Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое паропроницаемость фасадной штукатурки

Что такое паропроницаемость фасадной штукатурки

Техника отделки мокрый фасад – это обобщенное название всех отделочных работ, при которых используют жидкие или вязкие клеевые смеси для крепления облицовочного материала.

При этом не имеет значения, каким клеем осуществляли монтаж – готовым покупным или замешанным непосредственно перед применением. Самая распространенная разновидность техники мокрый фасад – декоративная штукатурка, которая в последнее время часто делается одновременно с утеплением. В данной технологии утепляющий материал также крепится за счет клеевых растворов.

Что такое паропроницаемость

Паропроницаемостью называется способность покрытия задерживать или пропускать пар. Если поверхность имеет хороший показатель паропроницаемости, ее называют дышащей.

При этом, благодаря структуре раствора, он сможет пропускать через себя воздух и пар. Это свойство является довольно существенным преимуществом.

Дело в том, что пар является результатом человеческой жизнедеятельности. Он образуется во время дыхания, приготовления пищи, купания и прочего. При отсутствии вентиляции в помещении образуется повышенная влажность.

В свою очередь, высокий показатель влажности может принести много бед. Из-за нее на стене может образоваться плесень или у человека возникнет аллергия. Но высокая паропроницаемость стен позволит этого избежать. Она позволит значительно улучшить микроклимат в комнате, понизить показатель влажности и предотвратить появление плесени или грибка.

Особенности паропроницаемой отделки

Устройство фасада с помощью паропроницаемой штукатурной смеси обладает некоторыми нюансами, на которые нужно обязательно обращать внимание. Перед работой следует учесть следующие факторы:

  • степень комфортабельности в любой комнате будет зависеть от паропроницаемости стенных конструкций;
  • от гигроскопичности материалов, используемых в работе, зависит их срок службы.

В большинстве случаев штукатурка паропроницаемого типа наносится на газо- и пенобетонные поверхности. При этом необходим достаточный опыт и определенные навыки. Сегодня в продаже встречается множество паропроницаемых растворов. Однако на фоне такой продукции заметно выделяется штукатурка на основе гипса. Этот материал включает в себя:

  • гипс;
  • гашеную известь;
  • перлитовый песок.

Эта смесь стоит не очень дорого. Кроме того, для ее применения поверхность даже не нужно подготавливать. С помощью такой штукатурки может с легкостью улучшить паропроницаемость стен.

Следует обратить внимание на то, что для отделки рекомендуется применять средства, имеющие водоэмульсионную основу. Смеси с маслянистой структурой могут неблагоприятно повлиять на уровень паропроницаемости.

Как правильно наносить штукатурку для фасадных работ?

Для начала рассмотрим нанесение первого слоя, который станет основанием для декоративного покрытия. В этих целях используются цементные, известково-цементные и известковые штукатурки. Технология предварительной подготовки также применяется и при иных вариантах отделки, которые требуют выравнивания поверхности, например, при облицовке декоративным камнем или плиткой.

Перед началом работ необходимо подготовить инструменты: мастерок, ковш для жидкого раствора, правило, уровень, щетку для смачивания сухих поверхностей, терку, строительный угольник и рулетку.

Все этапы техпроцесса сведены в таблицу.

Вид работы

Краткое описание назначения и особенностей

Проверка состояния поверхности

Геометрию стен новых строений проверяют длинным правилом, отвесом или лазерным уровнем. При реконструкции старых строений, часто приходится удалять старые, непрочные, осыпающиеся покрытия стен, устранять проблемы с кирпичной кладкой и выполнять прочие специальные, строительные мероприятия по восстановлению несущих способностей фасадных стен. Все значительные выступы надо предварительно удалить, за счет этого экономится большое количество материалов. Углубления более 2 см рекомендуется сразу забросать штукатуркой, что в дальнейшем намного ускорит процесс.

Маяки устанавливают на расстоянии на 30-40 см меньшем длины правила. Процесс установки традиционный: под уровень выставляются крайние, затем между ними под нитку ставятся остальные с заданным шагом. Маяки лучше делать из специальных металлических маячковых профилей.

Наброс цементного молочка

Материал набрасывается ковшом, предназначен для увеличения адгезии штукатурки со стеной. Этап выполняется, когда поверхности стен гладкие и нет уверенности в прочности штукатурки. Решение об этом опытный мастер принимает на месте.

Оштукатуривание стен и стягивание излишков раствора

Штукатурка для фасадных работ набрасывается одинаковыми шлепками снизу вверх на высоту примерно метр. Затем правилом выравнивается, излишки сбрасываются в емкость с раствором для повторного использования.

По мере застывания мастер сразу заделывает все пропуски и окончательно теркой выравнивает поверхность.

После застывания штукатурки, поверхность подготовлена под финишную отделку фасадными декоративными штукатурками.

Под оштукатуривание подходят самые различные минеральные основания: кирпич, керамзитобетонные и газосиликатные блоки, монолитный бетон и т.д.

Варианты отделки фасадов. Паропроницаемость и утепление. Пенопластовая шуба. Обшивка виниловым сайдингом, кирпичом и установка полифасада

Тема данной статьи — вариации фасадной отделки дома. Она не претендует на полноту: мы будем рассматривать только особенно интересные и удобные решения — с точки зрения крепости, долговечности и предельного качества утепления.

Читайте так же:
Отделка комнаты цветной штукатуркой

Варианты отделки фасадов. Паропроницаемость и утепление. Пенопластовая шуба. Обшивка виниловым сайдингом, кирпичом и установка полифасада

Стены построены. Но без облицовки фасад выглядит неопрятно, да и тепло-изоляция строения не радует.

Общие потребности

Перед тем как демонтировать определенные решения, давайте же познакомимся с требованиями и общими понятиями к отгораживающим системам строений жилого типа.

Проходимость пара

Этим словом зовется способность стен и материалов для отделки пропускать водяной пар. Даже капитальные кирпичной стены и бетона и железа владеют паропроницаемостью, хорошей от нуля; древесные или газобетонные стены и совсем способны отводить до половины общего числа воды, питающей воздух вследствии дыхания, стирки, мытья посуды и т.д.

Важно: проходимость пара стен обязана увеличиваться внутри строения наружу. В другом случае, стены будут собирать влагу. Результаты — падение теплоизолирующей способности материалов, образование грибка и ускоренное разрушение строения.

Из данного потребности вытекает два явных последствия.

  1. Теплоизоляция помещений лучше исполнять не внутри, а с наружной стороны. Основная часть утеплителей владеет паропроницаемостью, куда большой, чем у материалов, применяющихся для строительства стены капитального типа.
  2. Плотная для пара на воде фасадная облицовка, перекрывающая материал для утепления, должна иметь вентиляционные щели.

Варианты отделки фасадов. Паропроницаемость и утепление. Пенопластовая шуба. Обшивка виниловым сайдингом, кирпичом и установка полифасада

Проходимость пара конструкций ограждения обязана увеличиваться внутри наружу. При нарушении данного условия стена начинает сыреть благодаря конденсации паров в ее толще.

Теплоизоляция

Потребности к теплоизолятору абсолютно четко рассказаны в СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита строений» .

Давайте же кратко пробежим глазами текст нормативного документа и отметим важные моменты.

  • Нормативы популярны для строений, отапливающихся не меньше 3 месяцев в году.
  • Сопротивление передаче тепла нормируется и находится в зависимости от зоны климата (конкретнее, от градусо-суток отопительного этапа, какие определены дельтой температур между улицей и жилыми помещениями, и еще длительностью отопительного сезона). Так, для центра державы нормой считается сопротивление, равное 3-4 м2хС/Вт.
  • Нормируется не только сопротивление перенесению тепла, но и дельта температур между внутренней поверхностью стен и воздухом в помещении. Для строений жилого типа она не обязана быть больше 4 градусов.

Уточним: мы говорим об устоявшихся температурах. Ясно, что в момент пуска отопления нормированное значение может быть превышено; но при правильном качестве изоляции тепла стены моментально нагреются.

  • Суточная дельта температур для домов с централизованым отоплением не обязана быть больше 1,5 градуса; для строений с печным отоплением периодичной топки допускается ее повышение до 3 градусов.

Решения

Потребности и желания нами сформулированы. Сейчас давайте же возвратимся в намного фактическую поверхность и разберем варианты их фактического реализации.

Пенопластовая шуба

Это, возможно, самый обычный способ утепления и отделки фасада, какой очень легко выполнить собственными руками.

  1. Стена облицовывается листами пенопласта. На зачищенную от пыли и загрунтованную стенку пенопласт плотностью С-25 и выше фиксируется простым клеем для плитки на основе цемента; для вспомогательной фиксации применяются пластиковые дюбель-зонтики (по другому — грибки). Клеевой состав наносят не сплошным слоем, а точечно или несколькими полосками.

Варианты отделки фасадов. Паропроницаемость и утепление. Пенопластовая шуба. Обшивка виниловым сайдингом, кирпичом и установка полифасада

Первый шаг работ — стеновое утепление пенопластом. Панели крепятся клеем для плитки и пластиковыми грибками.

  1. Поверхностьпенопласта прошпклевывается при помощи широкого шпателя все тем же клеем для плитки. При помощи шпателя же в него вдавливается армирующая сетка на основе стекловолокна с 2-миллиметровой ячеей.
  2. Поверхность прошпклевывается еще раз. Фактура сеточки обязана целиком исчезнуть под слоем цементного клея.
  3. После повторной грунтовки фасад красится краской на водно-дисперсионной основе для работ с наружной стороны или, что зачастую, покрывается структурной штукатуркой (очень часто снова-таки для покраски).

Варианты отделки фасадов. Паропроницаемость и утепление. Пенопластовая шуба. Обшивка виниловым сайдингом, кирпичом и установка полифасада

Заключительная облицовка — структурная штукатурка для покраски.

Интересно: взамен пенопласта часто применяются проклеенные панели ваты на минеральной основе. От пенопласта они хорошо выделяются большой пожарной безопасностью.

Сайдинг на виниловой основе

Данный вариант облицовки — одна из простых разновидностей навесного фасада. Ее выполняет очень красивой небольшая стоимость кв.м. сайдинга.

Трудна ли инструкция по монтажу виниловой обшивки?

  1. По фасаду устанавливается каркасная рама. В данном качестве как правило выступает брусок сечением от 40х40 миллиметров или, что намного лучше, профиль из цинка для гипса. Для крепежа применяются прямые цинковые подвесы; шаг каркаса и подвесов — приблизительно по 60 сантиметров.

Принципиальный момент: обрешеткой опоясываются все проемы и углы.

Варианты отделки фасадов. Паропроницаемость и утепление. Пенопластовая шуба. Обшивка виниловым сайдингом, кирпичом и установка полифасада

Обрешеткой из профиля из цинка окантованы все проемы, внутренние и внешние углы. Для ее крепления употреблены прямые подвесы.

  1. Если понадобится утепления применяется минеральноватная панель. Материал для утепления закладывается после того как произошла установка подвесов, но до монтажа самой обрешетки. Вариант фиксации — уже знакомые нам грибки.
Читайте так же:
Откосы штукатурка цемент или гипс

Для защиты от ветра применяется паропроницаемая мембрана защиты от ветра; ее полоски крепятся снизу вверх с нахлестом все теми же грибками.

  1. профили и Виниловые планки крепятся шурупами для металла или оцинкованными гвоздями. Крепеж обязан быть строго в середине паза; шляпка обязана позволять сайдингу свободно передвигаться относительно точки крепления при нагреве и связанном с ним изменении линейных размеров.

Сцепление планок между собой и с профилями — без натяжения; каждый компонент обязан свободно передвигаться минимум на 2-3 миллиметра вдоль собственой продольной оси.

Варианты отделки фасадов. Паропроницаемость и утепление. Пенопластовая шуба. Обшивка виниловым сайдингом, кирпичом и установка полифасада

Установка сайдинга по обрешетке из дерева.

Фасад из кирпича

Большинство отделочных вариантов фасада дома из кирпича включают его полнейшее или выборочное покрытие клинкерной плиткой, безумным камнем и прочими плотными для пара материалами.

Но с точки зрения паропроходимости конструкции и ее самой большой теплоизолирующей способности, более здоровая идея — строительство двойной стены с теплоизоляцией.

  • В основе строения в данном варианте в большинстве случаев лежит фундамент на ленточной основе шириной не меньше 60 сантиметров.
  • стены капитального типа является кладкой толщиной в кирпич (25 см). Фасадная облицевание — особенная укладка в половину кирпича (12 см), сделанная из клинкера или кирпича лицевого. Спустя каждые 4-5 рядов она армируется сеточкой или проложенной арматурой.

Также, капитальная и отделочная кладки связываются закладкой между ними перфорированных оцинкованных стальных полосок или просто поперечных отрезков рифленой арматуры.

  • Пространство между фасадом и капитальной стеной наполняется теплоизолятором — панелями стекловаты, керамзитом, эковатой (материалом для теплоизоляции на целлюлозной основе) и т.д.

Варианты отделки фасадов. Паропроницаемость и утепление. Пенопластовая шуба. Обшивка виниловым сайдингом, кирпичом и установка полифасада

Конструкция утеплённой стены со сдвоенной кладкой. Несущая часть системы сделана из блоков из керамики.

Полифасад

Наименование данного материала для фасадной отделки коттеджей и домов за городом делается от имени своего (так величалась компания, первой начавшая производство комбинированного с отделкой теплоизолятора). Оно давненько стало нарицательным. Кратко — конструкция «Полифасад» собой представляет плиты фибробетона с приклеенным с тыльной стороны теплоизолятором (очень часто — пенопластом). Для установки на стены капитального типа применяются обыкновенные анкера.

Вариант монтажа и тут не выделяется специальной сложностью.

  1. На стену по уровню устанавливается стартовый профиль.
  2. По профилю выставляется и анкерится первый ряд панелей. Отвесные соединения для компенсации теплового увеличения должны иметь ширину в 3-5 миллиметров. Для вспомогательной фиксации, как и в варианте пенопластовой шубы, применяется точечно нанесённый клей для плитки.

Варианты отделки фасадов. Паропроницаемость и утепление. Пенопластовая шуба. Обшивка виниловым сайдингом, кирпичом и установка полифасада

От того, насколько тщательно смонтирован первый ряд, находится в зависимости внешний вид всего фасада.

  1. Следующие горизонтальные ряды ставятся на распорках и сдерживаются ими аж до полного схватывания клея для плитки (не меньше 12 часов). Для нарезания последней в ряду панели применяется углошлифовальная машинка с кругом по камню (для фибробетона) и острый нож (для пенопласта).
  2. Как только все компоненты фасада смонтированы, соединения и головки анкеров заделываются гибким акриловым герметиком.

Необходимо обратить свое внимание: не стоит стараться поменять герметик клеем для плитки или раствором из цемента. Гибкость заделки гарантирует, что соединения не выкрошатся при температурных изменениях и связанных с ними изменениях размеров панелей.

На фотографии — фасад в процедуре облицовки.

Заключение

Как уже говорилось, заметка не претендует на описание всех допустимых решений. Видео в данной заметке предложит читателю добавочную информацию по интересующей его тематике (спросите также как хорошо облицевать цоколь дома без посторонней помощи).

Обзор фасадных штукатурок

Штукатурка для наружных стен все чаще выбирается в качестве финишной отделки фасадов зданий. Она так популярна, потому что:

имеет множество цветовых решений и фактур: при таком богатом выборе реально подобрать штукатурку под любой стиль, сделать фасад привлекательнее;

обеспечивает влагоустойчивость и надежно защищает стены от осадков;

обладает свойствами паропроницаемости;

защищает стены от UF-лучей, температурных колебаний;

используется для реставрационных целей.

Кроме того, фасадную штукатурку можно наносить на разные типы поверхностей: кирпич, бетон, газобетон и т.д. Срок службы этого отделочного материала зависит от климатических условий. Если здание построено в умеренной зоне, то фасадная штукатурка прослужит 10-15 лет.

Виды фасадной штукатурки

Основной состав штукатурки — связывающее вещество. Для готовой смеси примешивают добавки, от них и зависят качество и свойства финишного покрытия. Поэтому видов штукатурки по составу очень много, рассмотрим самые популярные.

Эластичная штукатурка. Выгодно отличается от прочих видов тем, что ее колер можно поменять в любое время, без вреда для поверхности. Штукатурка не трескается, устойчива к изменениям погодных условий. С помощью нее достаточно просто получить разнообразные рельефные рисунки.

Мокрая штукатурка. Самый распространенный вид, именно с его помощью легко подобрать, воссоздать облицовочную структуру (поэтому чаще применяется при реконструкции зданий). Считается идеальным решением на объекте с повышенной влажностью.

Читайте так же:
Отделка фасада декоративной штукатуркой камешковая

Силиконовая штукатурка. Универсальный вид фасадной штукатурки для различных поверхностей. Обладает всеми свойствами этого финишного покрытия, кроме того, отличается высокой паропроницаемостью, прочностью, прекрасно отталкивает грязь. Продается в широком спектре цветов и оттенков.

Акриловая штукатурка. Ее состав отличается эластичными добавками, которые придают готовой смеси высокую поглощаемость и хорошие вентиляционные свойства. Подходит для нанесения на поверхности в регионах, где отмечаются частые перепады температур. Также отличается высоким уровнем защиты от вредных микроорганизмов, простотой нанесения.

Минеральная штукатурка для фасадов. Считается самым выгодным по цене вариантом финишного покрытия. Невысокая стоимость возможна благодаря составу штукатурки: в него входит цемент вкупе с химическими добавками, придающими смеси высокую влагостойкость. Покрытая минеральной штукатуркой поверхность становится прочной, причем степень прочность со временем только нарастает. Встречается в продаже в различных цветовых вариациях.

Силикатная штукатурка

Применяется чаще всего в случае, когда требуется нанести финишное покрытие на стены здания с пористой структурой. Этот вид штукатурки имеет хорошие свойства паропроницаемости. В состав входят жидкое стекло и некоторые добавки, с помощью них влага выводится наружу. Силикатную штукатурку отличает свойство отталкивать грязь, поэтому многие выбирают именно ее для зданий, построенных вблизи дороги.

Типы фасадной штукатурки

Помимо видов можно разделить фасадную штукатурку на типы, всего их четыре. Различаются они по материалу стен, на которые требуется нанести штукатурку.

Фасадная штукатурка для нанесения на пенопласт: в основном используется в качестве утеплителя. Наносится как на внешние стены, так и внутри дома. Отличается высокой хрупкостью.

Фасадная штукатурка для нанесения на кирпич: считается финишной отделкой с высоким уровнем легкости. Поэтому здание не подвергается лишней нагрузке.

Фасадная штукатурка для нанесения на газобетон. Обладает улучшенными эксплуатационными свойствами. Но и цена значительно выше, чем на прочие типы штукатурки.

Фасадная штукатурка для нанесения на пеноблоки. Позволяет стенам здания «дышать», поэтому чаще этот тип выбирают для зданий с пористой структурой.

Технология нанесения фасадной штукатурки

Чтобы нанести фасадную штукатурку можно выбрать два способа: машинный либо ручной. В обоих случаях основное требование — соблюдать сроки набрасывания состава и времени высыхания.

Стены здания оштукатуриваются только после полной усадки здания, проведения коммуникаций, ремонта балкона и кровли. Следование этому правилу поможет предотвратить появление трещин на финишной отделке.

Важно наносить фасадную штукатурку при безветренной погоде, при температуре воздуха от 10 до 25 градусов и влажности не больше 70%.

Стены заранее очищают от загрязнений, затем грунтуют, чтобы получить добротное покрытие. Газобетонные блоки и пенобетон потребует нанесения грунтовки в 4 — 5 слоев. Далее следует дождаться полного высыхания материала.

Штукатурку для наружных стен наносят шпателем из нержавеющей стали, можно выбрать механический способ. Необходимо постоянно следить, чтобы стыки оставались влажными.

Какую штукатурку для наружных стен выбрать?

При повышенной влажности выбирайте минеральную штукатурку;

Требуется декорирование необычной структурой? Идеально подойдет акриловая штукатурка.

Для стен из пористых материалов целесообразнее использовать силикатную штукатурку.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти.

Мне часто задают вопросы связанные с паропроницаемостью конструкций. У людей плачут потолки, сыреют стены, отваливается штукатурка. Появляется сырость и запахи в доме. И в большинстве случаев всё оказывается завязано именно на ней, на паропроницаемости и как следствии конденсате внутри стен и кровли.

В данной статье я объясню универсальную методику как любой сможет сам проверить свой дом или квартиру на проблемы связанные с ней и конденсатом.

Разность парциальных давлений между домом/квартирой и улицей всегда положительное. (зимой и в отопительный период)

Говоря проще, вода всегда стремится выйти наружу через стены, крышу, пол, и.т.д.

Почему так ?

Парциальное давление водяного пара описывается уравнением Менделеева-Клайперона.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

Возьму достаточно типовую ситуацию. На улице -10 и относительная влажность 90%

А в доме +20 и относительная влажность всего 20%

Воспользовавшись вот этой таблицей для перевода относительной влажности в абсолютную.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

P дома=3,5/18,01*8,31*(273+20)=473Па

P улицы = 1,9/18,01*8,31*(273-10)=230 Па

Итого 473-230=253Па именно с таким давлением пар из дома будет стремиться попасть на улицу.

А если в доме влажность 40% а на улице 70% ?

P дома (946) — P улицы (182)=764 Па опять же на улицу.

Можете сами проверить для своего региона и местности.

В общем пар всегда наружу.

И да как видно из расчётов разница давлений значительная в среднем более 500 Па. Создать такое разряжение вытяжкой в доме не получится, (Если хочется что бы влага уходила через вытяжку а не через стены). Хотя бы потому что для того что бы открыть наружнюю дверь вам придётся прикладывать усилия в 100+ кг. 🙂 (Типичное разряжение от вытяжки 2-8Па)

Читайте так же:
Откосы оконные внутренние своими руками штукатурка

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

Закончу с теорией.

Дальше вам понадобится онлайн сервис для расчётов www.smartcalc.ru/thermocalc

(Сервис хоть и не идеален и имеет нюансы но работает правильно, и более чем достаточен)

Объяснять буду на примерах, и в дебри расчётов лезть не буду, только мешать будут.

1. Каменные стены

Предположим, вы живёте в Москве, и строитель вам предлагает следующую конструкцию стен: Газосиликат 400 мм а снаружи БЕЗ вентзазора обложить дом кирпичом.

Открываете сайт и вводите свои данные.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

Как видно из расчёта так делать нельзя. У вас будет происходить конденсация и замерзание влаги внутри стены. Это и увеличение теплопроводности стен, и возможное разрушение.

А что будет если сделать с ветзазором ?

С вентзазором всё будет замечательно.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

Почему важно правильно указывать место?

Ответ простой климат, везде разный и что нельзя в Москве то можно спокойно делать в Сочи.

Разница с предыдущим расчётом только регион.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

Как видно никакого вентзазора, и никаких проблем с конденсацией.

Ну и последний пример касательно каменных стен. Всё та же стена, но в Краснодаре.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

С каменными стенами закончил.

2. Каркасные стены.

В целом ничем не отличаются о каменных кроме одного нюанса.

Зона конденсации в минераловатном утеплителе не допустима! (Сядет со временем)

Итак. Москва, типичный каркас 150 мм толщина, между каркаса утеплитель с двух сторон OSB изнутри + пароизоляция внутри.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

А теперь добавлю сайдинг прямо по ОСП. Как любят некоторые строители.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

Поэтому опять обязателен вентзазор.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

Утеплённая кровля.

Кровля это по сути та же каркасная стена, но её особенность в том что финишный кровельный материал или не паропроницаем вовсе (металл) или имеет очень низкую паропроницаемость (гибкая черепица, ондулин, шифер) по сравнению с другими материалами используемыми на крыше .

Поэтому решение то же самое что и для каркасной стены — вентилируемый вентзазор.

Но в случае с утеплённой кровлей он является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ всегда. Более того поскольку кровля вещь по идее «недырявая» то нужно что то предусматривать для вентиляции этого самого вентзазора. Например, вент конёк, или аэраторы.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

(аналоги есть и для металочерепицы)

Холодная кровля.

Стоит особняком, расчёт для неё не делается, вентзазор и вентиляция не обязательна.

Деревянное утеплённое чердачное перекрытие или стена без внешней конструкционной зашивки.

Отличается от других каркасных конструкций тем что чаще всего не имеет внешнего плотного материала. Поэтому обязательна паропроницаемая мембрана снаружи. Она почти никак не влияет на паропроницаемость, но исключает продувание утеплителя воздухом. Без неё потери на 20-40% выше.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

Что делать если уже всё построено отделано. И менять конструкцию ну никак. (например, уложили металлочерепицу без вентзазора, ну не снимать же всю.)

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

Решение, собственно, всего одно.

Изнутри монтируется толстая строительная фольга из алюминия. Алюминий, как и другие металлы имеет нулевую паропроницаемость. Поэтому он просто прекращает любую диффузию пара сквозь стены/кровлю. Со временем оставшаяся влага выйдет из конструкций.

Мифы строительства 19: Паропронецаемость это просто! Почти. Мифы строительства, Строительство, Длиннопост

Если «не хватает немного» то можно воспользоваться отделочными материалами с низкой паропроницаемостью. Например, Специальные паронепроницаемые грунтовки,

виниловые обои, покрашенные латексной краской, или глазурованная плитка. ( Это решения для стен).

• С помощью данной статьи вы сможете проверить любые стены и перекрытия на паропроницаемость и, собственно, на проблемы с конденсатом внутри них.

• Проверяйте строителей. Очень многие крайне слабо понимают, как это работает, если понимают вовсе. Порой их решения «ад и израиль» с этой точки зрения.

• Собираетесь сторонится/покупать дом проверьте конструкции. Это 20-30 минут времени, а спасёт от многих дорогих потенциальных проблем.

• Если проблема найдена но не проявилась , на долго не откладывайте, исправляйте. Конечно года 2-4 обычно есть в запасе, но если затянете ремонт может стать дорогим.

Строительство и ремонт

4.7K пост 34.5K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Читайте так же:
От чего трещит гипсовая штукатурка

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Вы знаете безусловно выбор составляющих ограждающих конструкций немаловажен, в принципе, как и сам расчет. Однако при правильном расчете и соблюдении качества производства работ проблема все равно появляется, а именно конденсат в углах и на поверхности оконных и дверных откосах, ну и как следствие грибок, плесень. Я повторюсь — при правильных расчетах и соблюдении качества производства работ. Как оказывается проблема в удалении лишней влаги из внутреннего воздуха (влажность). И именно тут в пору вспомнить про паропроницаемость/паронепроницаемость, НО расчеты верны (повторяюсь) поэтому она отпадает. ВЕНТИЛЯЦИЯ! Вот на что нужно пристально обращать внимание и за чем следить. Ведь даже в полностью паронепроницаемых системах вопрос с удалением влаги решаем при помощи вентиляция воздуха (к примеру бункер). За частую вопрос вентиляции в современном строительстве ( да как и раньше) решается с помощью естественной приточно-вытяжной системы. Что это значит? А значит только одно — необходимо создавать приток воздуха, чтобы запустить процесс вентиляции. А теперь давайте вспомним как часто мы проветриваем помещение/квартиру/дом ? А если родился ребеночек? А если взяли да закрыли и без того небольшой канал вентиляции мощной вытяжной системой кухни с фильтром и включаем её только, когда готовим? Плюс воткнем ПВХ окна , без клапанов, с идеальной регулировкой? Кстати к слову сказать — к ПВХ конструкциям наконец-то ввели нормируемый показатель паропроницаемости, бинго) Что хочу отметить в конце: Паропроницаемость ни есть бич всех проблем, в любой конкретной ситуации нужно разбираться объективно и комплексно подходить к вопросу. Желаю всем успехов и никаких проблем с ограждающими конструкциями!

Цифра в 500 Па конечно ужасает (нет) , однако, автор говорит о парциальном давлении (т.е. части давления водяного пара в воздухе), очень не большой части в процентном соотношении. К тому же, если вспомнить о величине атмосферного давления 10^5 Па, то и вовсе рассуждения становятся абсурдными.
Но даже не в этом дело, что бы протекал диффузный процесс необходима разница давлений (как минимум) , в данном конкретном случае, атмосферное давление в доме должно быть больше атмосферного давления на улице, а не только парциального давления водяного пара.
Скорее всего парциальные давления именно водяного пара в доме и на улице разнятся, но так же происходит перераспределение давлений и и у других компонентов воздуха, т.о. разница атмосферных давлений без применения систем вентиляции мало вероятна.
Так что все описанное в статейке достаточно корявая теория, не более того.
з.ы. Кроме того, рассматривать водяной пар как идеальный газ, недопустимо, как и применять к нему уравнение состояния (Уравнение М-К). Водяной пар нужно рассматривать как реальный газ. Кроме того раз уж затрагивается проблема фазового перехода 1 го рода ( конденсация), нельзя пренебрегать в оценке и анализе процессов силами сцепления и объемами молекул.
В принципе постскриптумом можно было бы начать и закончить ))

Тогда получается, что обычный панельный дом из железобетонных перекрытий постоянно создает условия для точки росы внутри стен.

Никогда не слышал, чтоб это являлось проблемой для бетона. Проблемы начинаются при попытке утеплить его изнутри. Тогда гарантированно получаем сырую стену.

Вот это чьё? Догадайтесь с 3 раз. Теперь смотрите. В цоколе обязательно нужны продухи.

Что получится на внутренних стенах цоколя в такой ситуации? Ведь конструкции стен соприкасаются с грунтом, имеющим температуру +5 градусов.

Вот к примеру какова влажность и температура в подполье зимой в одном из многочисленных построенных домов.

13,5 градусов и влажность 28 %. Подставьте эти числа в смарткалк. Что получите? Он не даёт поставить температуру меньше 20 градусов. Спрашивается почему?

То есть цоколя им не проверить? Какой-то баг в программе. Нехорошо.

Я вот считаю конструкцию цоколя из 380 мм голимого кирпича ущербной.

Получается кто на калькулятор молится не в состоянии проверить влагонакопление в указанной на первом скрине конструкции? Серьёзное упущение. Впрочем как и многих компутерных программок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector