Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отремонтировать сколы на мебели самому, не вызывая мастера

Как отремонтировать сколы на мебели самому, не вызывая мастера

Как отремонтировать сколы на мебели самому, не вызывая мастера

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

С течением времени мебель из ЛДСП утрачивает первоначальный вид: приобретает сколы, царапины, а петли вываливаются или даже вырываются «с мясом», если дверцу особенно неудачно дернули. И чтобы привести шкаф или тумбочку в порядок, необязательно обращаться к специалистам. Во многих случаях с ремонтом можно справиться самостоятельно. Рассмотрим варианты дефектов, и какие способы их устранения предлагают умелые мастера.

1. Устранение сколов и вмятин

На торцах фасада довольно часто появляются сколы и вмятины. Небольшие дефекты легко устраняются восковым корректором. Если выемка более крупная, ее предварительно зачищают. Затем размягчают воск, этой массой заполняют углубление и плотно утрамбовывают. После застывания излишки срезают, поверхность шлифуют и при необходимости ретушируют. Можно сказать, что подбор нужного оттенка настоящий творческий процесс, ведь нужно найти средство, которое идеально совпадет по цвету с поверхностью. Для маскировки «заплатки» можно использовать фломастеры, маркеры, краски и другие подручных средства, например йод и даже обувной крем.

2. Реставрация сколотой поверхности

Случается, что по каким-то причинам мебель оказывается сломана, и при падении откалывается кусок поверхности. Ситуацию не назвать распространенной, но такое вполне возможно. Получается, что функциональность детали не потеряна, но выглядит она теперь непрезентабельно. Если отколовшиеся куски целые, ситуация решается их приклеиванием обратно. Для начала отвалившуюся часть, и место скола зачищают от торчащих щепочек. Далее на дефектный участок наносят клей ПВА, отколовшиеся куски прикладывают на место и подгоняют как можно плотнее. Сверху помещают какую-то тонкую планку или плотную пленку, чтобы защитить ламинированное покрытие, и накрепко зажимают струбциной. Конструкцию оставляют в таком положении, пока клей не высохнет и отколовшийся кусок не «воссоединится» с основной заготовкой. Места соединений маскируют с помощью мебельных восковых карандашей.

Полезный совет от Novate.ru: Если не удается найти воск по цвету, можно попробовать смешать несколько разных мелков, чтобы получить нужный оттенок. Еще один способ добиться нужного тона – заретушировать трещины фломастером или маркером после обработки воском. Для заготовки с покрытием белого цвета подойдет канцелярский корректор.

3. Восстановление отколовшейся части

Допустим, отколовшаяся часть распалась на мелкие кусочки, и приклеивать обратно почти нечего. Обычно в таких случаях мастера делают «кашицу» из опилок и клея ПВА. Но есть более простое решение – эпоксидный пластилин. Его хорошо разминают и этой массой заполняют место скола, выравнивая поверхность и удаляя излишки. Если в отколовшемся месте было посадочное отверстие, то при формировании «заплатки» заделывают туда конфирмат. После высыхания эпоксидного пластилина крепежный элемент выкручивают, отремонтированную поверхность зашлифовывают и закрашивают под цвет остального покрытия. Конечно, на лицевой поверхности такой ремонт будет все-таки виден, но на боковине внутри шкафа или на ножке стола такую заплатку никто не заметит.

Продвинутые мастера предлагают еще один способ ремонта крупных сколов – с использованием 3D-ручек. Но тут есть нюанс, у пластика низкая адгезия и он не прилипает к холодной поверхности. Однако умельцы нашли способ решить эту задачу. Место скола смазывают хорошим слоем ПВА с добавлением щепок и скобок для степлера – получается своеобразная «армированная» прослойка, которая и соединяет между собой ДСП и пластик. Поверхность скола прогревают феном и затем заполняют при помощи 3D-ручки (для ремонта подойдет инструмент с ABS-пластиком). Далее накрывают «заплатку» пергаментной бумагой и выравнивают, проглаживая утюгом. Затем поверхность зашлифовывают и покрывают краской. Это не самый простой вариант ремонта, но точно креативный и, наверное, будет интересен тем, кто не ищет легких путей.

4. Починка выпавшей петли

Ситуации с вырванной петлей случаются довольно часто. В силу разных причин отверстия разбиваются, и крепеж выпадает из своего места. При этом просто прикрутить назад фурнитуру не получается из-за увеличившегося диаметра дыр. Однако есть разные способы решения этой проблемы, в зависимости от размера отверстия. Когда оно не сильно разболтано, для закрепления петли можно использовать специальные мебельные винты. Они бывают разной формы, но их главное отличие от обычных саморезов – в толщине стержня. У мебельных винтов его диаметр в 2 раза больше. Подбирают винт нужной длины, надевают на сверло ограничитель, чтобы не пробить дверцу насквозь, и засверливают разбитые отверстия. Далее остается только прикрутить петлю на место.

Читайте так же:
Пеноблок нужно грунтовать перед штукатуркой

В случае, когда отверстие сильно разбито и замена самореза на винт большего размера не решает проблему, используют деревянный шкант или клинышек подходящего размера. Отверстие расширяют с помощью сверла (не забываем об ограничителе) и заливают в него ПВА. Далее внутрь забивают шкант и спиливают лишнюю часть вровень с поверхностью заготовки. Затем в канте готовят отверстие тонким сверлом и прикручивают петлю с помощью саморезов.

5. Ремонт петли, вырванной «с мясом»

Случается, что петля выпадает с «размахом», прихватывая с собой прилегающий участок. В этом случае на помощь также придет эпоксидный пластилин или смесь из шпаклевки и эпоксидной смолы. Массу плотно утрамбовывают в отверстие, затем прикладывают петлю и размечают место крепления. Туда вкручивают саморез и оставляют до полного высыхания эпоксидки. В результате получим готовую резьбу для винта, и останется только прикрутить петлю на место.

В заключение рассмотрим способ ремонта так сказать, глобальной поломки, когда место под петлю разбито до самой кромки. Понадобятся футорка и болтик, которые сразу прикручивают к петле. Затем готовят наполнитель из шпаклевки или опилок и эпоксидной смолы. Смесь наносят на примерное место крепления самореза и прикручивают петлю. В результате этой операции, после высыхания футорка зафиксируется в нужном положении. Затем петлю снимают и заполняют смесью остальные места, вырванные «с мясом». Чтобы масса не вытекала, по краю дверцы делают ограничитель из планки, а круглый паз закрывают при помощи кусочка пластиковой трубы. После того, как эпоксидка засохнет, восстанавливают край дверцы: наклеивают новую кромку с помощью строительного фена, края обрезают и зашлифовывают. Вот и все, осталось прикрутить петлю и повесить дверцу на место.

Чем заделать дыру в бетонной стене — устранение крупных и мелких повреждений

Обладающий прочностью и долговечностью бетон при эксплуатации объектов ветшает. Владельцы таких строений сталкиваются с проблемой, чем заделать дыры в бетонной стене. Несвоевременное решение этого вопроса несет угрозу нормальному функционированию зданий с поврежденной несущей конструкцией, кроме того, мелкие дефекты развиваются в крупные повреждения.

Причины появления дыр

Перед началом заделки повреждений в бетонных конструкциях выясняют, какой фактор повлиял на возникновение повреждений. Усадка земли — распространенная причина появления трещин в стенах — в начальном этапе строительства не была рассчитана будущая нагрузка на несущие поверхности или не правильно выполнено уплотнения почвы. Заделку дыр в таком случае начинают только после решения проблемы подвижности грунта.

Воздействие климатических факторов имеет негативное влияние на элементы строения. Ежедневные перепады температуры, солнечное излучение, ветровая эрозия ежесекундно разрушает бетон, особенно уязвимы от таких сил стыки между внутренними и наружными конструкциями высоток, а также составные части лестничных клеток.

Отверстия являются последствием проведения труб в помещение.

Повреждения возникают при высыхании раствора из бетона под действием времени, при этом возникает риск появления сквозных пробоин. Хозяйственная деятельность приводит к появлению разрушений материала — прокладка водопроводных, канализационных коммуникаций, теплоцентралей, установка кондиционеров, светильников, банальный перенос телевизора — и отверстие остается в стене (хотя это не самый худший случай).

Чем заделать?

Для ремонта повреждений бетонных стен готовят специальные растворы, с помощью которых будет несложно устранить обнаруженные пробоины. Перед изготовлением смесей нужно изучить их свойства, чтобы применение обеспечило прочность и долговечность конструкции. Выбор материалов осуществляют исходя из характера и размеров повреждения.

Материалы и их характеристика

ВидОсобенностиПлюсыМинусы
Шпаклевка цементнаяОснова — цемент. Заделывают дыры внутри и снаружи зданияПрочностьДлительное высыхание
ВлагоустойчивостьНепластичность
Шпаклевка гипсоваяОснова — гипс. Применяют только внутри помещенияПластичностьНевлагоустойчивая
Разрушается от температурных перепадов
Шпаклевка акриловаяОснова — акриловая смесьВлагоустойчивостьОтносится к финишным материалам
Наносится тонким слоем, сильные повреждения не заделываются
ПластичностьВысокая цена
Однокомпонентная монтажная пенаПрименяется без предварительной доработкиЗаделывает дефекты любой глубиныУсадка материала
Двухкомпонентная монтажная пенаСмесителем соединяют составные для получения рабочей смесиХорошая адгезия с бетоном
Быстро высыхает
Заделывает глубокие повреждения малых размеров
Ремонтная смесьГотовое сухое средство для применения внутри или снаружи помещенияХорошее сцепление с бетономДля каждого типа повреждения подбирают конкретный вид рабочей смеси
Устойчивость к перепадам температур
Биологическая устойчивость
Устойчивость к низким температурам
Стойкость к механическому воздействию

Маленькие дыры

Пробоины малых размеров возникают после удаления шурупов или дюпелей из стены. Для заделки дефектов готовят такие материалы и инструментарий:

  • отделочный материал — выбрать исходя из характера отверстия;
  • кисточки;
  • грунтовка;
  • шпатель;
  • наждачка;
  • пылесос;
  • отвертка, нож или гвоздь.
Читайте так же:
Панели для облицовки фасада дома под штукатурку
Подготовительные работы

Острыми инструментами (ножом или отверткой) увеличивают отверстие, чтобы заделочные средства проникли внутрь конструкции. Поврежденные частицы старой штукатурки убирают пылесосом, сметают кисточкой или тряпкой. Далее дырку обтирают мокрым поролоном и обрабатывают грунтом для усиления адгезии — жидкость не даст бетону выбрать влагу из шпатлевки.

Шпатлевка

Алгоритм заключительного этапа ремонта такой:

  1. На поврежденную поверхность прикрепляют отрез марли.
  2. Через 2—3 минуты на ремонтируемый участок шпателем наносят рабочую смесь, тщательно заделывая дыру.
  3. После высыхания поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой.
  4. При помощи покраски или приклеивания обои «камуфлируют» обработанное место.

Большие дыры

Подготовка поверхности

Подготовительные работы состоят из таких этапов:

  1. Подготовка рабочих растворов и инструмента.
  2. Защищается пробоина от частиц материала и мусора.
  3. На бетонную поверхность наносят грунтовку.
  4. Заделывают дыру битым кирпичом или щебнем, перемешанным из цементом — помощью таких материалов происходит существенное укрепление поврежденного участка стены, кроме того, экономится шпатлевка.

Для заделки отверстий после прокладки отопления, водопровода используют монтажную пену. После выступающие остатки массы обрезают, место заравнивают песчано-цементным раствором, затирают наждачкой.

Приготовление раствора и его нанесение

Отверстие можно закрыть цементно-песочной смесью.

В качестве ремонтного средства готовят цементо-песковую смесь в пропорции 1:3 или используют ремонтный концентрат для бетона. При помощи мастерка этим заделывается пробоина. После высыхания раствора приступают к шпатлевке поверхности, стараясь заровнять все видимые изъяны и мелкие трещины. Далее прерывают ремонт на 12 часов — материал должен высохнуть. Потом, используя наждачку, окончательно выравнивают отремонтированный участок стены.

Заделка трещин

Для дефектов, образовавшихся на стыках бетонных конструкций, используется такой же алгоритм, как и при заделке отверстий, при этом необходимо быть аккуратным — повреждения имеют свойство «вырастать» от нескольких сантиметров длины в начале вмешательства до половины стены после. При ремонте повреждений на потолке помещения используют специальную смесь для вертикального нанесения. Дефект зачищают, наносят грунтовочную жидкость. После — наносят необходимое количество слоев штукатурки, при этом важно знать, что следующий слой накладывают после высыхания предыдущего.

Советы опытных каменщиков, как и чем заделать дыру в стене из кирпича

foto21708-2

После ремонта оказывается, что в кирпичной стене образовалась дыра. Это смотрится непривлекательно, поэтому требует немедленного ремонта.

Способ заделки отверстия будет зависеть от его глубины, размеров. Справиться с этой задачей сможет даже человек, который не делал подобного ранее.

О том, как и чем заделать дыру в стене из кирпича, расскажем в статье.

Причины появления отверстий снаружи и внутри кладки

Отверстия в кирпичной кладке могут появляться как снаружи, так и внутри помещения. Дыры, которые образовались внутри здания могут быть связаны с отделочными работами. Например, когда кирпичная стена уже покрыта финишной отделкой, владельцы могут перенести розетку или крепление светильников на другое место.

Так как саморезы или другие крепления были глубоко закручены в стену, то при неумелом изъятии креплений образовывается отверстие. Оно не только портит внешний вид отделки, но и влияет на прочность самой каменной стены.

Сквозные отверстия появляются из-за близкой прокладки коммуникаций. Если коммуникации часто подвергаются ремонту, то из-за постоянных манипуляций со стеной может появиться сквозная дыра.

Постепенное разрушение стенки из кирпича также ждет то место, где вода постоянно оставляет сырые следы: со временем кирпич придет в неисправность, а кладка будет нарушена.

Если отверстия были замечены с фасадной части дома, этому также есть объяснение. Скорее всего, здание дает постепенную усадку и такое разрушение не остановить. Часто подобные проблемы наблюдаются в многоэтажных домах, где процесс усадки не остановишь.

Температура окружающей среды летом и зимой отличается, а в регионах с сильными перепадами такая проблема наиболее актуальна.

Материалы и способы заделки

foto21708-4

Для устранения дыр в кирпичной кладке применяется несколько способов, которые зависят от материалов:

  • заделка герметиком;
  • использование монтажной пены;
  • применение цементно-песчаного раствора;
  • использование кирпичной плитки;
  • применение вилатерма.

Первый способ основывается на применении герметика. Это специальный клей, который способен заделать отверстия в любой поверхности. Данная методика будет актуальна только в одном случае: если отверстие в кирпичной кладке образовалось с внутренней стены дома.

Оно также должно быть небольшим: герметик имеет удобный носик, благодаря которому можно вставать тюбик в отверстие и наполнить материалом. После проведения ремонта можно отделать стену.

Если отверстие имеет средние размеры, но при этом оно неглубокой, то можно воспользоваться строительной пеной. К пене всегда идет узкая трубочка, которая способствует удобному применению материала.

Читайте так же:
Отслоение штукатурки причины устранение

Цементно-песчаный раствор используется в том случае, когда отверстия имею крупные размеры. Мастер изготавливает смесь из песка, цемента и воды, немного настаивает ее и использует для заделки дыр.

Перед тем, как накладывать раствор, рекомендуется промочить отверстие в стене – для лучшей адгезии.

Иногда раствор изготавливают на основе гипса. Нередко после приготовления в раствор рекомендуют положить кусочки обломанного кирпича. Они должны быть некрупными, а создавать густую смесь для заполнения. Делается это для того, чтоб заполнить пустоты отверстия.

Когда масса застывает на кладке, рекомендуется пройтись крупной наждачкой, чтоб поверхность кирпича сравнялась с местом ремонта.

Нередко для ремонта применяют кирпичную плитку. Скорее, это не плитка, а кусочки бутового кирпича, похожие на плитку. Если на фасадной стене оголился шов и появилась дыра, то пустоты заполняют такими плитками, а затем накладывают раствор. Это помогает создать некую прочность в конструкции.

Слишком большие отверстия сначала заполняют кирпичами, а потом раствором. Также используют материал вилатерм. Он как раз подойдет для внешнего ремонта.

Это теплоизоляционный шнур, который вставляют в трещины и швы кирпичной кладки и не только. Он изготавливается из вспененного полиэтилена, эластичный, не подвергается гниению. Вилатерм вставляется в глубокие дыры, а затем наполняется кирпичом и раствором.

Какой вариант лучше?

Говорить о том, какой материал и способ заделки лучше – сложно. В каждом конкретном случае пригодится определенная методика и определенное сырье:

foto21708-3

    Маленькие отверстия. Небольшие дыры от гвоздей, саморезов в стене внутри помещения можно легко заделать герметиком или монтажной пеной.

В каждом новом случае будет актуален определенный метод, поэтому его выбор зависит от конкретной ситуации.

Что потребуется для работы?

Чтобы заделать маленькие или большие отверстия в кирпичной кладке необходимо подготовить материалы. Их список будет отличаться в зависимости от выбранного способа и размеров дыр.

Но в целом есть инструменты, которые должны быть всегда:

  • строительный нож;
  • строительный уровень;
  • ведра;
  • наждачная бумага;
  • строительный пылесос;
  • щетка;
  • небольшая кисточка;
  • монтажная пена;
  • герметик;
  • цемент;
  • песок;
  • чистая вода;
  • дрель;
  • насадка «миксер» на дрель;
  • кусочки кирпича;
  • шпатлевка.

Шпаклевка может понадобиться для заделки небольших отверстий. Ведер потребуется несколько – в одном необходимо транспортировать воду, а в другом замешивать раствор. Раствор необходимо использовать через 10 минут после приготовления.

Желательно замешивать то количество раствора, которое будет использовано в ближайшие 2 часа – если смесь застынет, она не даст нужную консистенцию и придется готовить новый раствор.

Наждачка пригодится для финишных работ по сравниванию поверхностей. Строительным пылесосом очень легко убрать весь мусор и пыль со стен, а кисточка пригодится для очищения небольших по размеру отверстий.

Герметик и монтажная пена понадобятся для маленьких дыр, а также для тех мест, где появились щели вокруг. Кусочки кирпича можно сделать из нового купленного камня или аккуратно достать разрушенные элементы из отверстия, которое подлежит ремонту.

Технология устранения в кирпичной конструкции

После подготовки инструментов и материалов приступают к работе. Пошагово она выглядит так:

foto21708-5

    Осмотр и очистка разрушенной поверхности. Когда дыра обнаружена, необходимо тщательно ее осмотреть. Нужно проверить, не распространился ли дефект на большое расстояние – в таком случае ремонт может быть бесполезным.

Если дыра имеет четко ограниченные контуры, можно приступать к ремонту. С помощью небольшого шпателя необходимо изъять остатки кирпича, можно помочь себе рукой. Их выбрасывать не стоит – они понадобятся для смеси.

Для проверки ровности поверхности используют строительный уровень.

Как заделать большую дыру в бетонной или кирпичной стене, подскажет видео:

Возможные ошибки и сложности в процессе ремонта

По неопытности при самостоятельном ремонте можно допустить несколько ошибок. Если их вовремя не исправить, придется полностью переделывать работы.

Самые распространенные из них:

  • заполнение отверстия без предварительной очистки;
  • зачистка наждачкой по свежей штукатурке;
  • отсутствие дробленого кирпича в растворе;
  • использование жидкого раствора.

Если заранее не очистить отверстие в кирпичной кладке, то готовый раствор не заполнит все пространство. Из-за наличия мелкого мусора в смеси образуются пустоты и ремонт будет проведен неграмотно.

Также не стоит забывать о применении дробленого камня в растворе: он как раз поможет заполнить все полости и укрепить отверстие изнутри. При этом сам раствор не должен быть слишком жидким – его консистенция должна быть похожа на жирную густую сметану.

Мастера рекомендуют немного расширить отверстие для удобного его заполнения раствором. Для этого можно использовать дрель с длинным сверлом.

Читайте так же:
Пластификаторы для цемента для штукатурки

Зачищать поверхность до ровности необходимо только после полного высыхания финишного слоя шпаклевки. Если не дождаться и выполнить «по мокрому», то придется накладывать еще один слой отделки.

Стоимость услуг по РФ

foto21708-6

Цена на работы по заделке отверстий зависит от сложности процедуры, размера отверстий, а также типа применяемых материалов. Например, в Самаре возьмут от 180 рублей за небольшое отверстие по типу следа от саморезов.

В Москве за ремонт дыры в кирпичной кладке берут от 250 рублей, при этом мастер визуально на месте оценивает размеры дыры и может сам установить стоимость.

В Санкт-Петербурге цены стартуют от 200 рублей: если понадобится демонтаж и дополнительные отделочные работы, стоимость увеличивается.

Если вас интересует вопрос ремонта и реставрации кирпичной кладки, загляните в этот раздел.

Заключение

Для заделки отверстий в кирпичных стенах используют цементно-песчаные или гипсовые растворы, а также герметик, монтажную пену и даже кусочки кирпича. Тип материала и выбор способа зависит от размеров дыры и от ее местонахождения.

Заделать дыру можно самостоятельно: достаточно подготовить все инструменты и материалы, а затем следовать инструкции.

Заделка трещин в гипсокартонных стенах

Иногда на гипсокартонных стенах или потолке появляются небольшие трещины или более серьёзные дефекты, например, сквозные дыры. Это явление довольно неприятное, так как сильно портится внешний вид отделки, сползает штукатурка и краска. Более того, трещины на гипсокартонных листах (ГКЛ) могут со временем увеличиться и привести к деформации всей конструкции, что будет уже небезопасно для проживания людей. Поэтому не стоит игнорировать изъян, даже если он совсем небольшой.

Содержание:

Основные причины возникновения трещин в гипсокартоне

Внешние факторы

• Сильная вибрация, например, когда здание находится возле транспортной магистрали или из-за ремонта у соседей (мощный перфоратор и пр.).

• Усадка дома, что может вызвать появление множества трещин, особенно в углах и на стенах. Приступать к заделке трещин изнутри можно только после завершения процесса усадки.

• Форс-мажорные обстоятельства (потоп сверху, землетрясение, сильный удар).

Нарушение технологии ремонта

• Использование дешевых стройматериалов, например, металлических профилей толщиной 0,35-0,5 мм вместо рекомендованных 0,65-0,7 мм.

• Ослабление деревянного каркаса: если обрешетка сбивается с сырого бруса, то высыхая, дерево выгибается, затем возникают трещины.

• Образование пара или конденсата между черновым потолком и гипсокартоном. Вот почему рекомендуется использовать влагостойкие ГКЛ, а также монтировать листы только после полного высыхания штукатурки и при закрытых окнах.

• Некачественный крепеж каркаса. Например, для монтажа лучше не брать пластиковые дюбели, которые идут в одном комплекте с шурупами. Диаметр крепежа по отношению к «родной» втулке слишком мал, дюбель плохо растягивается в отверстии, конструкция начинает провисать.

• Монтаж ГКЛ без смещения вертикальных швов, в одну линию, «лист в лист».

• Когда при установке ГКЛ не были заделаны швы на стыках между листами или заделка швов была без использования стеки-серпянки.

• Неправильное закрепление П-скоб – за дополнительные изгибаемые «ушки», а не за основное крепление. В итоге скоба вскоре начинает оттягиваться, целостность стен нарушается.

• Часто трещины появляются, если при монтаже ГКЛ без заводской кромки с них не сняли фаску.

• Отсутствие грунтовки стен или потолка из ГКЛ или наличие пыли на поверхности перед нанесением шпаклевки.

Если вы уверены, что трещина единична – тогда приступайте к ремонту. Но если есть признаки дальнейшей деформации потолка или стен, например, когда ГКЛ начинают «плавать» после нажима, имеет смысл переделать всю поверхность.

Как заделать трещину в гипсокартоне

Инструменты и материалы:

• узкий жесткий шпатель;

• острый нож с твердым лезвием;

• наждак или алмазная сеточка;

• серпянка или клейкая лента;

• более широкий шпатель для финишных работ;

• щетка для удаления пыли;

• шпаклевка (фугенфюллер и сатенгипс);

• кисточки, валик, ёмкости, специальный поддон (для грунтовки и покраски).

В случае более серьезных повреждений также может понадобиться: ножовка или электролобзик, ножницы по металлу, саморезы, отвертки или шуруповерт, кусок профиля или бруска, линейка, карандаш.

Заделка небольших дефектов в гипсокартоне

1. Расшивка трещины

Для начала щель нужно расширить («расшить»), чтобы лучше лег последующий слой новой шпаклевки. Используя небольшой острый шпатель, нож или стамеску, аккуратно удалите остатки старой шпаклевки с проблемного места вплоть до появления плоскости ГКЛ. Затем расширьте щель до 5-10 мм, удалив поврежденные кусочки картона и гипса. Если трещина получится чуть шире – ничего страшного. Главное, проконтролируйте, чтобы в пределах дефектного места нигде не было никаких отслаивающихся кусков.

Читайте так же:
Оштукатуривание стены по маякам цементным раствором

Ремонт гклЕсли поверхность была покрашена, то используя те же инструменты (стамеска, нож, шпатель), а также алмазную сетку или наждак, удалите краску по краям трещины на расстоянии до 1-4 см.

После тщательно уберите веничком или специальной щеточкой весь мусор и пыль – шов должен быть абсолютно чистым.

Теперь обработайте проблемное место любой грунтовкой, которая подходит под шпаклевку ГКЛ. Лучше взять акриловый универсальный грунт. Используйте для этого небольшую кисточку и соблюдайте все рекомендации инструкции.

2. Заделка щели

Теперь трещину нужно «забить». Для стартовой обработки щели отлично подходит универсальная гипсовая шпаклевка Кнауф Fugenfuller («Фугенфюллер»), которая предназначена именно для заделки швов или трещин в гипсокартоне. Она очень быстро схватывается и затвердевает, обеспечивая повышенную прочность по сравнению с иными видами шпаклевки.

Нанесите смесь шпателем на место изъяна и аккуратно размажьте ее вровень с поверхностью листов ГКЛ, чтобы оставить пространство для нанесения сатенгипса. Для этого прижимайте шпатель к стене как можно плотнее, одновременно выравнивая накладываемую маску и снимая лишнее. Следите, чтобы нигде не было бугорков или ямок.

Если трещина сравнительно небольшая, под «Фугенфюллер» можно обойтись без серпянки. В ином случае, сразу после нанесения первой прослойки наклейте на шпаклевку на место стыка сеточку или бумажную ленту, немного вдавив ее шпателем в слой массы. С серпянкой всегда надежнее. Если вы используете любую другую шпаклевку – серпянка или лента клеится обязательно вне зависимости от размера дефекта.

Дождитесь полного высыхания первичной шпаклевки – как правило, для этого достаточно 24 часов. Теперь загрунтуйте проблемное место и дождитесь высыхания грунта (время указано на упаковке, но обычно это 2-6 ч).

После нанесите широким шпателем слой укрывочной шпаклевки или любой сатенгипс, например, Satengips Knauf. Шпаклевать тут нужно вровень со старым слоем шпаклевки, тщательно все разравнивая и не забывая удалять излишки смеси.

Дождитесь окончательного высыхания сатенгипса. Если на стене будут мелкие неровности – внимательно зашлифуйте их наждачной бумагой.

В финале вам остается лишь покрасить поверхность водоэмульсионной или иной краской. Рекомендуется покрасить заново весь потолок или стену, чтобы проблемное место по своему оттенку не выделалось на общем фоне.

Более серьезные повреждения ГКЛ (установка заплатки)

В случае заметных деформаций (крупная сквозная дыра более 4-5 см и пр.) также можно попробовать исправить ситуацию своими силами. Технология ремонта в этом случае будет немного иной – необходимо поставить заплатку, «заглушить» отверстие.

1. Сначала прорежьте острым ножом небольшие отрезки, отходящие равноудаленными «лучами» от проблемного места за пределы дыры.

2. Ножовкой, электролобзиком или ножом аккуратно выпилите участок ГКЛ, сделав прямоугольное отверстие.

3. Уберите остатки повреждённого фрагмента и зачистите края от старой штукатурки, используя наждак, шпатель и иные инструменты.

Ремонт гкл4. Сделайте замеры или под лекало вырежьте гипсокартонную заплатку, которая соответствует размерам вашего отверстия. Удобнее вырезать чуть больший фрагмент, затем примериться и подрезать его по краям. Заплатка в итоге должна плотно стать на место проёма.

5. По краям с кромок отверстия и по ободу заплатки снимите ножом фаску под углом в 45 градусов.

6. Вырежьте кусок фанеры, бруса или металлического профиля с таким расчетом, чтобы он как минимум на 3-4 см перекрывал размер отверстия с обеих сторон, и чтобы его можно было просунуть в дыру. В некоторых случаях может понадобиться и два брусочка.

7. Вставьте брусочек в отверстие изнутри и закрепите его сверху и снизу к ГКЛ на саморезы – это будет жесткая основа для заплатки.

8. Установите заплатку, закрепив ее к бруску.

9. Теперь делайте так, как было описано выше. Загрунтуйте стыки заплатки, затем маленьким шпателем зашпаклюйте швы и головки крепежа фугенфюллером. После наклейте ленту-серпянку, чуть прихватив ее на шпаклевку. Дождитесь высыхания, снова все загрунтуйте, затем обработайте место заплатки финишной шпаклёвкой при помощи широкого шпателя заподлицо с остальной поверхностью. Затем снова идет шлифовка, грунтовка, и, в завершение, стены или потолок можно покрасить.

Вот в принципе и все. Как видим, ремонт повреждений ГКЛ относительно несложный, хотя и трудоемкий. Главное, чтобы обезопасить себя от этих маленьких житейских мелочей, нужно всегда тщательно соблюдать технологию монтажа гипсокартонных листов – тогда все будет нормально.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector