомненный плюс.
  3. Виброшлифмашинка. Приспособление имеет вибрационную плиту, на которой крепится наждачка или сетка. За счёт этих инструментов и производится шлифование. По качеству работ этот вариант намного выше, чем у ленточного оборудования. При этом и цена намного выгоднее. В качестве оснастки может использоваться вариант с зажимом или платформа с липучкой.
  4. Эксцентриковая шлифмашина. Оптимальная техника: тут и вибрация, и вращение. Это единственный инструмент, которым можно подготовить стену или потолок под покраску. Обычно применяются наждачные элементы на липучке. Это позволяет минимизировать забивку абразива пылью из отверстий, находящихся на поверхности.
Рабочий процесс

Сначала основание тщательно очищают от загрязнений, пыли. Предварительно на себя надевают достаточно плотную одежду, респиратор, защитные очки. Лишние включения будут мешать работе. Наждачка устанавливается на рабочий узел оборудования, закрепляется зажимами. Оснастку следует держать ровно, чтобы избежать сдвигов относительно основания.

Начинать можно с любого угла. Большой роли его расположение не играет. Участок за участком аккуратно обрабатывают так, чтобы быстро снять все бугры, исправить неровности. Если медлить с этим делом, то шпаклёвка окончательно затвердеет до такой степени, что станет очень жёсткой и затруднит работу.

Даже если применяется электрооборудование, то повторная проверка за инструментом необходима.

Начинать шлифовать стены рекомендуется с угла. Определяя для себя полосу шириной по 1 метру, двигаются снизу вверх движениями по спирали. Закончив одну полосу, приступают сверху к другой. Аналогично обрабатывают всю площадь потолка, стен или пола.

Все движения должны быть аккуратными, мягкими. Нужно использовать строительный уровень, чтобы проверять степень ровности, отсутствие перепадов.

Советы экспертов

Мастера рекомендуют:

  • Начинать шлифовать стены с угла. Определяя для себя полосу шириной по 1 м, двигаются снизу вверх по спирали. Полосы обрабатывают поочерёдно.
  • Необходимо, чтобы смесь обладала усадкой. При отсутствии этого свойства материал наносить в несколько слоёв, что увеличить время для отделки.
  • Электрооборудованием снимать материал очень быстро, но нужно быть предельно внимательным, чтобы не повредить и не снять лишний слой шпаклёвки.
  • Труднодоступные места шлифуются губками либо дедовским методом (сложённой в несколько слоёв наждачной бумагой).
  • После нанесения последнего слоя смеси плоскость пола, потолка или стены выравнивать их правилом по рейкам. На пониженные участки можно добавлять раствор.

Затирать шпаклёвку можно вручную или использовать электрооборудование. В обоих случаях нужно знать правила затирки, соблюдать технику безопасности. Необходимо подготовить весь нужный для работы инструмент, защитить своё тело специальной одеждой.

Ротбанд штукатурка: описание, применение, недостатки, видео

Все, кто хоть раз сталкивался с ремонтом, слышал о сухой строительной смеси под названием РОТБАНД. Это удобная штукатурная смесь, заслужившая отдельной статьи. Информация в этой статье основана только на технической документации и практике использования.

О штукатурных работах и типах штукатурных смесей

Оштукатуривание поверхности это технологический процесс в строительстве и ремонте, направленный на выравнивание поверхности, создание правильной геометрии помещения и создание промежуточного защитного слоя между отделкой и черновым основанием. Также слой штукатурки может служить техническим слоем, для устройства скрытой проводки в домах, где запрещено штробление.

По типам штукатурные смеси делятся на:

  • Цементные;
  • Известковые;
  • Гипсовые;
  • Глиняные;
  • Известково-глинистые;
  • Известково-гипсовые;
  • Известково-цементные.

Ротбанд штукатурка относится к классу гипсовых штукатурок для ручного нанесения.

Ротбанд 5 кг Мешок 30 кг

Где применяется Ротбанд

Согласно технической документации компании КНАУФ, а именно она является производителем Rotband в России, данную штукатурную смесь можно использовать:

  • Без защитного слоя, только для внутренних работ, в помещениях с нормальной влажностью;
  • При защите штукатурного слоя плиткой или другим водоотталкивающим материалом, в ванных комнатах и кухнях.

Проще говоря, если вы решили стену выровнять и покрасить, то использовать Ротбанд можно только в сухих помещениях квартиры. Если решили стену выровнять и закрыть керамической плиткой или пластиком, использовать Ротбанд можно везде.

Благодаря полимерам входящим с состав этой смеси, её можно наносить на следующие поверхности стен и потолка квартиры:

  • Бетонные;
  • Кирпичные;
  • Предварительно оштукатуренные, цементным раствором;
  • Плиты ЦСП;
  • Пенополистирол (!).

По практике Ротбанд штукатурка ложится на любую прочную поверхность покрытую грунтовкой типа бетоноконтакт, в том числе:

  • На гипсокартон для локального выравнивания перепадов гипсокартонных поверхностей;
  • На керамическую плитку;
  • На плиты ОСБ, ДСПВ.

Для выравнивания полов Ротбанд НЕ применяется. Можно использовать для заделки трещин и отверстий в полу для последующего устройства стяжки или наливного пола.

Два главных преимуществ Rotband

Первое преимущество, толстый слой за один раз. Ротбанд штукатурка может наноситься на поверхность толстым слоем до 50 мм без этапа обрызга. То есть если вам нужно выровнять стену на 4-5 см, ставите на стену маяки и за один проход штукатурите её смесью Ротбанд.

Второе преимущество, не требуется шпаклевание. При качественном замесе и многократном стягивании правилом получите ровную стену, которую после накрывки и простой перетирки, можно не шпаклевать.

Примечание: Гипсовую смесь можно наносить в несколько слоёв с ожиданием полного высыхания предыдущего слоя. Это позволяет выравнивать стены (потолки) с неровностями более 50 мм.

Как работать со смесью

В пределах небольшого ремонта квартиры, я работаю в Ротбандом 5 кг так:

  • В чистое ведро 20 литров наливаю 3 литра холодной водопроводной воды;
  • В воду высыпаю две горсти смеси;
  • Мешаю смесь миксером на малых оборотах;
  • Досыпаю, остатки смеси из мешка 5 кг;
  • Мешаю смесь обязательно на малых оборотах, чтобы не взбивать пузыри воздуха, до образования густотертой однородной массы;
  • Даю отстояться раствору 3-4 минуты;
  • Еще раз перемешиваю готовый раствор миксером;
  • Вставляю в смесь узкий шпатель (10 см). Шпатель должен стоять в смеси, не заваливаясь в стороны;
  • Смесь готова можно работать.

Нанесение смеси

Смесь наносится на заранее грунтованную, сухую поверхность, между штукатурными маяками выставленным по единому уровню.

Я наношу смесь сухим (лишней воды не нужно), чистым шпателем шириной 100-150 мм или кельмой (мусор исключён). Методом набрасывания смеси — снизу вверх. При наброске, смесь врезается в стену, увеличивая плотность раствора. Если набрасывать не получается, просто вдавливайте смесь в стену.

На стену нужно набросать столько смеси, чтобы она выступала за маяки по всех поверхности на 5-15 мм.

Нанесение смеси

Далее беру правило с захватом 1,5 метра. Маяки должны попадать под захват правила. Двигая правилом по маякам, снизу вверх с нажимом, снимаю им излишки смеси. Лишнюю смесь сбрасываю обратно в ведро.

работа правилом

Повторяю наброс и вытягивание смеси несколько раз, до полного выравнивания поверхности.

Если при вытягивании, смесь начинает «течь», значит, раствор слишком жидкий. Если смесь начинает тянуться за прави’лом, слегка смочите приви’ло (не стену) водой.

Таким образом, по полосам, снизу вверх, от угла к углу, штукатурится вся стена. Обращу внимание: первый и последний маяк ставится на расстоянии 20-30 см от угла. Эти полосы «остатки» штукатурятся после основных площадей.

Расход смеси, по документам, при слое в 1 см — 8,5 кг/ м 2 .

Вынуть маяки

После застывания смеси, через 2-3 часа, маяки нужно обязательно вынуть. На следующий день, борозды от маяков нужно очистить, при необходимости увлажнить заделать (забить) той же смесью.

маяки вынуты

Затирка (перетирка) Ротбанд

Последний этап работы с гипсовой штукатуркой, это этап затирки, аналогичный накрывки и перетирки при работе с цементно-песчаной смесью.

Слой гипсовой штукатурки можно затереть металлическим шпателем или металлическим полутёрком предварительно смачивая поверхность водой. Если на поверхности много ямок и технологических дефектов, используется жидкий раствор Ротбанд для выравнивания и сглаживания. Чтобы избежать усадочных трещин, накрывку и перетирку любой штукатурки нужно проводить на следующий день.

Ротбанд штукатурка — недостаток

Есть у этой штукатурке недостаток, это её цена. Стоимость мешка 30 кг 400 рублей. Аналог «Старатели», стоит 250-260 рублей.

Например, для квартиры в новостройке, монолит, площадь 42 кв.м. слой до 15 мм, потолок 2,6 м ушло 68 мешков Ротбанд. Стоимость мешков смеси 27200 рублей. «Старатели» будут стоить 17 000 руб.

Вывод

Мысль, что Ротбанд штукатурка не требует последующей шпаклёвки, мне кажется спорной. На практике поверхность получается ровной, местами глянцевой и может казаться идеальной. Однако для качественной отделки квартиры нужна шпаклёвка поверхности, как минимум в два слоя.

Видео работа с гипсовой штукатуркой

На видео (39 минут) мастер (Владимир Хвостов) рассказывает, как вынуть маяки и как глянцевать штукатурку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector