Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отмыть побелку с пола: подручные и магазинные средства, которые не оставят разводов

Чем отмыть побелку с пола: подручные и магазинные средства, которые не оставят разводов

Вопрос, чем отмыть побелку с пола чтобы не было разводов, часто возникает после проведения ремонта. Но, так как каждое напольное покрытие имеет свои особенности, необходимо знать правильную технологию очистки. В этой статье мы детально рассмотрим не только различные способы уборки известковых пятен, но и расскажем, какие дополнительные составы можно использовать.

Средства, которые помогут с мытьем пола

Побелку на полу можно удалять с помощью подручных средств, которые имеются в хозяйстве. В этом разделе поговорим о вариантах и способах приготовления каждого индивидуального состава.

Видео описание

Как отмыть пол после ремонта.

Уксусная кислота

Уксус считается идеальным средством, который хорошо применяется в борьбе не только с удалением пятен от извести, но и уборкой оставшихся разводов. Кроме того, уксусная кислота придает покрытию блеск после высыхания. В большинстве случаев удается удалить загрязнение с первого раза. Чтобы приготовить действительно качественный состав для мытья пола, нужно следовать пошаговой инструкции:

  • Наберите ведро воды (8-10 литров), вылейте в него 3-4 столовых ложки уксуса с 3% концентрацией.
  • Обильно намочите тряпку в приготовленном растворе, выжмите (но не до максимума, так как на швабре должна оставаться вода).
  • Промойте тщательно пол, проходя через каждый угол (именно в труднодоступных местах зачастую и остаются белесые пятна).
  • Убедитесь, что после высыхания разводов не осталось. Если же есть некоторые пятна, пройдитесь влажной тряпкой по поверхности еще раз, но предварительно смените раствор и сделайте его меньшей концентрации.

После такой обработки остаётся неприятный запах. Чтобы его нейтрализовать, необходимо просто проветрить комнату. В идеале даже разрешается повторно вымыть пол обычной чистой водой.

Смесь соли и уксуса

Для качественной и глубокой очистки напольного покрытия от известковых пятен, подойдет и жидкий состав с применением обычной поваренной соли. Для приготовления действуйте пошагово:

  • Наберите две-три чайные ложки обычного жидкого мыла и размешайте его в достаточно тепловой воде.
  • Добавьте в раствор 5 столовых ложек соли без горки, тщательно перемешайте и дождитесь полного растворения кристалликов. После промойте пол.
  • Следом сделайте еще раз точно такой же раствор, но теперь добавьте в него одну-две столовых ложки яблочного уксуса.
  • Смочите тряпку в этом составе и еще раз протрите напольную поверхность, тщательно пройдитесь по всем уголкам и под плинтусами.
  • Следом промойте эту же тряпку в проточной воде, а потом протрите пол, чтобы убрать остатки мыльного состава.

Дополнительно можно протереть пол сухой салфеткой, а также просто оставить на время и дать высохнуть самостоятельно. Обычно мытье таким образом не оставляет неприятного запаха, если не переборщить с количеством уксуса. Поэтому проветривание может не понадобиться.

На заметку! Достаточно большую поверхность пола, испачканную в побелке, нужно мыть в несколько этапов. При этом желательно менять водно-уксусный состав несколько раз (до полной прозрачности).

Лимон

Применение растворов с участием цитрусовых оправдано только при загрязнении небольшой площади напольного покрытия. Такая практика дает точно такой же эффект от обработки, как в предыдущем способе, и сопровождается более приятным запахом нежели при применении предшествующих составов. Для удаления пятен от извести, нужно следовать следующему алгоритму:

  • Наберите ведро теплой воды и вымойте пол старой тряпкой. Это поможет удалить первичную грязь, но не освободит от разводов.
  • Следом смените воду, причем повторно желательно набрать слегка теплую. В нее выдавите сок из половинки лимона и дополнительно всыпьте еще один пакетик лимонной кислоты.
  • Раствор тщательно перемешайте, дождитесь растворения кристалликов порошка, иначе ими можно повредить напольное покрытие (особенно, если это ламинат или окрашенный паркет).
  • Смочите и отожмите тряпку, тщательно промойте все загрязненные поверхности. При слишком большом загрязнении процедуру придется повторить, чтобы наверняка избавиться от разводов.
  • По окончанию промывки, возьмите сухую ветошь, слегка смочите ее растительным маслом и пройдитесь по поверхности.

Растительное масло придаст блеск напольной отделке только в том случае, если на тряпку нанести всего несколько капель. Если налить его больше, то пол получится жирным и на него будет быстрее цепляться пыль и мусор.

Керосин

Это средство небезопасно, поэтому его применяют только в крайних случаях, когда известь достаточно глубоко въелась. Для обработки соблюдается следующая технология:

  • соедините 150 г вещества и 5 литров чистой воды, хорошо размешайте;
  • протестируйте приготовленное средство на небольшом участке, чтобы не повредить основу;
  • после успешной проверки загрязнение замойте приготовленным раствором. Следом уберите резкий запах керосина с помощью водно-уксусного раствора. Как его приготовить, уже писали выше.

В конце процедуры очистки завершите обработку промыванием пола чистой простой водой и дальнейшим проветриванием комнаты.

«Domestos»

Следует отметить, что данное средство является хлорсодержащим, поэтому по отношению к новым цветным покрытиям его использовать нельзя. Это связано с тем, что состав провоцирует удаление расцветки с последующим оставлением не выводимых пятен. Для того чтобы отмыть известку от покрытия, нужно воспользоваться следующей инструкцией:

  • Жидкость разведите в воде в соотношении 2 столовых ложки на 5 литров воды.
  • Приготовленным и хорошо перемешанным средством протрите все поверхности.
  • Остатки разведенного состава уберите салфеткой, предварительно смочив ее в чистой воде.

При необходимости мероприятие по отмывке повторяют. Практика показала, что с помощью Доместоса с легкостью удаляются пятна извести с добавлением пигментов.

Варианты мойки пола в зависимости от материала

Способы мытья пола от капель побелки и прочих остатков после ремонта также выбирают в зависимости от типа напольного покрытия. Рассмотрим возможные варианты.

Ламинат

Ламинированное напольное покрытие достаточно капризное, поэтому нуждается в правильном тщательном уходе. Чтобы помыть его от извести, можно воспользоваться водно-уксусной смесью. Только по отношению к ламинату, она не должна быть слишком агрессивной. Для приготовления возьмите ведро воды и добавьте в него столовую ложку уксуса.

Тряпку хорошо смочите в составе и отожмите, протрите ею не только места с загрязнениями, но и полностью всю площадь пола. Дальше смените воду и теперь добавьте в нее 2-3 чайных ложки растительного масла. Точно также промойте пол и оставьте высыхать. Очень важно не мочить покрытие слишком обильно во избежание разбухания внутреннего слоя облицовки.

Паркет

Этот материал тоже требует аккуратного ухода, поэтому для такой поверхности рекомендуют использовать щадящие составы. Первым делом возьмите чистую мягкую ветошь и слегка смочите ее в прохладной воде. Тряпка должна быть немного влажной. Удалите основные загрязнения, а затем наберите ведро воды и налейте в него одну столовую ложку растительного масла.

Перемешайте состав, смочите тряпку и максимально ее отожмите. Протрите остатки загрязнений. Следом на такое же количество воды, возьмите одну столовую ложку уксуса. Размешайте состав. Должен получиться слабокислый раствор. Им промойте пол повторно, не забывая о тщательном отжиме тряпки. В конце обработки обязательно протрите паркет насухо.

Обратите внимание! Если поверхность паркета растрескалась, то удалить с нее пятна извести будет проблематично. В данном случае покрытие шлифуют с помощью специальной машинки покрывают профессиональным защитным составом.

Помните, что при удалении загрязнений с паркетного покрытия, нельзя пользоваться жесткими металлическими щетками, абразивными моющими средствами, скребками, растворителями.

Видео описание

Как отмыть линолеум от строительной пыли.

Читайте так же:
Отделка потолка штукатуркой короед

Линолеум

Данное напольное покрытие не боится влаги, поэтому оно легко поддается обработке с помощью моющего пылесоса или швабры. Для очистки можно применять хозяйственное твердое или жидкое мыло, специальные средства для пола, уксус, поваренную соль, перманганат натрия.

Данные средства считаются абсолютно безвредными. Только перед очисткой их необходимо правильно соединить с водой, иначе возникнет еще больше пятен. Необходимо отметить, что бензин, перекись, любые виды спиртов и растворителей применять запрещено. Они способны выедать рисунок на покрытии линолеума.

Также для данного типа покрытия часто применяются различные составы из средств бытовой химии. Только перед их применением, рекомендуется изучить подходит ли выбранный состав для отделки, и как его правильно разводить перед применением.

Окрашенная поверхность

Удалять остатки известки после побелки стен или потолков с окрашиваемой поверхности необходимо аккуратно, чтобы не повредить защитный слой. Главное условие — не слишком интенсивно натирать место, на котором присутствуют пятна.

В такой ситуации можно взять ватный диск и смочить его в универсальном безопасном растворителе. Их следует наложить на пятна извести на 5-7 минут. Затем следует снять остатки загрязнения с помощью пластикового или резинового шпателя. После того, как поверхность подсохнет, можно взять на 10-литровое ведро воды 1 столовую ложку аммиака (нашатырного спирта). Потом тщательно этим составом протереть окрашенный пол.

Помните, что после применения нашатырного спирта, окрашенный пол может приобрести некоторую матовость. Это говорит о том, что покрытие обезжирилось. Чтобы придать ему блеск можно промыть еще раз с помощью водно-уксусного раствора.

Универсальные спецсредства для удаления побелки с пола

Убрать побелку с напольного покрытия можно с помощью специальных средств из бытовой химии. Наиболее оптимальными признаны:

  • Frosсh. В составе средства предусмотрено наличие биоразлагающихся поверхностно-активных веществ. Они выполнены на растительной основе. Являются безвредными, так как находятся в моющем средстве в ограниченном количестве;
  • «Мистер Пропер». Моющая жидкость для пола. Отличается наличием приятных ароматов, которые можно выбрать по желанию. В составе содержатся компоненты, которые уже при первом мытье пола способны удалять разводы;
  • «Мистер Мускул». Очередное фирменное средство, которое отлично справляется с задачами очистки напольных покрытий от большинства типов загрязнений, в том числе и извести. Подходит для лакированных, отполированных и матовых поверхностей. Не требует повторного мытья чистой водой и вытирания насухо.

Обратите внимание, что все перечисленные варианты составов имеют индивидуальную инструкцию по применению, ее обязательно изучите и соблюдайте дозировку. Если этого не придерживаться, появляется большой риск повреждения пола.

Видео описание

Как отмыть пол после ремонта/Проверка лайфхака.

Технология мытья пола после ремонта

Для уборки пола после побелки стен и потолков, нужно соблюдать специальную технологию, которая позволит сделать покрытие чистым без больших временных затрат. Выполняется по следующей инструкции:

  • Пол подметается, с него удаляются отставшие частички извести, убирается мелкий мусор.
  • Покрытие моется с применением теплой чистой воды.
  • Далее оставшиеся разводы удаляются одним из пересмотренных выше способов.
  • Слишком крупные, толстые, въевшиеся пятна удаляются аккуратно шпателями.
  • Места после удаления пятен повторно промывается чистой водой с уксусом.
  • В конце выполняется окончательная протирка поверхности чистой водой.

В большинстве случаев, достаточно сменить воду два-три раза.

На заметку! На последнем этапе нельзя использовать агрессивные составляющие, так как на чистый пол они воздействуют куда хуже, чем на загрязненный.

Заключение

Очевидно, что отмыть побелку с напольного покрытия можно различными средствами. В большинстве случаев это подручные составы, которые имеются в каждом доме. Если же напольное покрытие достаточно сильно загрязнено, то тогда следует прибегать к помощи более сильных химикатов.

Что делать если отстает штукатурка

Трещины в газобетонных стенах: почему они появляются и когда можно спасти дом, а когда нет?

После зимы, когда морозы, что называется, своё оттрещали, некоторые застройщики обнаруживают, что начали трещать — и по швам, и прямо по блокам — стены их нововозведенных домов из газобетона. Можно ли предотвратить эту проблему и как с ней бороться, если она уже заявила о себе?

Качество материала

Качественный газобетонный блок имеет точную геометрию, благодаря чему кладку можно вести с минимальным зазором

Первейшим залогом успешного строительства является качество материала. Газобетон — продукт автоклавный (в отличие от пенобетона, твердеющего в естественной среде), так что его изготовление можно наладить только в заводских условиях. Один из показателей «промышленного» происхождения блоков — точность их геометрии с допустимой погрешностью в размерах ±2 мм. Однако сертификация в данном случае — дело добровольное, и если производитель не проводит лабораторные испытания товара и не готов предоставить на него паспорт качества с указанием всех характеристик, то скорее всего имеет место несоблюдение технологии. В частности, изменение пропорции компонентов в сырьевой смеси с целью удешевления продукта не позволит достичь марочной плотности и прочности газобетона. Правда, в помощь потребителю выступает то обстоятельство, что откровенный брак или блоки, изготовленные с грубым нарушением рецептуры, проявят свою повышенную хрупкость и трещиноватость практически сразу по выходу с производства. А вот несоответствие материала физико-техническим требованиям, к сожалению, не всегда очевидно, и если дом из него пойдет трещинами, ничего исправить уже будет нельзя.

Обычно недобросовестные производители пытаются сэкономить на марке цемента и модификаторах, отвечающих за время схватывания смеси и формирование правильной структуры газобетона

Фундамент

Трещина в стене из газоблоков из-за провала фундамента

Строительство ведется на основании проектных расчетов, определяющих толщину кладки и нагрузку на нее. Как правило, несущие стены в одно-трехэтажных домах возводят из конструкционно-теплоизоляционных блоков прочностью В2,5—5 и плотностью 500 кг/м³. Имея относительно небольшой для своих размеров вес (в среднем 20 кг), газоблоки не оказывают мощного давления на фундамент. Но, обладая высокой прочностью на сжатие, они слабо сопротивляются изгибу (2,5–15 МПа), а значит, критически воспринимают осадку и подвижки основания. Однако из этого не следует, что непременно нужна массивная плита: необходимо провести гидрогеологические исследования и, в зависимости от структуры и свойств залегающего на участке грунта, выбрать подходящий тип фундамента. Это может быть, например, заглубленная монолитная лента либо, в случае особо нестабильных и пучинистых грунтов, винтовые сваи. При надежном основании усадка самого газобетона (а она совсем незначительна, всего 0,3–0,5 мм на метр кладки) к образованию опасных трещин не приведет. Если же фундамент подобран неправильно и усадочные процессы протекают активно и неравномерно, то конструкцию нужно срочно усиливать, иначе деформация и раскол стен неизбежны. При этом особенно пострадают углы, и дом уже будет не спасти.

Павшинская пойма «Микрорайон Красногорье»

Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями — Присоединятйесь!

  • Ссылки
  1. Павшинская Пойма
  2. Форум Павшинской Поймы
  3. Павшинская Пойма — Жизнь в районе
  4. Ремонт и обустройство
  5. Планировки, перепланировки, ремонт

Дайте советов по штукатурке

Модератор: ilvit

  • 1

Дайте советов по штукатурке

  • Цитата
  • Цитата
  • #1

Сб сен 14, 2013 3:16 pm

Предстоят штукатурные работы.
В целом, технологию штукатурки я изучила, и что буду заказывать примерно представляю (стены санузла — цементная штукатурка на сетку, остальные стены — гипсовая штукатурка Основит, преимущественно по маякам, маяки после штукатурки выдрать, потолки — гипсовая штукатурка под правило или сразу шпатлевка без штукатурки).
Но есть вопросы, по поводу которых осталась неопределенность.
Вот по ним прошу совета.

  1. Нужна ли при штукатурке бетонных стен гипсовой штукатуркой штукатурная сетка?
  2. Действительно ли адгезивная штукатурка может заменить штукатурную сетку?
  3. Должна ли грунтоваться стена перед нанесением адгезивной штукатурки?
  4. Как и чем должна быть прибита штукатурная сетка?
  5. Когда лучше набивать сетку — до грунтовки стен и нанесения слоя обрызга или после?
  6. При слое штукатурки более 3 см надо ли давать первому слою высохнуть, после чего снова грунтовать?
    И чем грунтовать?
  7. А правда ли, что если потолок просто шпатлюется или штукатурится не по маякам, а под правило, потом невозможно ровно, без видимых стыков в местах соединения, приклеить потолочные плинтуса из пенополистерола?
Читайте так же:
Перлит для штукатурки состав

Re: Дайте советов по штукатурке

  • Цитата
  • Цитата
  • #2

Сб сен 14, 2013 6:25 pm

Re: Дайте советов по штукатурке

  • Цитата
  • Цитата
  • #3

Сб сен 14, 2013 7:30 pm

Re: Дайте советов по штукатурке

  • Цитата
  • Цитата
  • #4

Сб сен 14, 2013 7:49 pm

Re: Дайте советов по штукатурке

  • Цитата
  • Цитата
  • #5

Вс сен 15, 2013 1:09 am

ШТУКАТУРНЫЕ СЛОИ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Одной из основных целей оштукатуривания является выравнивание поверхности. Основание, которое необходимо выровнять, часто имеет очень большие неровности и отклонения от вертикали и горизонтали, поэтому толщина штукатурки может быть большой. Если наносить за один прием толстый слой растворной смеси, то она может сползти в процессе работы, а после высыхания потрескаться. Поэтому оштукатуривают поверхности послойно. На поверхность последовательно, с определенными перерывами наносят три слоя штукатурки: обрызг, грунт, накрывку.

В зависимости от качества отделки (простое, улучшенное, высококачественное) число штукатурных слоев бывает разным. Так, простая штукатурка состоит их двух слоев: обрызга и грунта. Улучшенная и высококачественная штукатурки состоят из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. При этом высококачественная штукатурка имеет два слоя грунта.

Обрызг — первый слой штукатурного намета. Его наносят на оштукатуриваемую поверхность для улучшения сцепления основания с последующими штукатурными слоями. Растворная смесь для обрызга должна быть жидкой. Ее подвижность при нанесении ручным способом должна соответствовать погружению эталонного конуса на 8. 12 см. Жидкая сметанообразная растворная смесь заполняет все шероховатости, поры и выбоины на поверхности. Обрызг не разравнивают, оставляя его шероховатым. Это позволяет грунту и накрывке прочнее держаться на поверхности.

Толщина обрызга зависит от вида поверхности и способа его нанесения: при нанесении вручную толщина обрызга составляет 3. 5 мм; при нанесении растворонасосами на деревянные поверхности — 9 мм, а на бетонные, каменные и кирпичные — не более 5 мм.

Грунт — второй (основной) слой штукатурного намета. Он выравнивает поверхность и образует необходимую основную толщину штукатурного покрытия. Грунт наносят после того, как обрызг немного затвердеет, но не высохнет полностью. При нажатии пальцами на обрызг он не должен крошиться. Раствор для грунта берут густой. Его подвижность должна соответствовать погружению эталонного конуса: для грунта без гипсового вяжущего — на 7. 9 см, с гипсовым вяжущим — на 8. 10 см.

Если толщина штукатурки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Каждый последующий слой наносят только после выравнивания и схватывания предыдущего. Для хорошего сцепления последующего слоя с поверхностью каждый предыдущий слой раствора должен быть слегка шероховатым. Для этого его подвергают нарезке острым концом кельмы (рис. 1).

Рисунок 1. Нарезка слоя раствора

Толщина каждого слоя грунта не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5 мм — при цементных растворах.

Последний слой грунта выравнивают так, чтобы слой накрывки на всей оштукатуриваемой поверхности имел одинаковую толщину.

Накрывка — третий (отделочный) слой штукатурного намета. Накрывка окончательно выравнивает поверхность, образуя тонкий мягкий слой раствора, который легко затирается. Раствор для накрывки берут жидким, его подвижность должна соответствовать погружению эталонного конуса на 10. 12 см. Крупные зерна песка при затирке будут оставлять на поверхности мелкие бороздки, поэтому раствор для накрывки приготавливают на мелком песке, просеянном через сито с ячейками не крупнее 1,5×1,5 мм.

Перед нанесением накрывочного слоя схватившийся, но не окончательно застывший грунт обильно смачивают водой при помощи окамелка и дают ей хорошо впитаться. Это позволяет накрывке лучше сцепляться с грунтом, и качество монолитной штукатурки будет высоким.

Накрывка имеет толщину 2 мм.

Re: Дайте советов по штукатурке

  • Цитата
  • Цитата
  • #6

Вс сен 15, 2013 10:18 am

Все дело в технике. Всмысле в технике набрызга. Посмотрите видео, их не так много, но разницу между набрызгом машинкой и вручную заметите сразу. При набрызге, важна консистенция и сила броска. При ударе раствора о стену должно происходить несильное отделение воды от раствора, чтобы слой соприкосновения раствора с стеной слегка "подсушился". Тогда набрызг удержится на стене. Если воды выгонится много — она подмоет соседние набрызги, если мало — сползет сам набрызг.
Вобщем руку набить нужно сильно, да и ковшиком сейчас мало кто умеет работать.

Посмотрите видео Артема Глебова. Очень похоже на правду. Но он работает в двухслойном режиме. http://www.youtube.com/watch?v=-g1h5-XJuyY

Re: Дайте советов по штукатурке

  • Цитата
  • Цитата
  • #7

Пн сен 16, 2013 9:37 pm

А для штукаутрки бетонных и кирпичных стен санузла цементной штукатуркой какая штукатурная сетка лучше — металлическая или капроновая?
И действительно ли капроновую сетку не набивают?

Делала сегодня заказ в "Стройбазе" из скидочной программы Странника: viewtopic.php?f=62&t=5657&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82
Ну так вот. Я хотела заказать металлическую сетку. Но часто упоминаемой в той теме продавец Тимур, консультации которого по стройматериалам хвалят многие новоселы, посоветовал взять не металлическую, а капроновую сетку.
И не набивать ее, а втопить в первый штукатурный слой.
Послушала, заказала капроновую.
Но мне столько народу говорило про набивку металлической сетки, в т.ч. каменщик, который складывал стены, что я сомневаюсь, а действительно ли для санузла лучше использовать капроновую сетку?

Re: Дайте советов по штукатурке

  • Цитата
  • Цитата
  • #8

Вт сен 17, 2013 9:53 am

А для штукаутрки бетонных и кирпичных стен санузла цементной штукатуркой какая штукатурная сетка лучше — металлическая или капроновая?
И действительно ли капроновую сетку не набивают?

Делала сегодня заказ в "Стройбазе" из скидочной программы Странника: viewtopic.php?f=62&t=5657&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82
Ну так вот. Я хотела заказать металлическую сетку. Но часто упоминаемой в той теме продавец Тимур, консультации которого по стройматериалам хвалят многие новоселы, посоветовал взять не металлическую, а капроновую сетку.
И не набивать ее, а втопить в первый штукатурный слой.
Послушала, заказала капроновую.
Но мне столько народу говорило про набивку металлической сетки, в т.ч. каменщик, который складывал стены, что я сомневаюсь, а действительно ли для санузла лучше использовать капроновую сетку?

Re: Дайте советов по штукатурке

  • Цитата
  • Цитата
  • #9

Вт сен 17, 2013 10:32 am

Re: Дайте советов по штукатурке

  • Цитата
  • Цитата
  • #10

Ср окт 23, 2013 9:32 pm

Очередная порция вопросов.
Мне попался плохо управляемый штукатур-козел, который проигнорировал все мои пожелания при штукатурке санузла.
В последствии я его все-таки немножко выдрессировала, и за стены в остальных частях квартиры более-менее спокойна, но к сожалению, начал он с санузла, и в этот момент еще не слушался.
Поэтому будущее санузла вызывает самое большое беспокойство.

Читайте так же:
Перлитовая штукатурка для внутренних работ своими руками

Я просила:
1) там, где были гладкие бетонные стены в санузле — заделать межпанельные швы, насверлить дырки для последующей набивки сетки, загрунтовать, после чего повесить сетку. Но вместо этого сначала была набита сетка и потом нанесен бетоноконтакт валиком. Естес-но, через сетку с ячейкой 1х1 см да еще и валиком стены прогрунтовались плохо.
Потом уже я лично заделывала огромные дыры в межпанельных швах, т.к. штукатур собирался "продавить в них раствор через сетку", и было очевидно, что нормальной заделки швов не будет.
2) там, где была кирпичная кладка в четверть кирпича с зазором между потолком и стеной — перекинуть сетку через зазор (тогда бы сетка по-любому бы держалась, вне зависимости от качества набивки), прибить, намочить кирпич перед штукатуркой. Но вместо этого сетка была порезана и прибита без перекидывания через зазор, при этом отверстия под набивку были сделаны перфоратором в режиме долбления, что привело к большим выбоинам и трещинам в некоторых кирпичах. Сама же кирпичная стена после набивки сетки была загрунтована бетоноконтактом валиком через сетку.
3) Я просила поставить маяки на небольшие лепочки гипсовой штукатурки, после высыхания которых пройти зазор между маяком и стеной цементной штукатуркой. Но вместо этого получила маяки, выставленные на большие горы гипсовой штукатурки.
4) в довершении ко всему. Я не знала, что дюбель-гвозди бывают с разными шляпками, поэтому купила для набивки сетки не самые подходящие, с которых сетка может соскакивать.
Которые мои работнички и использовали при набивке сетки.
И только потом я выяснила, что в идеале при набивке сетки дюбель-гвоздями нужно использовать дюбель-гвозди с головкой "грибок", а еще лучше — какие-нибудь большие квадратные шайбы, нарезанные из перфоленты, или маяков, или, на худой конец, из малярных уголков, тогда сетка точно не будет соскакивать с дюбель-гвоздей.

Итого. Пока вся эта халтурно-штукатурная хрень как-то держится, при простукивании не бухтит, но я боюсь, что это не надолго.
Там, где были маяки на гипсе, местами цементная штукатурка не захотела дружить с гипсовой и отслаивается.

Вопрос: а можно как-нибудь без глобального перештукатуривания укрепить то, что есть, чтоб оно потом не отвалилось? И если да, то как?

Например, имеет ли смысл сделать следующие вещи:
аккуратно сбить штукатурку поверху, а также в тех местах, где были маяки на гипсе, отбить весь гипс и цемент до основания, в получившихся штробах насверлить почаще отверстия для набивки сетки, прибить дополнительно сетку с использованием дюбель-гвоздей и кусочков перфоленты, пропылесосить, прогрунтовать набрызгом с кисти, заштукатурить цементной штукатуркой?
Или все равно не поможет, надо резать, не дожидаясь перитонита?

П.С. Все-таки правильно, что не стала заказывать санузел под ключ. А то бы показали итоговый результат, и была бы не в курсе, что вся эта красота держится на соплях и может отвалиться.

Штукатурные станции — механизированная штукатурка стен, плюсы и минусы

Производство отделочных работ (как внутренних, так и наружных) не обходится без нанесения на поверхность стены различных растворов. При ремонте комнаты или квартиры такие работы вполне можно выполнить ручным способом. Станция штукатурная целесообразна в использовании в том случае, если вы планируете строительство дома или ремонт больших по площади помещений. Использование такой установки значительно снизит долю ручного труда и сократит сроки производства штукатурных работ. В статье мастер сантехник расскажет, все плюсы и минусы механизированной штукатурки стен и потолков внутри и снаружи помещений.

Построить дом — пол дела, а придать строению приятный для глаз облик — вторая половина. И эта половина называется отделкой. Обычно она начинается с оштукатуривания стен. В общем процесс — так себе, мало удовольствия. Грязь, сырость, да и времени приходится тратить не мало на этот тяжелый труд. А если площадь большая? А если сроки поджимают? Как быть? Ответ простой — машинная штукатурка.

Идея упростить и ускорить малоприятный процесс черновой отделки возникла давно. Постоянно появлялись различные механизмы и приспособления. Широкое использование машинной штукатурки началось с появлением специальной техники. Первые машины появились в Германии в 1965 году. В настоящее время немецкие машины лидируют на этом рынке.

Процесс механизации отделочных работ с использованием техники позволил добиться высокой скорости отделки поверхностей без потери качества. Экономия времени при хорошей организации труда может достигать 300-500%, материалов — 30-40%, а качество на много выше, чем при традиционном способе штукатурки.

Преимущества перед ручным методом

Независимо от конструкции и мощности любая штукатурная установка обладает рядом достоинств:

  • Экономия средств. В отличие от человека, машина покрывает плоскость раствором оптимальной толщины. Посчитано, что на площади в 200 м² экономится 50% смеси. В масштабах большого строительства будет сохранена значительная сумма денежных средств.
  • Снижение трудозатрат. Работа с установкой предусматривает 1 человека – обученного оператора. Так как расчет оплаты ведется за квадратный метр, поэтому дешевле будет использовать механический способ отделки.
  • Производительность машинного нанесения гораздо выше, чем у ручного метода. Это связано с тем, что аппарат с высокой скоростью замешивает раствор, при этом консистенция состава позволяет легко наносить и выравнивать его по поверхности.
  • Способность подавать раствор на высоту.
  • Универсальность и мобильность. Установка может применяться на всех этапах производства, где используются сухие строительные составы: для нанесения цементного раствора, декоративной штукатурки, при устройстве огнеупоров, тепло- и гидроизоляции, стяжки пола. Машина достаточно компактна и легко перевозится к месту назначения.
  • Простота в применении. Все что необходимо для функционирования аппарата – загрузить ингредиенты, закачать воду, включить его в розетку и с помощью управляемого пистолета нанести состав.
  • Механизм сам производит раствор из сухой смеси.
  • Качество. Агрегат подает раствор под давлением в 2 атм, что позволяет заполнить все трещины и пустоты на поверхности, улучшить адгезию и повысить долговечность отделки.

К минусам конструкции можно отнести ограниченность работы в небольших помещениях, зависимость от источника энергии, первоначальные затраты на покупку.

В зависимости от мощности, производительности, объема приемного бункера и дальности подачи раствора все станции для механического нанесения штукатурки делят на три основные группы:

  • Профессиональные штукатурные установки высокой производительности. Такие устройства предназначены для использования на крупных строительных объектах. Мощность установки составляет 5,5/7,5 кВт, емкость приемного бункера 4/7 м², производительность 4,5/6 м²/час. В зависимости от мощности конкретной модели по горизонтали подачу готового раствора можно осуществлять на расстояние 10/300 м, по вертикали – 35/130 м: что позволят использовать их даже при строительстве многоэтажных домов. Изделия предназначены для работы с любыми растворами (максимальная величина фракций может составлять 6/7 мм).
  • Универсальные установки средней мощности. Мощность установки этой категории варьируется в пределах 1,5/2,5 КВт. Подача раствора осуществляют на расстояние 10/25 метров (как по вертикали, так и по горизонтали). Производительность составляет от 12 до 24 л/мин. . Наиболее простым механизированным оштукатуриванием стен и потолка является способ с использованием мини машины, состоящей из хопер-ковша (хопер-лопата) и компрессора. Такая техника предназначена для нанесения песчано-цементного, известково-цементного и гипсового раствора на стены и потолки, как внутри, так и вне помещения. Расстояние от сопла до стены 15-20 см. Компрессор средней мощности не менее 100 л/мин. Производительность такого способа примерно 60 м²/час.
Читайте так же:
Отличие гипсовой штукатурки от песчано цементной

Самыми известными странами-производителями подобного оборудования являются Германия, Корея, Китай, Россия.

Особенности эксплуатации станции

Штукатурные станции — служат для приема готового раствора, доведения его до нужной консистенции путем перемешивания и добавления улучшающих добавок, подачи готовой смеси к рабочему месту и нанесение ее на обрабатываемую поверхность.

В зависимости от требуемого объема и дальности транспортировки рассчитывается мощность станции. Необходимое условием ее функционирования — источник электропитания и подача воды.

Устройство штукатурной машины

Разберемся, что представляет собой, хорошо зарекомендовавшая себя, машина m-tec mono-mix производства Германии. Устройство и принцип ее действия не сложны.

Общий вид штукатурной машины: 1 — Мотор для смесителя и насоса; 2 — Резервуар для материала с защитной сеткой; 3 — Шкаф управления; 4 — Компрессор; 5 — Шланги для подачи воды, воздуха и раствора; 6 — Смесительная труба насоса; 7 — Шнековый насос; 8 — Наконечник насоса

Этот тип машин, как и большинство аналогичных состоит из:

  • Бункера, для загрузки сухого микса;
  • Смесительной камеры в которой происходит приготовление спецсмеси нужной консистенции;
  • Шнековой пары, служащей для ее транспортировки по шлангам;
  • Электромотора, приводящего в действие смеситель и насос;
  • Компрессора, для подачи воздуха под давлением к растворному пистолету;
  • Расходомера, позволяющего следить за расходом воды;
  • Панели управления;
  • Соединительных шлангов для подачи спецраствора и воздуха;
  • Сопла в которое подается рабочий микс и воздух под давлением.

Огромное количество машин для механического нанесения раствора позволяет сделать наилучший выбор для решения задачи поставленной перед бригадой штукатуров. Для этого нужно знать какими они бывают, их принцип действия и их основные технические характеристики.

По способу подачи сухой смеси все агрегаты делятся на:

  • Барабанные;
  • Шнековые;
  • С двукратным перемешиванием.

Первые при помощи барабана в виде шестерни подают сухой микс из бункера в смесительную камеру. Хорошо себя зарекомендовали модели Kaleta-5, PFT G4 и Maltech M5. Эти машины отличает возможность использовать смеси практически без ограничений по составу. Они имеют объемный бункер (около 145 л) для подачи исходных материалов.

В сюжете — О работе с Kaleta 5

В сюжете — О работе с PFT G 4 X

В сюжете — О работе с Maltech M5 ECO

Вторые имеют шнековый тип подачи. Лучшие модели M-tec M280, KPutzknecht S48. Вместительность бункера в этих моделях на 20-25% меньше, чем у предыдущих. По составу используемых смесей также есть ограничения. Они не пригодны для приготовления теплоизоляционной штукатурки с крошкой пенополистирола.

В сюжете — О работе с m-tec M280

В сюжете — О работе с PUTZKNECHT S 48.3 и PUTZKNECHT S 44.2

С помощью третьего типа приготавливаются наиболее качественные смеси однородной консистенции. Возможно приготовление как штукатурных, так и шпатлевочных, тепло и гидроизоляционных, огнезащитных, клеевых миксов, используемых для нанесения на стены, пол и потолок. Лучшими являются модели M-tec Duo-mix и Maltech Supermix.

В сюжете — О работе с M-tec Duo-mix

В сюжете — О работе с Maltech Supermix

В бункер через защитную решетку загружается сухой микс типа KNAUF, или ВОЛМА, подается вода, приготавливается кашеобразна масса, которая по гибкому шлангу подается на стену.

Подача воздуха под давлением способствует тому, что эта масса не просто льется на поверхность, а как бы набрасывается, что улучшает сцепление штукатурки с поверхностью стены, или потолка.

Наносить раствор рекомендуется зигзагом снизу вверх, или сверху вниз, слоем толщиной немного превосходящим высоту маяков, чтобы при протяжке правилом лишний материал с выступающих бугров распределялся во впадины и углубления. Чем точнее глаз у сопловщика, тем меньше работы у правильщика. А результат — высокая скорость процесса и высокая производительность труда.

Далее все будет зависеть от мастерства штукатура, выждав минут 10-15 сделать протяжку правилом, когда смесь начнет схватываться необходимо приступать к глянцеванию.

Лишнее удаляется правилом, впадины и ямы вновь заполняются рабочей смесью. Работа с аппаратом требует некоторого опыта.

Основные правила работы с штукатурной машиной

Чтобы это занятие не стало вашей головной болью необходимо соблюдать несложные правила:

  • Перед началом смочите весь путь по которому движется спецраствор (бункер, смесительную камеру, шнековую пару, шланги) чтобы избежать образования пробок и заклиниваний.
  • Стравите воздух перед началом работы из шланга для подачи воды, погрузив его в емкость и дождитесь когда в воде исчезнут пузырьки газа.
  • Нельзя шнек-пару крутить на сухую. Это приведет к заклиниванию вплоть до выхода ее из строя.
  • Следите за подачей воды и воздуха. При низком давлении сухая смесь попадет в шнековую пару, ее может заклинить и она придет в негодность.
  • В конце смены выработайте весь остаток рабочего раствора из резервуара и транспортных шлангов. Помните, что некачественная промывка приведет к засору, на ликвидацию которого может уйти несколько часов.

В сюжете — Практика работы со штукатурной станцией

Нанесение штукатурных растворов механическим способом значительно сокращает сроки проведения отделочных работ и значительно снижает их себестоимость (в пересчете на 1 м² обрабатываемой поверхности). Выбор устройства зависит от объемов производимых работ: для постоянного использования на строительных площадках необходим высокопроизводительный агрегат, а для производства отделочных работ в помещениях средней площади и небольшой высоты будет вполне достаточно и хоппер-ковша.

Почему нет месячных

В чем причина отсутствия менструации, хотя все ожидаемые сроки прихода "красных дней календаря" уже давно позади и аптечный тест на беременность отрицательный? Задержки месячных у девушек на 1, 2, 3 и 5 дней и более — достаточно частое явление. Что же делать при частых задержках и к какому врачу надо идти в таком случае?

Для начала — не впадать в крайности: безудержно радоваться или впадать в отчаяние и паниковать. Причин, почему нет месячных, может быть множество, но обычно они сводятся к двум основным — к наступившей беременности, либо к проявлениям сбоя в работе яичников. Отсутствие ежемесячного цикла в климактерическом периоде является отдельной, самостоятельной темой, которую мы рассмотрим позже.

КАКОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ЦИКЛ.
Начало цикла отcчитывают с первого дня менструации. Длитcя он в среднем на протяжении 27-30 дней. В гинекологии нормой считают цикл 21-35 дней. Важным фактором в этом вопросе является именно его регулярность, а не длительность. Задержкой месячных признано считать период, который превышает пять дней. До двух раз в год такие запаздывания считаются нормой. Для того, чтобы контролировать наступление или задержку ежемесячного кровотечения, каждой женщине следует вести специальный календарь, отмечая день начала очередной менструации. В этом случае сбои в цикле сразу будут заметны.

Фазы менструального цикла в норме

Причины задержки месячных

Итак. у девушки в сок не пришли месячные, тесты отрицательные или сомнительные — что это может быть с наибольшей степенью вероятности? Ведь такое может наблюдаться в разных возрастных периодах жизни женщины: в период полового созревания, в репродуктивную фазу, в предменопаузу и вызываться физиологическими или патологическими причинами. Рассмотрим главные из них.

1. Беременность

Частой причиной, почему в срок не приходят месячные, является беременность. Бывает запланированная и долгожданная, радостное событие для обоих партнеров. Но бывает и неожиданным фактом, который считается маловероятным и в него трудно поверить. И девушки пытаются найти задеркам месячных любые объяснения, кроме беременности, например: "это был мой первый контакт", "мы этим занимается редко", "я еще девственница и проникновения внутрь не было", "партнер контролирует себя", "использую средства контрацепции", "секс был только анальный и в безопасный день" и т.п. но ни один из этх вариантов не дает 100% гарантии того, что девушка не забеременеет. Оплодотворение исключено лишь в случае полного отсутствия любых форм половой близости, средства контрацепции лишь сводят к минимуму риск нежелательного зачатия, но не могут полностью его исключить!

Читайте так же:
Отделка фасада штукатуркой или кирпичом

Поэтому, если случилась непредвиденное и месячные задерживаются с приходом на 3-5-7 дней, а в предыдущем месяце у женщины были половые контакты, то возможно с помощью специальных методов определить беременность уже на самых ранних сроках. Однако начать диагностику возможного пополнения семейства лучше с визита к гинеколога, в первую очередь — для исключения внематочной беременности.

Рис. 1. Первые признаки беременности на ранних сроках.

Какие есть симптомы беременности

Что поможет понять, задержка или беременность:

  • Аптечный тест;
  • Измерение базальной температуры;
  • Сдача анализа крови на ХГЧ;
  • УЗИ малого таза;
  • Посещение гинеколога.

2. Сбой в работе яичников (дисфункция)

Допустим у вас нет месячных, тесты отрицательные. Нерегулярность и колебания в продолжительности менструального цикла, систематические задержки свыше 5-10 дней, чередование скудных и обильных менструальных кровотечений, говорят о серьезных отклонениях в здоровье женщины. Ранний приход или запаздывание менструации на 5 и более дней и подтвержденное анализом крови на ХГЧ и УЗИ малого таза отсутствие беременности может говорить о дисфункции яичников.

Данное заболевание связано с нарушением выработки женских половых гормонов и возникает по различным причинам. Это могут быть гормональнозависимые заболевания, воспалительные процессы матки, придатков, стресс, агрессивные диета и спорт, опухоли, экстренная контрацепция (Постинор), прием некоторых препаратов и др.

Что предпринять в этом случае:

  • Сдача анализа крови на ХГЧ;
  • УЗИ органов малого таза;
  • Посещение гинеколога-эндокринолога.

3. Прочие факторы влияния

Период полового созревания.
Нерегулярные менструации с частыми задержками являются обычным делом у подростков. Это вполне закономерно, ведь в этом возрасте репродуктивная система девочки активно формируется. На фоне этих изменений возможны гормональные колебания, которые могут привести к менструальным сбоям. Вот почему у многих девушек месячные задерживаются на сроки от 5-10 дней и до 1-2 месяцев. Врачи гинекологи предупреждают, что задержки месячных в первый год от их начала — норма. Если же по истечении этого срока цикл прихода критических дней не наладился, девочке необходимо пойти на прием к гинекологу-эндокринологу.

Стресс.
Состояние центральной нервной системы — еще один фактор, способный повлиять на приход месячных. Если женщина живет в состоянии постоянного стресса, ее месячный цикл может давать сбои. Так что, находясь в ожидании запаздывающих месячных, проанализируйте события последнего времени. Не исключено, что вы просто перенервничали — поэтому и задержка.

Резкая потеря веса.
Причиной задержки месячных может быть снижение массы тела ниже 45.0-42,5 кг. Это приводит к прекращению выработки женских половых гормонов — эстрогенов, которые регулируют множество процессов в женском организме и, в первую очередь, правильность и последовательность фаз менструального цикла. В результате этой причины месячные задеживаются или не наступают совсем. Это "страховка от природы", ведь если женщина крайне истощена, у нее не хватит сил выносить и выкормить ребенка. Впрочем, для того, чтобы пропал цикл, вовсе необязательно худеть до этих цифр. Поводом для прекращения месячных может стать просто резкое похудение (если женщина средней комплекции за неделю теряет около 1 кг и более). Также, как и строгая вегетарианская диета и дефицит белков, жиров и угловодов может негативно сказываться на репродуктивных органах. Так что не сильно удивляйтесь, если после очередной диеты или приёме сомнительных препаратов у вас нарушится месячный цикл.

Женщина-вегетарианка с набором овощей и фруктов

Изыточная масса тела.
Женские половые гормоны — эстрогены вырабатываются не только в яичниках, но и в подкожной жировой клетчатке. Вот почему в организме женщин с ожирением этих гормонов вырабатывается гораздо больше, чем у худышек. В результате такого гормонального дисбаланса ЦНС блокирует выработку эстрогенов в яичниках, начинаются сбои и месячные не приходят.

Перемена климата.
Резкая смена климатического пояса, например, с умеренного на субтропический и наоборот, влияет на гормональный фон и сдвигает овуляцию. Причем выход яйцеклетки может сместиться как вперед, так и назад. А в некоторых случаях — произойти два раза за один цикл. Вот почему с моря некоторые женщины возвращаются беременными. Поэтому поездку на тёплый курорт можно рассматривать как один из вариантов лечения бесплодия.

Приём гормональных таблеток.
Во время регулярного приема гормональных контрацептивов ответственные структуры головного мозга, а также яичники, блокируются и отдыхают. У здоровых женщин после прекращения их употребления таблеток цикл быстро восстанавливается. При наличии проблем в организме или неправильном выборе препарата, задержки месячных на неделю-другую неизбежны. Так что отмену противозачаточных средств, впрочем, как и их подбор, не стоит проводить самостоятельно, основываясь на советах подруг или "знатоков" из интернета.

Прием средств экстренной концентрации.
Такие препараты, как («Эскапел» и «Постинор») могут привести к сбою месячных.

Прерывание беременности.
Очередные месячные при неосложненном аборта обычно приходят в положенный срок. Отсчет начинается следующим образом — первым днем менструации считается день проведения аборта или таблеток, если делается фармакологический аборт. Неприход критических дней в положенные сроки может говорить о возможных осложнениях (сбои в работе яичников, повреждении слизистой оболочки матки, остатки продуктов зачатия, воспалительный процесс и т.д.). Ну и, конечно, новая беременность при отказе от применения средств контрацепции.

Не начаться менструации могут в силу следующих причин:

  • сахарный диабет;
  • болезни щитовидной железы;
  • начало климакса;
  • проблемы с весом как в ту, так и в другую сторону;
  • простудные заболевания.

Что делать, если нет месячных?

Задержка менструации, не превышающая 5-7 дней и возникающая в редких случаях, современной гинекологией не расценивается как патология. Женский цикл является тонким механизмом, зависимым от влияния многих внешних и внутренних факторов.

Как правильнее поступить в такое ситуации, когда время вроде пришло, не месячные задерживаются?
Для начала следует понять, что же это — задержка или беременность? На вопрос по какой причине произошел сбой, может ответить только опытный гинеколог на основании осмотра, анализов и полного обследования. Если плодного яйца в матке не выявлено, то направление дальнейшего обследования и лечения полностью зависит от причины, вызвавшей нарушение цикла. Эти вопросы в компетенции врача гинеколога-эндокринолога.

Если это беременность и она желанная, Вы встаете на учет, наблюдаетесь у акушера-гинеколога, благополучно рожаете и получаете долгожданное пополнение семейства.

Если в силу каких-то причин в настоящее время вынашивание беременности не входит в ваши планы, развитие дальнейших событий идет по совершенно другому сценарию (см. Как прервать беременность на ранних сроках — медикаментозный аборт).

Почему нет месячных, думает девушка, держа в руках тест

Куда и к какому врачу идти при задержке месячных

Поэтому, если у не пришла в срок менструация, есть сомнения относительно возможного зачатия — посетите врача-гинеколога! Наша клиника предлагает помощь по этой проблеме — здесь работают высококлассные специалисты, одни из лучших в Москве! Именно гинекологи-эндокринологи проведут необходимую диагностику, установят причину задержки месячных у девушки, предложат различные варианты дальнейшей тактики поведения в зависимости от сложившейся ситуации и ваших пожеланий!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector