Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурим стены

Штукатурим стены.

Для того, чтобы качественно штукатурить стены, необходимо выполнить подготовительные работы в определённой последовательности. В этой статье я также расскажу о возможных нюансах штукатурки стен, научу вас её экономить.

Грунтовка стен.

Перед тем как штукатурить стены, огромное значение имеет грунтование. Грунтуйте стены поролоновым валиком с толстой шубкой. Такой валик отлично пропитывает грунтовкой все неровности (ямки, швы между кирпичами, углы). При выборе грунтовки я не обращаю внимания на импортные, так как они неоправданно дорого стоят. Русские производители делают абсолютно такую-же грунтовку с таким-же составом. Обязательно учтите — серия грунтовок одного производителя (названия) может отличаться ценой. Чем дороже грунтовки, тем меньше в ней воды. Советую выбрать подороже. Очень важно! На недостаточно грунтованной поверхности штукатурка может трескаться, отслаиваться после высыхания.

-Бетонная поверхность мало впитывает грунтовку (грунтуем один раз).
-Белый силикатный кирпич сильно впитывает жидкость, следовательно грунтовка не оставляет на поверхности нужную плёнку для сцепления с штукатуркой. Грунтуем двумя слоями. На второй слой разбавляю грунтовку водой примерно на двадцать — тридцать процентов.
-Вспененные силикатные блоки очень жадно пьют всё что мы на них выльем. Такую поверхность грунтуем три раза. Только после этого можно спокойно штукатурить стены.
Затем определимся, какими материалами нам штукатурить.

Чем штукатурить стены.

Многие наверняка уверены, что штукатурить стены цементным раствором дешевле, чем гипсовой штукатуркой. И на этом удастся хорошо сэкономить.
-Рассмотрим вымышленную квартиру с приблизительным метражом стен 150 кв.м. При средней толщине слоя два сантиметра израсходуется 100 мешков гипсовой штукатурки. Средняя цена за мешок 300 рублей. Общая стоимость составит 30000 руб. на всю квартиру.
-Теперь рассчитаем штукатурку из цемента с песком. При том-же объёме стен нам понадобится примерно 30 мешков цемента. Это уже 7000 руб. Зил песка, пустые мешки (+ 9000 р.). Учтите песок будет мокрый, тяжелый! После штукатурки лишний песок придётся вывозить, а это ещё минимум 2000 рублей.
Вывод: Да выгода есть, но она очень мала, а сколько хлопот. К тому-же цементная штукатурка может местами отслаиваться. Рекомендую штукатурить стены гипсовой штукатуркой.

Устанавливаем маяки.

Когда это первая штукатурка на стенах, устанавливаем маяки. При установке маяков необходимо учесть очень важный момент: Не ленитесь! Утопите тот маяк в стену, который попадает на бугор!

Утопите маяк

Во первых это сэкономит ваш материал. Во вторых штукатурить стены будет легче, быстрее! Маяки устанавливайте на расстояние от 1.6 до 1.8 м/п под двухметровый правил. Подробную установку маяков я описываю в отдельной статье -УСТАНОВКА МАЯКОВ-

Начинаем штукатурить стены.

Чтобы качественно штукатурить стены, приобретаем следующий инструмент: правил длиной 2 м/п, два шпателя шириной 100 и 300 миллиметров, дрель, миксер.

— Нальём воду в ведро (приблизительно 1/5 часть).
— Добавим сухую смесь штукатурки (оставьте незаполненными 100-150мм. до верха ведра).
— Размешайте миксером. При необходимости добавьте воды. Доведите раствор штукатурки до состояния густой сметаны.
— Подождите одну, две минуты. Пластификаторы, наполнители штукатурки вступят в реакцию с водой. Затем начинайте штукатурить стены. Рекомендую разводить штукатурку сразу по два ведра.

Кидаем штукатурку сто-миллиметровым шпателем равномерно снизу-вверх, между двумя маяками. Подрезаем и приглаживаем правилом. Старайтесь штукатурить стены пролётами. (Стали штукатурить пролёт между маяками — штукатурьте его полностью от пола до потолка, затем отдыхайте! Это способствует равномерному затвердеванию, является очень важным моментом во время подрезания).

Пролёты

После того, как вы закончите штукатурить второй пролёт, проверьте на твёрдость первый. Если штукатурка затвердела, прислоните правил к стене вертикально. Сильно прижмите его руками, срежьте образовавшиеся во время высыхания неровности.

Срезаем неровности

В такой последовательности нужно штукатурить все стены.

Если нужно штукатурить на стенах только видимые неровности.

Часто нет желания штукатурить все стены из-за небольших недочётов. Вполне возможно создать видимость прямых углов, ровных стен, идеального ремонта. Приобретите метровый правил. Этого вполне достаточно чтобы скрыть неровности. Приложите правил в разных местах стен. Найдите неровности. Большие бугры можно отбить молотком, зубилом либо электроинструментом. Ямы штукатурить правилом. Выпуклую неровность нужно штукатурить по кругу.

Штукатурим выпуклую неровность

Таким образом неровная поверхность сгладится, станет плавной и незаметной. Нанесите штукатурку. Прижмите правило одной стороной к центру. Двигайте его словно это стрелка часов. Таким образом площадь неровности станет более плавной, незаметной.

Площадь неровности станет более плавной

Изломы следует штукатурить следующим способом:

Излом

— Нанесите штукатурку с одной стороны от излома.
— Прижмите правил одной стороной к вершине излома. Держите его перпендикулярно излому.
— Штукатурьте яму передвигая правило вдоль излома.

Штукатурим излом

Штукатурим внутренние углы.

Внутренние углы следует штукатурить следующим методом.

— Нанесите штукатурку шпателем вдоль угла на ширину 300-400 мм. толстым слоем.
— Приложите правил к углу.
— Срежьте лишнюю штукатурку, передвигая правил из угла. Держите его параллельно углу.

Штукатурим внутренние углы

Штукатурим наружные углы.

В завершении статьи расскажу, как штукатурить наружный угол стены. Если угол требует небольшого слоя штукатурки при выравнивании, покупайте перфорированный уголок.

Читайте так же:
Отделка венецианской штукатуркой технологический процесс

Перфорированный уголок

Уголки бывают алюминиевые и стальные. Алюминиевый уголок лучше монтировать перед шпаклёвкой на оштукатуренную поверхность, либо гипсокартонную конструкцию. Стальной перфорированный уголок можно использовать при небольших неровностях, до одного сантиметра. Если угол сильно неровный, слой штукатурки сантиметр и выше, приобретите уголок для штукатурки. Затем устанавливаем один из уголков по уровню или отвесу на лепёшки из штукатурки. В процессе выравнивания уголок может плавно изогнуться. Проверим его правилом, при необходимости поправим в некоторых местах. После высыхания штукатурки металлический угол послужит нам маяком. Прикладываем правил одной стороной к стене, другой на уголок, начинаем штукатурить. Этим методом штукатурить стены очень выгодно. Штукатурка расходуется незначительно, но результат превосходит ожидание. Разницу между профессионально выполненным ремонтом и ремонтом, выполненным данным методом, может отличить только специалист.

Основные ошибки при штукатурке стен – Блог Stroyremontiruy

Армирующая сетка под штукатуркой

Ошибки при выполнении штукатурки стен приводят к появлению трещин и отслаиванию раствора. Это требует второго этапа работ, что увеличивает затраты на отделку и оттягивает сроки сдачи ремонта. Давайте, рассмотрим причины ошибок и узнаем, как их избежать и исправить с минимальными усилиями и расходами.

Следствие ошибок

Из-за ошибок при штукатурке на стенах появляются дефекты:

  1. — Трещины,
  2. — Отслаивание раствора,
  3. — Неровные внутренние углы,
  4. — Изломы по длине плоскости.

Проще избавиться от микротрещин – для этого достаточно штукатурку перетереть, если трещина глубокая, то придётся отбивать раствор и штукатурить стену заново.

Отслаивание раствора требует сбивки штукатурки и производства работ заново с перетиркой всей плоскости, а неровные внутренние углы исправляются дополнительным нанесение раствора и снятием его излишков.

Ошибка штукатурки - излом плоскости

Если стена имеет изломы по длине, что происходит при неправильной установке маяков, то перештукатуривать надо всю плоскость от угла до угла.

Причины трещин и отслаивания

Трещины и отслаивания на стене после высыхания раствора образуются из-за:

  1. — Плохой сцепки штукатурки со основанием,
  2. — Быстрого высыхания смеси,
  3. — Неправильной пропорции цемента, извести и гипса,
  4. – Толстого слоя.

Плохая сцепка штукатурки со стеной происходит из-за:

  1. — Игнорирования обрызга,
  2. — Экономии времени на смачивании поверхности,
  3. — Низкой адгезии основания.

Выравнивание штукатурки по маячкам

Обрызг наносится тонким жидким слоем, перед этим этапом кирпичная и пенобетонная стена обильно смачивается. Обрызг образует сцепку следующего слоя, грунта, без его нанесения вероятность дефектов возрастает.

Для схватывания штукатурного состава при нанесении на бетон используется армирующая сетка и штукатурная смесь с высоким содержанием цемента и полимерными добавками.

Быстрое высыхание штукатурки также приводит к трещинам. Высыхание ускоряется при высокой адгезии стены и прямом солнечном свете в летнее время. Уменьшить адгезию можно обильным смачиванием поверхности, а от солнца стену защищают при работе на фасаде защитным навесом.

Важно соблюдать пропорции цемента и гипса, если их доля превышает норму, то раствор быстрее сохнет, что уменьшает качество штукатурки.

Ещё одна причина дефектов – это толстый слой грунта. При толщине более 3 см используют металлическую армирующую сетку, которая крепится к стене перед обрызгом на дюбеля или гвозди.

Внутренние углы

Неровные внутренние углы – это симбиоз низкой квалификации штукатура и игнорирования им правил выравнивания раствора. Маячки устанавливаются по уровню, после чего штукатурится одна плоскость, даётся время на её высыхание и начинают штукатурить примыкающую стену.

Если выполняется улучшенная штукатурка под правило, то смесь снимается по вертикали, диагонали и горизонтали, а внутренний угол дополнительно прорезается штукатурным резаком.

Если внутренний угол выходит выше уровня стен, то раствор на нём сбивается, если угол «западает, то смесь наносится на обе стороны угла и снимается правилом.

Изломы плоскости

Ещё одна ошибка при штукатурке – это изломы плоскости. Получаются они при неправильной установке направляющих маяков. Некоторые горе-штукатуры проверяют точность установки только уровнем по вертикали, но не натягивают между крайними маяками контрольный шнур. Это основная причина излома, чтобы его предотвратить маячки ставят строго по линии шнура.

Перетирка

Из-за неправильной перетирки появляются мелкие трещины и неоднородная фактура. Слой «накрывка» наносится на свежую или старую, обильно смоченную штукатурку. В этом случае он медленно высыхает, что позволяет его качественно перетереть и надежно сцепляется с предыдущим слоем, с грунтом.

Толщина накрывочного слоя не более 3 мм, раствор для него просеивается или используется готовая смесь в мешках. Для перетирки используют металлические шпателя и полутёры, а также полиуретановые (по свежей) или войлочные тёрки.

Соблюдение этих правил позволит избежать грубых ошибок при штукатурке и отделка не принесёт необязательной головной боли и дополнительных расходов.

Мокрые углы в новой квартире – или «Почему не сохнет штукатурка!?»

Часто приходится общаться с клиентами — новоселами на тему отсыревания стен и мокрых углов наружных в новостройках. Расскажем подробно и понятно: почему это происходит и что с этим делать.

Типичная ситуация: отштукатурили стены, через неделю отшпаклевали, еще через неделю поклеили обои. А еще через неделю начали сыреть обои в углах, затем появилась плесень. Вывод всегда один- виноваты строители здания, из-за их некачественной работы промерзают стены. Но, как правило, причинами всех проблем является нарушения режима и времени сушки помещения после окончания «влажных процессов».

Читайте так же:
Печная штукатурка для отделки

Очень многие отделочники пренебрегают качественным просушиванием стен (для них «время=деньги»). А большая часть и вовсе не знает, как сушить помещения: некоторые «мастера» уверены, что сушить надо с закрытыми окнами и заткнутой вентиляцией (якобы быстрее высохнет). При этом горе-мастера не понимают, что мало испарить влагу, надо ее еще и вывести из помещения. В нашей практике был случай, когда при демонтаже штукатурного слоя, нанесенного 8 лет назад (толщина 70-80 мм) была обнаружена запертая флизелиновыми обоями влага: она сохранилась в стене с момента проведения предыдущего ремонта (современные флизелиновые обои практически не проницаемы для испарения воды).

Давайте «смоделируем ремонт» в городской квартире.

Берем условную квартиру площадью 100 м2. Площадь стен в такой квартире составляет 220-280 м2, все зависит от планировки. Предположим, что в нашей квартире она равна 250 м2. А теперь «отштукатурим стены» и «зальем стяжку на пол». Толщина слоя на стенах и полу 30 мм. Общий объем штукатурки и стяжки составит 10 м3. Воды понадобится не менее 3 м3. ТРИ КУБИЧЕСКИХ МЕТРА, Карл!

Делаем все «как НЕ надо»: при сушке окна открывать не будем. Приток свежего уличного воздуха только через естественные неплотности оконных конструкций (а у нас стоит герметичный пластик!). Вытяжка через два вентиляционных отверстия, в кухне и в санузле. Оба имеют размер 100х100 мм. Предположим, они не оснащены решетками, система вентиляции работает исправно, скорость тока воздуха 0,5 м/с в каждом вентиляционном отверстии. Значит каждую секунду через два отверстия из квартиры удаляется 0.1х0.1х0.5х2=0.01 м3 воздуха. Предположим, что температура воздуха в квартире составляет +23 гр С, влажность 70%( это типовые значения в отапливаемой, оштукатуренной квартире через 3-4 дня после окончания «мокрых» работ), температура воздуха на улице -10 гр С, влажность 60%(так же типичные значения для зимнего времени). При этом влагосодержание уличного воздуха составляет 1,4 г/м3, внутреннего 14,4 г/м3. Через систему вентиляции будет удаляться (14,4-1,4)х0,01=0,13 грамм воды в секунду. Нетрудно подсчитать, что за сутки количество удаленной воды составит 24х60х60х0.13=11232 грамма, т.е чуть более 11 литров. А за условный месяц 330 литров. Почему условный месяц? А потому, что по мере сушки влажность в помещениях будет уменьшаться, и количество удаляемой воды, соответственно, то же. А теперь вернемся к объему потраченной воды. Это 3000 литров. На самом деле удалить нам придется гораздо меньше, так как часть воды вступила в реакцию и является частью штукатурки или стяжки. Но около 1000 литров нам придется удалить. А на это надо (при существующих условиях) почти 3 (ТРИ!) месяца.

В итоге вся не удалённая вода останется в стене: будет постепенно выходить на поверхность, разрушать отделку, начнет прорастать плесень – из за испарения углы будут влажными, их температура снова будет снижаться и мы получим «самоцикличный самоподдерживаемый процесс».

КАК НАДО: так что спасет от мокрых углов только активная вентиляция начиная со 2-4 дня по окончании работ.

Как можно больше свежего воздуха с улицы, но без «выстуживания» помещений квартиры ниже 16 градусов.

Идеально использовать сквозное или диагональное проветривания (когда открыты окна в разных помещениях – или в одном на разные фасады), в помощь к штатным приборам отопления электрическую пушку (ни в коем случае не газовую или дизельную прямого нагрева — одним из продуктов сгорания газа и жидкого топлива является вода, а она нам ни к чему). Пушку надо направлять, в первую очередь, на углы наружных стен.

И не забываем, что схватывание штукатурки и высыхание штукатурки — это разные, хоть и связанные процессы (фактически высыхание стены, так как кирпич впитывает часть влаги).

В процессе схватывания, а это ПЕРВЫЕ 24-96 часов, в зависимости от состава, ПРОВЕТРИВАНИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО, так как преждевременная потеря влаги ведет к появлению усадочных трещин и неполному набору прочности штукатурного состава.

Действуйте правильно – и все будет хорошо.

Удачи Вам и тепла в доме! Компания «Аудиторское Агентство «БашкирЭнергоАудит»

Статья написана заместителем директора АА «БашкирЭнергоАудит», специалистом ТК II уровня Альфредом Шакировым

Штукатурка стен «под правило» без маяков своими руками

П ри кажущейся простоте штукатурных работ, они являются в ремонтах одними из самых сложных, особенно это касается штукатурки стен под правило без маяков своими руками. Мастера-штукатуры выполняют штукатурку стен по маякам начиная от 300 руб. (2018 г. – прим.) за м² площади стен, в то же время упрощённая штукатурка стоит, начиная от 150 руб. Давайте разберёмся чем отличается упрощённая (или «визуальная») штукатурка стен от штукатурки по маякам.

Содержание:
1. Что такое упрощённая штукатурка стен «под правило».
2. Как сделать штукатурку стен «под правило» без маяков.
2.1 Демонтажные работы.
2.2 Изучаем плоскость стены.
2.3 Убираем бугры.
2.4 Грунтовка.
2.5 Готовим раствор.
3. Штукатурка своими руками.
3.1 Установка маяков горизонтально для выравнивания вертикали стены.
3.2 Штукатурка без маяков.

Читайте так же:
Отточенто декоративная штукатурка расход

Что такое упрощённая штукатурка стен «под правило»

При штукатурке стен без маяков «под правило» мастер выравнивает:

  • Плоскость стены, скрывая неровности, впадины, бугры.
  • Верхнюю часть, там, где будет проходить потолочный плинтус, либо профиль натяжного потолка.
  • Нижнюю часть, там, где будет проходить напольный плинтус.
  • Углы, чтобы обои или другая отделка или облицовка, визуально ровно смотрелась в углах.

То есть, скрываются все те неровности и дефекты основания, которые визуально будут видны после финишной отделки. При упрощённой штукатурке стен маяки не устанавливаются, а если и устанавливаются, то там, где это действительно необходимо.

Вертикаль стен выводится при сильных перепадах и пожелании заказчика или вашего желания, как домашнего мастера. Вертикаль так же выводится в ванных комнатах и кухне, там, где она необходима для качественной финишной отделки или установки навесных кухонных шкафов. В ванной это необходимо, чтобы финишная облицовка стен плиткой или панелями в углах была ровной, и не было так, как на рис. ниже.

Стена с уклоном

Стена с уклоном

Как сделать штукатурку стен «под правило» без маяков

Штукатурка под правило без маяков своими руками выполняется следующим образом. Разберём по пунктам.

Демонтажные работы

Первым делом – демонтажные работы. Всё, что есть на стенах необходимо удалить: обои, старая краска, отваливающаяся штукатурка, старая отслаивающаяся шпаклёвка, торчащие саморезы, гвозди и дюбеля (дюбеля можно не вытаскивать, а подрЕзать канцелярским ножом или забить молотком в заподлицо со стеной, они скроются под штукатуркой). Основное правило демонтажных работ перед выравниванием штукатуркой стен – нужно убрать всё, что отваливается и будет мешать работе, а то, что не отваливается и держится крепко можно не убирать.

Второе – проверяем плоскость стены правилом с уровнем, лучше 2-2,5 м длиной. Можно использовать правИло и меньшей длины, но «понимание» плоскости стены будет снижено, и качество и удобство работы будет желать лучшего, и далее вы поймёте почему.

Изучаем плоскость стены

После демонтажных работ, мы «берём» нашу стену и начинаем её изучать… ПравИлом с уровнем прикладываем к плоскости, смотрим образующиеся зазоры между правилом и стеной, а так же вертикаль по уровню. Так проходим всю стену, проводя правилом, прислонённым к стене. А так же низ (где будет проходить напольный плинтус), верх (где будет плинтус потолочный или профиль натяжного потолка) и углы. Изучаем ситуацию, постепенно у вас в голове выстроиться «картина стены». Для первых разов, увиденные вами перепады можно рисовать мелом, карандашом или маркером прямо на стене. В итоге картинка может выглядеть так, как на рисунке.

Перепады стен

Проверяем вертикаль стены, если требуется её выводить правилом с уровнем или обычным правилом, с прислонённым к нему с обратной стороны уровнем. Уровень лучше использовать минимум на полметра, правило с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра.

Вертикаль проверяется, поднеся правило с пузырьковым уровнем к стене и отступив верхним или нижним краем от стены до выставления пузырька в центр уровня. Так будет понятно, какой слой штукатурки необходимо набросить на стену, что бы сделать её вертикальной и нужно ли оно вам или нет.

Убираем бугры

Выявив перепады, необходимо понять, какие части стены можно и необходимо отбить, для более качественного выравнивания. Для этого, нужно знать из какого материала сделаны стены. Есть 2 варианта: либо это несущая бетонная или кирпичная стена, либо межкомнатная перегородка. Со вторым вариантом проще. Если это несущая стена, то отбивать бетон – занятие не из лёгких, но небольшие бугры отбить получится.

Определить несущая стена или нет, можно постукиванием, простучав несколько стен в своей квартире, вы по звуку и вибрациям определите какая стена, несущая или нет. На несущей стене звук глухой, вибрации не ощущаются, на перегородке звук звонкий, ощущаются вибрации при ударе ладонью. Так же можно её ковырнуть ножом, отвёрткой или чем-то другим: бетон ковырнуть не получится, а, следовательно, будет понятно, из чего стена сделана.

Если стена несущая и бугры имеются наверху или в верхних углах стены, то их, скорее всего, тоже можно отбить, поскольку наверху стены и в углах часто имеется слой штукатурки, скрывающий технологические отверстия. Это не факт, это зависит от каждого конкретного случая, но обязательно это проверьте.

Грунтовка

Далее поверхность стены необходимо прогрунтовать. Грунтование выполняется с целью обеспыливания, укрепления и снижения пористости поверхности (основания), чтобы влага из штукатурки быстро не уходила в основание, способствуя хорошему схватыванию штукатурного состава. Грунтовку выполняем грунтом глубокой пропитки, можно грунтовать ПВА, разбавленным водой 1 к 8. ПВА или грунтовку брать дешёвую не нужно, их качество оставляет желать лучшего, подойдёт средняя ценовая категория.

Валиком и кистью или краскопультом (или садовым опрыскивателем) проходим весь участок стены, грунтовка должна немного стекать с поверхности. В местах, где поверхность гладкая, желательно пройтись контактной грунтовкой (бетонконтакт). Бетоноконтакт – это, грубо говоря, песок с клеем, он создаст шершавую поверхность с хорошей адгезией (сцепляемостью).

Читайте так же:
Перламутровая краска для фактурной штукатурки

Всё это сохнет минимум 2 часа, а лучше оставить на ночь.

Готовим раствор

Мы сделали демонтаж, прогрунтовали поверхность, пришёл черёд готовить раствор для штукатурки стен без маяков своими руками. Берём ведро, желательно такое, как на фото ниже, литров на 15-20, с острыми углами в нижней части. Из таких вёдер удобнее доставать остатки раствора.

Удобные вёдра под штукатурку

Удобные вёдра под штукатурку

Наливаем воду, обычно 2/5 ведра для получения почти полного ведра штукатурного раствора. Штукатурку используем гипсовую, желательно не самую дешёвую.

Насыпаем штукатурку в ведро с водой, до тех пор, пока не образуется горочка над водой. Замешиваем с помощью перфоратора или дрели с насадкой-миксером до состояния сметаны средней густоты. Можно добавить воды или сухой смеси, пока замешиваете, в течение 2-3 минут, для получения нужной консистенции. Готовую смесь разбавлять водой нельзя, по крайней мере, для ответственных работ. Замешиваем смесь, что бы не оставалось сухой смеси и комочков. Можно подождать 2-3 минуты и снова перемешать. Замешивая, круговыми движениями хорошо проходим миксером дно и углы ведра, а так же края и центр.

Штукатурка своими руками

Сначала нужно заделать щели и отверстия, если они имеются. Подождать пока подсохнет. Если выводится вертикаль, для начала необходимо установить маяки в том месте, где правило наиболее отходит от стены. Маяки проще установить горизонтально.

Установка маяков горизонтально для выравнивания вертикали стены

Правилом смотрим приблизительное расстояние, которое имеется между стеной и правилом, установленным вертикально. Проводим горизонтальную черту карандашом в этом месте. Накидываем штукатурку небольшими лепками на горизонтальную линию с расстоянием между ними примерно в 15-20 см. Штукатурка должна быть консистенции густой сметаны. Лепки должны быть толщиной чуть больше чем расстояние от правила до стены. На лепки фиксируем оцинкованный маячковый профиль 6 мм толщиной. Выставляем его правилом с уровнем так, чтобы при прилегании правила одно стороной к стене, а другой к профилю оно находилось вертикально.

Установка маяка вертикально

Установка маяка вертикально

Выставляем профиль по всей его длине, так чтобы правило везде стояло вертикально, утапливая или приподнимая маячок от стены, фиксируя его положение штукатуркой. Важно чтобы маячок при этом не был испачкан штукатуркой и правило легко скользило по нему. Правило в данном случае необходимо использовать длиной, максимально приближённой к высоте потолка.

Когда штукатурка высохнет, раствор набрасывается при помощи кельмы, шпателя или штукатурного ковша, или наносится при помощи большой широкой металлической гладилки и маленького шпателя, как вспомогательного, то есть сначала раствор укладывается вспомогательным шпателем на гладилку, гладилкой раствор наносится на стену.

Правилом срезаются излишки раствора проводя им одной стороной по маяку, а второй по плоскости стены. Важно, что бы верхняя и нижняя часть правила проходила именно по стене и по маяку, а не по уже высохшему или ещё мокрому слою штукатурки. То есть, здесь иногда нужно прилагать некоторые усилия, чтобы срезать лишний раствор. Так стена становится ровной, плоскость выравнивается под правило – длинную ровную рейку.

Штукатурка без маяков

Добрались до самого главного, собственно штукатурке без маяков. Как она выполняется, ведь маяков нет, по чему должно скользить правило? А, собственно, по самой стене. Вы набрасываете, намазываете раствор на стену и снимаете его «на сдир» (то есть полностью) правилом. Там, где раствор нужен, он остаётся, там, где не нужен, правило его убирает.

Так проходим стену сначала по горизонтали, потом, когда раствор подсохнет, по вертикали. Важно тут не накидать лишнего раствора и его не оставить. Тут включается опыт и практика. Как и где, стену штукатурить покажет только практика, поскольку о каждом конкретном случае можно писать целые статьи.

После подсыхания стену можно затереть жидким раствором, придав ей гладкость.

Возможно, эта статья в последующем дополнится, ну а пока всё! Будут вопросы, задавайте!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Кто виноват, что отвалилась штукатурка с потолка.

Добрый день. У меня отвалилась штукатурка с потолка. (Фото во вложении) Немного, но неприятно, учитывая, что это новостройка. Ремонт от застройщика. Акт приема-передачи подписан 20.03.2017. Гарантия на квартиру 5 лет, на отделочные работы — 6 месяцев. Соседи сверху утверждают, что ничего не сверлили и не долбили. Только собираются класть ламинат (он лежит в коробках, я видела). Что предпринять в данной ситуации?

Ответы на вопрос:

Рекомендую Вам провести независимую экспертизу качества отделочных работ, после чего с ее результатами направить Застройщику вместе с претензией об устранении недостатков в разумный срок (не более 60 календарных дней). Если в указанный срок претензия удовлетворена не будет — обращайтесь в суд с требованием обязать Застройщика устранить недостатки и о взыскании неустойки, морального вреда, штрафа, судебных расходов.

Читайте так же:
Оштукатурить откос с рассветом

Сейчас необходимо предъявить застройщику письменную мотивированную претензию на основе норм ГК на устранение недостатков, не факт, что дальше не посыплется.

Конечно можно сделать экспертизу, но игра просто не стоит свеч. Очень маленькая вероятность что вы докажите вину застройщика (говорю как на практике), на а второе,-вы отдадите деньги за экспертиза и не факт что получите положительный для вас вопрос, а как следствие первого что я написал,-не вернете эти деньги по суду.

Сделайте сами косметический ремон и все,-стоимость данных работ-500 р и не тратьте свои нервы.

Похожие вопросы

Дольщику передана квартира с ремонтом «под ключ» по акту приема-передачи от застройщика. Договор долевого участия в строительстве содержит гарантийный срок на отделочные работы 3 месяца. В квартире есть оклейка обоями стен, натяжные потолки, ламинат на полу, плитка и сан техника в сан узле. В течении какого времени можно предъявить претензию на результат ремонтных работ: плитку, обои, ламинат, потолок?

Заполняю декларацию. Получение имущественного вычета. Инвестирование. Доступно поле акт приёмки — передачи объекта. На какой стадии строительства кампания застройщик может передать участнику долевого строительства квартиру по акту приёмки передачи. Или немного иначе. Купил новостройку в июне 2014 г. срок сдачи декабрь 2014. До декабря 2014 г. сделал там ремонт и заехал жить, но застройщик по причине множества недоделок сдал дом гос. комиссии только в феврале 2016 г. Можут ли строители оформить акт приёмки — передачи квартиры декабрём 2014 г. Для того чтоб я оформил в декларации это как инвестирование и получил налоговый вычет за 2014, 2015 года.

Сделали в квартире ремонт а через месяц ламинат встал пузырем обратились опять эту фирму (ИП) они приехали переложили ламинат заменив несколько досок в процессе перекладки сломали замки на ламинате в нескольких местах, повредили штукатурку на стене и поцарапали дверную коробку. Я написал и лично под подпись вручил претензию на которую мне писменно ответили что повреждение дверной коробки это моя вина а сломанные замки это не качественный ламинат. Что мне делать в данной ситуации?

Мы недавно приобрели квартиру в новостройке, с квартирой шла чистовая отделка от застройщика, в которую входили: затирка межплитных швов, заливка пола, штукатурка стен, поклейка обоев, натяжные потолки, на полу ламинат, в ванной сантехнтка и плитка на полу, штукатурка стен. При приёме нами квартиры видимых дефектов чистовой отделки не наблюдалось. Но спустя около 2-х месяцев ламинат начал проваливаться, а из щелей между плинтусами и ламинатом сыпется штукатурка. Обои стали покрываться пузырями (квартира сухая). Недавно от соседа сверху к нам в квартиру на обои просочился цемент, узкая, но очень заметная полоска от потолка до самого пола. Акт приёма передачи квартиры подписан задолго до возникновения всех этих проблем. Что нам делать? Куда жаловаться?

Я являюсь дольщиком по договору долевого участия. Ситуация следующая. Срок передачи объекта по ДДУ 2 квартал 2013 г. Застройщик нарушил сроки передачи квартиры, предлагает в ближайшее время от текущей даты, подписать акт приема — передачи. В акте имеется пункт об отсутствии претензий у дольщика к застройщику по срокам передачи (По тексту:-Дольшик не имеет претензий к обществу по срокам и качеству выполненых С-М работ, а также по срокам передачи квартиры Дольщику).

Уведомление от застройщика об изменении сроков и изменении условий договора ДУ не получал.

Вопрос: Могу ли я подписать акт с разногласием по срокам передачи. Как это следует сделать (оформить), составить акт разногласий, либо в самом акте отметить: имеются претензии по срокам передачи квартиры? Или так как дата акта приёма-передачи текущая, в этом нет необходимости?

Далее хочу оформить претензию с требованием выплаты неустойки направить застройщику. Либо лучше будет направить претензию до подписание акта приема передачи?

Купили квартиру в новостройке. Когда нас пригласили на осмотр квартиры, мы написали притензию по недоделкам по квартире. Застройщик ничего не исправил. Пришли 6 марта 2014 года подписали акт приемки передач и составили акт осмотра квартиры. Застройщик не подписывает наш акт, так как говорят, что они сами ставят дату. Мы не согласны. Прошел уже месяц акт приемки до сих пор не подписан, что делать?

Застройщик обязан был сдать готовую квартиру ещё в 3 м квартале года, и направил застройщику письмо с предложением осмотреть квартиру и подписать акт принятия. На данный момент в квартире сделана лишь часть отделочных работ (согласно договора долевого), отсутствуют обои, раковины, ванна. Как правильно подписать акт с замечаниями, если со стороны застройщика подписан акт с печатью и подписью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector