Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как удалить со стен старую штукатурку – очищаем поверхность

Как удалить со стен старую штукатурку – очищаем поверхность

Если вы решили сделать ремонт в квартире или частном доме, значит, стоит задуматься о том, что нужно будет удалять со стен старую штукатурку. От того, насколько качественно было выполнено предыдущее оштукатуривание поверхности, зависит сложность и трудоемкость процесса удаления. Так или иначе, к решению этой задачи следует подойти очень внимательно.

Удаление предыдущей штукатурки.

Удаление предыдущей штукатурки.

Когда именно следует снимать со стен старую штукатурку

Не секрет, что многие дома построены еще в эпоху существования Советского Союза. Объемы массового строительства имели обратную сторону – низкое качество. Даже невооруженным взглядом видно, что стена «идет волнами».

В данном случае, варианты того, что делать со старой штукатуркой, просто отсутствуют, и прежде чем наносить на стены другое покрытие, клеить обои или выполнять иные действия, старую штукатурку удаляют до основания. Это можно сделать как своими руками, так и обратиться за помощью к специалистам.

Важно: Наносить свежую штукатурку на старую штукатурку категорически запрещено. Такой подход может привести к крайне негативным результатам – отслаиванию нового покрытия.

Штукатурка также удаляется в случаях, когда на поверхности стены появились трещины или сколы, а также существует сомнение в качестве, иначе, отделочный материал может отвалиться вместе со старым покрытием.

Это особо актуально в ситуациях, когда облицовка стеновой поверхности будет осуществляться с использованием достаточно тяжелых материалов, таких как плитка, натуральный или искусственный камень и другие,

Стоит отметить, что наличие трещин не всегда свидетельствует о плохом качестве покрытия. Чтобы исключить все сомнения, можно слегка простучать поверхность молотком и выяснить, нужно ли выполнять просто ремонт старой штукатурки, или все-таки придется полностью убирать ее со стены.

Простукиваем стену молотком.

Простукиваем стену молотком.

Удаление штукатурки

Подготовительные работы

Прежде чем начать удаление старой штукатурки со стен, необходимо выяснить, где расположены электрические провода и обзавестись всеми необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты (см.также статью “Штукатурные смеси. Расход и применение”).

Рассмотрим их более детально:

  • Респиратор. Во время выполнения работ в воздухе образуется большое количество пыли, а значит, нужно защитить органы дыхания от ее попадания;
  • Перчатки. Рекомендуется использовать достаточно плотные и качественные перчатки, что позволит избежать появления мозолей на руках;
  • Защитные очки, имеющие максимально плотное прилегание, которые будут защищать глаза от пыли;
  • Ударные и рубящие инструменты – молоток, кирка, кувалдочка, топорик и другие;

Молоток и зубило-основной инструментарий.

Молоток и зубило-основной инструментарий.

  • Острое зубило, имеющее длинную ручку; ;
  • Металлическая щетка, а также специальные насадки на дрель и болгарку;
  • Перфоратор, имеющий функцию отбойного молотка и насадку в виде зубила;

Перфоратор для удаления штукатурки.

Перфоратор для удаления штукатурки.

  • Углошлифовальная машинка (болгарка) и дрель. Данные инструменты могут не потребоваться, но, в случае их необходимости должны быть под рукой;
  • Ведро с водой или обычный пульверизатор;
  • Приспособления для удаления и сбора мусора.

Совет: Для выяснения местонахождения электропроводки (если схема утеряна) можно использовать специальный прибор – детектор, вроде того, что показан на фото. После чего специалисты настоятельно рекомендуют обесточить помещение.

Детектор скрытой проводки.

Детектор скрытой проводки.

Убираем старую штукатурку

Как убрать старую штукатурку со стен? Для того чтобы удалить старое покрытие было значительно легче, перед началом работ поверхность стен смачивается горячей водой. Так можно не только избавиться от пыли, которая уже есть в воздухе, но и немного размягчить имеющуюся штукатурку.

Кроме всего прочего, аналогичные действия нужно повторять во время всего процесса работы, тщательно следя за тем, чтобы стена всегда была влажной.

Смачиваем стены.

Инструкция к дальнейшим действиям выглядит так:

  1. В первую очередь, поверхность простукивается молотком или небольшой кувалдой. Это делается для того, чтобы определить, насколько прочно держится старое покрытие. Та штукатурка, которая слабо связана с поверхностью, отвалится сразу. Для облегчения работы кусочки покрытия можно поддевать киркой;
  2. В тех местах, где покрытие держится очень слабо, его можно удалить обычным шпателем. Стоит отметить, что данный инструмент достаточно быстро затупляется, а значит, его необходимо регулярно подтачивать;

При помощи обычного шпателя очищаем поверхность.

При помощи обычного шпателя очищаем поверхность.

  1. Если шпатель, кирка и даже зубило окажутся бессильны, можно взять в руки перфоратор со специальной насадкой, по форме напоминающей лопаточку. В этом случае, рекомендуется заранее предупредить соседей о том, что в квартире будет очень шумно;

При необходимости подключаем перфоратор.

При необходимости подключаем перфоратор.

  1. Чтобы немного облегчить задачу, можно разделить поверхность стены на мелкие сектора. Для этого используется углошлифовальная машина и диск для работы с камнем и бетоном. На поверхности стены делаются неглубокие надрезы. Стоит отметить, что чем меньше будут так называемые клетки, тем больше ослабится существующее покрытие;

Применяем углошлифовальную машинку для деления стен на сектора.

Применяем углошлифовальную машинку для деления стен на сектора.

  1. Завершать работу может использование специализированных шлифовальных машин. Как правило, они есть далеко не у каждого, а значит, приобретение требует дополнительных финансовых затрат.

В зависимости от мощности и надежности таких инструментов, цена может варьироваться от максимально бюджетной, до крайне высокой. Кроме того, во время шлифовки, образуется очень много пыли, потому что старая штукатурка не отбивается, а просто ошлифовывается со стены.

Читайте так же:
Песчано цементная штукатурка ротбанд

На завершающем этапе снимаем покрытие шлифовальной машиной.

На завершающем этапе снимаем покрытие шлифовальной машиной.

  1. Когда основная часть штукатурки будет убрана, необходимо позаботься о швах и стыках. Для того чтобы новое покрытие связалось с поверхностью максимально крепко, швы прочищаются и слегка расшиваются (на глубину 5-7 мм).

Очищаем швы щеткой.

Очищаем швы щеткой.

  1. После выполнения всех вышеуказанных действий, поверхность стены очищается с помощью металлической ручной щетки, или же дрели со специальной насадкой.

Заканчиваем очищение стены дрелью с нужной насадкой.

Заканчиваем очищение стены дрелью с нужной насадкой.

Заключение

Когда стена будет полностью очищена от старого штукатурного покрытия, можно приступать к удалению пыли и сбору мусора. Прежде всего, необходимо убрать с поверхности остатки пыли. Для этого можно использовать горячую воду и максимально жесткую щетку (узнайте здесь, как наносить штукатурку на стену собственными руками).

Стена фактически моется от пыли. После этого, весь мусор складывается в мешки и вывозится.

Если у вас еще остались вопросы или сомнения, касающиеся удаления старой штукатурки со стен, рекомендует посмотреть видео в этой статье.

Как удалить старую шпаклевку со стен

При подготовке к капитальному ремонту крайне важно обеспечить хорошее исходное состояние стен в помещениях. Между тем на них после снятия старого покрытия остается слой шпаклевки. Часть ее пришла в негодность, часть выкрошилась, некоторые участки выглядят вполне прилично… В таких случаях не стоит жалеть времени; лучше выбрать наиболее подходящий способ, что того, чтобы убрать старое покрытие.

Удаление лишних элементов с поверхности

Удаление лишних элементов с поверхности

Почему важно полное удаление прежнего шпаклевочного покрытия

Реанимация старого покрытия стен под обои, обшивку другими материалами и т.д., часто проводится с единственной целью – сэкономить финансовые средства. При этом забывают о том, что механические характеристики – прочность, абразивная стойкость, устойчивость от возможных перепадов температуры и влажности – у старого и нового покрытия будут совершенно разными. Объективно оценить эти показатели в домашних условиях невозможно: то, что кажется по своему внешнему виду прочным и надежным, может благополучно отшелушиться при последующих отделочных работах.

Проверка состояния старой замазка

Проверка состояния старой замазка

Имеются советы по проверке качества старой шпаклевки. Они основаны на простукивании при помощи шпателя поверхности стен в помещении: если звук получается глухим, то удалить прежнее покрытие следует в обязательном порядке.

Данный способ обладает существенными недостатками, главными из которых являются:

  1. Крайняя субъективность способа – то, что для одного мастера кажется «звонким», для другого чувствуется «глухим».
  2. Тон звука зависит от толщины слоя старой шпаклевки, способа нанесения ее на стену, а также от материала поверхности. Каких-либо четких установок на этот счет не имеется.
  3. На тон звука будут влиять также и внешние условия, например, температура в комнате и относительная влажность поверхности стен.

Вторая причина необходимости удалить предыдущую шпаклевку – невозможность обеспечения прежней ровности конечной поверхности. Ввиду различной пластичности старого и нового материала образующиеся дефекты часто бывает невозможно ликвидировать даже тщательным шлифованием. В результате которого, кстати, возрастает расход шпаклевки и увеличивается время на отделку поверхности.

Инструменты, необходимые для удаления прежнего покрытия

Учитывая максимально сложный, механический вариант удаления, для работы потребуются:

  1. Перфоратор с лопатообразной насадкой или ручной фрезер для работ по бетону.
  2. Электрическая шлифовальная машинка.
  3. Шпатель с острыми кромками.
  4. Молоток.
  5. Зубило.
  6. Скребок или металлическая щетка.
  7. Пневматический игольчатый пистолет.
  8. Лестница-стремянка.

Приспособления для удаления старой отделки поверхности

Приспособления для удаления старой отделки поверхности

Чтобы удалить прежнюю шпаклевку со стен химическим способом, необходимо запастись:

  1. Широким тазом (лучше – пластиковым).
  2. Малярной кистью или губкой для бани.
  3. Картофельным/кукурузным крахмалом, из расчёта 20-30 г (столовая ложка) на 1м2 очищаемой поверхности.
  4. Медным купоросом в водном растворе.
  5. Пульверизатором с широким отверстием триммера.

Столь обширный список не говорит о том, что все из вышеперечисленных инструментов и средств окажутся востребованными. Однако такой набор позволит справиться с любой старой шпаклевкой и в любой части стены.

Процесс демонтажа замазки

Процесс демонтажа замазки

Естественно, что потребуется также рабочий халат, марлевая повязка для защиты от пыли, латексные рукавицы. Комнату, где будут выполняться работы, необходимо максимально разгрузить от мебели, а полы прикрыть газетами, листами полиэтилена или старой клеенкой.

Как снять старую шпаклевку химическими способами

Идя по принципу – от простого к сложному, вначале стоит попытаться снять прежнее покрытие при помощи крахмального раствора (крахмал растворяют в воде с температурой не ниже 30-350С).

Приготовление раствора для снятия замазки

Приготовление раствора для снятия замазки

Далее при помощи пульверизатора, кисти или губки наносят отстоянный в течение 10-15 минут раствор на поверхность стены, начиная от видимых трещин и прочих поверхностных дефектов.

Нанесения раствора на поверхность

Нанесения раствора на поверхность

После потемнения поверхности в ход пускают шпатель и/или скребок. Не стоит обрабатывать таким способом всю стену, достаточно выяснить эффективность технологии на участке с небольшой площадью. Необходимо отметить, что при наличии в подшпаклевочном слое швов между отдельными кирпичами или бетонными перегородками, удалить старую шпаклевку будет намного труднее. В таких случаях эти участки лучше оставить для последующего применения механической их очистки.

Читайте так же:
Отделка частного дома фасада фасадной штукатуркой

Чистим поверхность: вода и скребок

Более интенсивно удаляет старую шпаклевку медный купорос. 50 г средства растворяют в горячей воде, а затем в три приема наносят при помощи кисти, либо губки на очищаемую поверхность. Промежутки времени между нанесением каждого слоя должны быть не менее 5 минут, чтобы купорос хорошо впитался в поверхность. В большинстве случаев последующая механическая очистка шпателем или скребком происходит без каких-либо усилий.

Механические способы очистки стен

Такие методы более затратные и трудоемкие, потому их рекомендуется использовать лишь в тех случаях, когда «тихая» очистка оказалась малоэффективной. Механическая очистка нужна и при окончательной очистке поверхности под последующую шпаклевку.

Механический демонтаж штукатурки

Механический демонтаж штукатурки

Жесткой щеткой или острым шпателем/скребком пытаются снять слой старой шпаклевки. При этом, чтобы уменьшить пылеобразование, стену хорошо увлажняют. Круговыми движениями щетки или возвратно-поступательными, для шпателя или скребка, производят удаление прежнего покрытия. Как и в предыдущих случаях в швах шпаклевочное покрытие удаляется сложнее всего, тут не обойтись без молотка и зубила.

Таким способом снять старую шпаклевку удается в следующих случаях:

  • Прежнее покрытие было однослойным;
  • Очищаемая поверхность сравнительно небольшая (до 5-6 м2);
  • Шпаклевка наносилась на поверхность, к которой адгезия материала была минимальной (для шпаклевок на гипсовой основе).

Однако, если прежнее покрытие образовано акриловой шпаклевкой, то простая очистка не поможет — потребуется механизированный инструмент.

По степени эффективности конечного результата такой инструмент располагается в следующей последовательности:

  1. Электрическая шлифовальная машинка или «болгарка» — она способна сравнительно быстро очистить участок ровной поверхности стены.
  2. Пневмопистолет, который особенно рекомендуется для обработки сложных участков, а также для удаления шпаклевки из углов, ниш и т.п.
  3. Перфоратор, причем удаление наиболее трудно поддающихся участков старой шпаклевки следует выполнять при помощи ударной насадки.
  4. Ручной фрезер с алмазным кругом: в этом случае удаляется даже многослойная и особо прочная шпаклевка.

Очищенная поверхность

Механический инструмент пригодится и для окончательной зачистки уже свободной от шпаклевки поверхности стены.

Демонтаж старой замазки на поверхности

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Как снять старую штукатурку со стен?

Как снять старую штукатурку со стен?

Во время капитального ремонта у нас всегда возникает очень много вопросов, и мы пытаемся найти на них ответы. Например, как снять старую штукатурку со стен? Нужно ли вообще ее убирать? В этой статье мы дадим ответы на ваши вопросы. Дело — это не простое, но если разобраться в тонкостях, то будет намного легче сделать своими силами.

Перед тем, как снять штукатурку со стены

Даже если вы сами штукатурили эти стены, вы не знаете, в каком точно состоянии они сейчас находятся. Для этого нужно провести предварительный анализ покрытия, чтобы понять, как снять старую штукатурку со стен:

  1. Возьмите шпатель, которым будете потом и обрабатывать эти стены.
  2. Простукивайте рукояткой этого инструмента каждые 30-40 сантиметров.

Важно! Если вы слышите гулкие удары, как бы вы ударили по бетону, то это значит, что штукатурка очень крепкая и ее можно оставить. Но если же звук глухой, то это значит что между стеной и этим слоем есть небольшая пустота и верхний слой уже не прочный.

Как еще можно узнать, что штукатурка плохая и недолго продержится? — Очень просто! Со временем от влаги лопается верхний слой и поэтому на стене будут видны трещины – это значит, что его можно смело убирать.

Важно! О качестве штукатурки свидетельствуют и влажные пятна на стене, и появление грибка.

Какой инструмент использовать, чтобы снять старый слой?

До того как приступить к ремонту запаситесь нужными инструментами. Чтобы определиться, какой именно прибор вам нужен, установите степень прочности покрытия стены. Чтобы полностью снять старую штукатурку со стен, вам нужны:

  • перчатки;
  • закрытые очки и респиратор;
  • топор и молоток;
  • зубило;
  • шпатель;
  • перфоратор и болгарка;
  • шлифовальная машина;
  • наждачная бумага;
  • опрыскиватель;
  • металлическая щетка;
  • совковая лопата, метлы и т. д. – все, что понадобится вам для уборки обвалившейся штукатурки.

Важно! Возможно, не каждый из этих инструментов вы будете использовать, поскольку все зависит от степени износа поверхности.

Как снять старую штукатурку со стены без лишних трудозатрат

Есть такие случаи, когда покрытие не стоит полностью убирать — его трещины не всегда говорят о том, что оно очень слабое. Самым главным критерием здесь является окончательная отделка (краска или обои), от которой нужно избавиться:

  1. Чтобы убрать обои, достаточно их намочить и снять шпателем — так легче будет удалять.
  2. Краску убираем тем же инструментом, предварительно простучав ее молотком или смочив подходящим растворителем.
Читайте так же:
Оштукатуривание стен дома цементным раствором

Если вы увидели трещины на отделке, их можно локально восстановить без трудоемких работ по снятию штукатурки полностью:

remont-trecshin-shtukaturki

  1. Внимательно осмотрите и проверьте, не осыпаются ли их края (метод простукивания).
  2. Далее возьмите острый предмет и расширьте трещину, чтобы на ее разделении образовалась буква «V».
  3. Когда вы заново начнете обрабатывать стену, заполните смесью на две трети загрунтованные трещины, после чего сверху покройте грунтом, чтобы сгладить поверхность.
  4. Затрите следы от участков, где были трещины.

Иногда есть необходимость удалять старое покрытие, потому что ухаживать за ним бессмысленно – так мы потратим больше времени, сил и денег. К тому же, существуют современные качественные материалы, имеющие в своем преимуществе очень хороший срок службы.

Важно! Как снять штукатурку со стены без лишних трудозатрат? — Старый слой нужно пропитать влагой. Обработайте всю поверхность теплой водой — так будет легче снимать его. Кроме этого, такой способ уменьшит количество пыли при снятии отделки.

Несколько вариантов, как удалить старую штукатурку со стен

Существует два метода снятия старой штукатурки: применение силы, метод постепенного удаления материала:

  1. Первый метод намного быстрее второго, но он требует много сил. Для того чтобы им воспользоваться, нужно иметь в распоряжении молоток с зубилом или же топор. Можно и то, и другое, если топор — берите тот, который вам не жалко, шпатель, перфоратор и болгарка.
  2. Во втором методе нам нужна шлифовальная машина и соответствующие ей насадки.

Важно! Чтобы защититься от пыли, используйте перчатки, закрытые очки и респиратор.

Силовой метод:

  1. Подготовка стен. Хорошо промочите стены водой и подождите, пока она впитается. Если вы видите, что поверхность быстро высыхает, то воды недостаточно – нужно еще смочить ее. Проверку на насыщенность влагой можно сделать, вонзив в стену шпатель на максимально возможную глубину.
  2. Первоначальная обработка. Берем топор и молоток, для того чтобы простукивать верхнюю часть стены и достигнуть отпадения отдельных кусков. Делаем молотком зарубки и поддеваем их для снятия частей штукатурки.

Важно! При помощи зубила можно сбить намного больше отделки.

  1. Долбление. В старых домах чаще всего в штукатурке содержится много цемента, поэтому использовать такие инструменты как топор или зубило бессмысленно, можно только испортить их. Для этого подойдет перфоратор – он с этой задачей справится. Для этого переключите этот инструмент в режим долбления и откалывайте куски штукатурки, ставя приспособление под небольшим углом к стене.
  2. Резка. Так как снять старую штукатурку со стен иногда невозможно даже перфоратором (раньше в старых смесях для стен было очень много цемента), то используйте болгарку (установите на ней диск для камня). Делайте порезы по длине и ширине стенки, чтобы получились прямоугольники, которые будет проще убирать.

Важно! Используя болгарку, поливайте стены водой, чтобы не было пыли.

Метод постепенного снятия штукатурки:

  1. Пропитка. Нужно очень хорошо намочить стены, чтобы они были максимально влажными. Это сделает вашу работу намного проще, ведь вам придется работать вручную или используя специальное устройство.
  2. Обработка вручную. Если штукатурка очень тонкая, то можно обойтись наждачной бумагой с крупными зернами (наденьте ее на терку). Делайте движения кругами, и как можно чаще снимайте с бумаги стертую штукатурку, обмакивая ее в воде.
  3. Обработка шлифовальной машинкой. Используйте в виде насадки абразивный круг и старайтесь не мочить его в воде — лучше опрыскивайте стены при помощи ручного распылителя.
    к содержанию ↑

Видеоматериал

Эти советы помогут вам наилучшим для вас способом сделать качественный ремонт. Желаем успехов!

Эксплуатация стен и фасадов. Способы устранения дефектов.

Содержание каменных стен. В процессе эксплуатации здания необходимо постоянно наблюдать за состоянием стен. При возникновении трещин следует выяснить причины их появления, расчистить места с выветрившимися или выпавшими камнями и заделать их вновь о соблюдением перевязки швов между старой и новой кладкой, переложить или заменить пришедшие в негодность перемычки над оконными и дверными проемами п укрепить слабодержащиеся камни, заделать повреждения в облицовке, защитить нижние части углов зданий от повреждений колесами автомобилей, утеплить промерзающие участки стен и выполнить герметизацию стыков (и при необходимости усиление стальных связей), устранить неисправности водоотводящих устройств. Покрытие стыков, выявление их состояния, в том числе стыковых связей, проводят в соответствии с указаниями «Технологических карт на контроль состояния, антикоррозионную защиту и усиление стальных элементов узлах крупнопанельных зданий» (М.: Стройиздат, 1977).

Оценка состояния загерметизированных стыков панелей крупнопанельных зданий и герметиков в этих стыках должна производиться при плановых обследованиях зданий и при внеочередных (частичных) осмотрах н случаях появления дефектов-протечек, продуваний и промерзаний стыков в соответствии с «Методическими рекомендациями но оценке состояния полимерных герметиков и загерметизированных стыков в эксплуатируемых крупнопанельных зданиях» (Л.: ОНТИ ЛНИИ ЛКХ им. К. Д. Памфилова, 1978).

Читайте так же:
Отклонение штукатурки по рейке

ЛНИИ АКХ им. К. Д. Памфилова разработал «Технологические карты на усовершенствованные процессы ремонта крупнопанельных зданий» (М.: Стройиздат, 1983), в том числе на ремонт стыков наружных панелей, герметизацию и утепление температурных швов, ремонт фасадов, заполнений оконных проемов в лестничных клетках, козырьков над входами и ремонт рулонных и безрулонных кровель. При ремонте рекомендуется руководствоваться «Указаниями по технологии и организации ремонта стыков полносборных зданий» (М.: Стройиздат, 1983).

Наибольшая надежность герметизации стыка после гго ремонта обеспечивается самотвердеющими мастиками — тиоколовыми (одно- и двухкомпонентными), кремние-органическими. Применение самотвердеющих мастик наиболее технологично и экономически целесообразно благодаря их высокой прочности.

Трещины, а также выбоины и другие дефекты заделывают, подбирая соответствующую цветную фактуру отделки. Для предупреждения преждевременного разрушения штукатурки стен и фактурных слоев блоков и панелей необходимо заделать усадочные трещины, образовавшиеся при твердении растворов, мелкие трещины и небольшие местные повреждения отделочного слоя. Поверхности целесообразно окрасить цементным раствором с предварительной шпатлевкой. Ремонтировать поверхность следует перед очередной окраской фасада.

Железистые включения в бетоне, являющиеся очагами коррозии, вырубают, а ржавые поверхности зачищают металлическими щетками и затирают заподлицо с поверхностью фасада. Выступающую на фасаде здания арматуру панелей покрывают защитным слоем из цементного раствора с гидрофобной жидкостью, подбирая соответствующие фасаду цвет и фактуру отремонтированных мест. Отдельные участки панелей и блоков, выполненные из легкого бетона, не имеющие наружного фактурного слоя, затирают цементным раствором с добавлением гидрофобных веществ заподлицо с поверхностью фасада.

Фасады из ячеистобетониых панелей ремонтируют в соответствии с «Указаниями по ремонту стен жилых зданий из ячеистобетониых панелей» (Свердловск: Свердупрполиграфиздат, 1981). Протекающие стыки панелей и блочных зданий, а также деформационные швы уплотняют с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами. В случае значительного объема работ герметизацию стыков желательно совмещать с ремонтом фасадов. Участки стен, промерзающие или отсыревающие вследствие недостаточной теплозащиты, утепляют по проекту.

Наружные ограждающие конструкции утепляют в соответствии с «Альбомом технических решений по повышению тепловой защиты зданий, утеплению конструктивных узлов при проведении капитального ремонта жилищного фонда», утвержденным приказом Госкомархитектуры № 40 от 19.02.87. Комплекс работ, подлежащих выполнению с целью утепления стен (устранения их промерзания), может быть намечен только после выявления причин промерзания.

Если влажность промерзающего участка стены превышает допустимую по нормам, конструкция или стык должны быть осушены, а дальнейшее попадание влаги предотвращено. Осушение стен зданий из кирпича, природного камня и тому подобных материалов может быть выполнено в процессе эксплуатации и при капитальном ремонте в соответствии с «Рекомендациями по осушению стен зданий методом зарядной компенсации» (Л.: ОНТИ ЛНИИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1980). Осушение стен может осуществляться и другими эффективными способами.

Утепление стен следует выполнять с учетом «Указаний по определению экономически целесообразного уровня тепловой защиты жилых и коммунальных зданий при их реконструкции и капитальном ремонте» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1983) и «Технических указаний по повышению теплотехнических качеств наружных ограждающих конструкций эксплуатируемых крупнопанельных жилых зданий с применением полимерных материалов» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1981). При проведении утепления наружных стеновых панелей, особенно многослойных, необходимо при выборе материала утеплителя, его расположения и толщины слоя, а также устройства пароизоляции исходить из условия недопущения накопления сверхнормативной влаги в толще конструкции в годовом цикле. Принципиальные схемы технических решений исполнения внутреннего и наружного утепления представлены в «Рекомендациях по повышению теплозащитных свойств полносборных жилых зданий» (М.: Стройиздат, 1987).

Эффективным средством уменьшения теплопотерь через зарадиаторные участки стен является прикрепление к поверхности зарадиаторного участка металлических листов (алюминий, сталь оцинкованная и т. д.), имеющих волнистую поверхность, обращенную к радиатору, и слоя эффективного утеплителя (например, полистирола) толщиной 2—3 см, обращенного к наружной стене. Экономия тепла также достигается в результате окраски внутренней поверхности зарадиаторных участков стен алюминиевым лаком. Данные мероприятия рекомендуется выполнять при капитальном ремонте (замене) системы отопления.

Для защиты от повреждений наружных углов цоколей устанавливают ограничительные тумбы или отделывают углы здания на высоте 2 м стальными уголками с закреплением анкеров в стенах.

Высаживать вьющиеся растения у стен зданий допускается только по специальным трельяжам (решеткам) или проволочным сеткам.

При эксплуатации каменных зданий запрещается:

  • пробивать оконные и дверные проемы без разрешения междуведомственной комиссии при местных Советах народных депутатов;
  • складировать в непосредственной близости от стен зданий дрова, материалы и т. п.;
  • прикреплять к стенам крупнопанельных зданий трамвайные, троллейбусные и другие оттяжки без специального проекта, согласованного с городским (районным) жилищным управлением.

Содержание деревянных стен. Участки стен, вышедшие, из плоскости (выпучившиеся), выправляют, соблюдая меры по предотвращению нарушения связи балок перекрытия и стропильных ног со стеной.

Читайте так же:
Отделка нагревающейся стены мраморной штукатуркой

Промерзающие участки стен утепляют дополнительной теплоизоляцией, заполняя полости, образовавшиеся между обшивками каркасных стен вследствие осадки утеплителя, а также обшивая досками по слою теплоизоляционного материала.

На наружных поверхностях стен заделывают неплотности (щели, трещины), через которые внутрь конструкции может проникнуть атмосферная влага. Особенно плотно пригоняют к стенам сливные доски цоколей, окон, поясков, придав им уклон не менее 1 :3.

Если причиной увлажнения стен каркасных зданий является внутренняя конденсация, необходимо восстановить или сделать заново пароизоляционный слой из рулонных материалов, расположив его непосредственно под внутренней обшивкой, оштукатурить стены со стороны помещения сложным раствором и покрасить оштукатуренные поверхности масляной или синтетической краской.

В деревянных цоколях заменяют сгнившие части забирки и пополняют засыпку цоколя в случае ее осадки. Для предупреждения увлажнения засыпки под ней по периметру цоколя делают набивку слоем глины толщиной 30 см.

Сильнопораженные дереворазрушителями венцы обвязки и стойки или части их заменяют с последующим антисептированием сохраняемых и новых деталей и устройством гидроизоляции по верху фундамента или цоколя.

Содержание фасадов. При осмотре фасадов определяют прочность крепления архитектурных деталей и отщлифовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений. Особенно тщательно осматривают цоколь, участки стен в местах расположения водосточных труб, около балконов и в других местах, подверженных обильному воздействию ливневых и талых вод, а также вокруг прикрепленных к ним металлических деталей (флагодержателей, анкеров и пожарных лестниц).

Систематически контролируют состояние крепления свесов и водосточных труб, правильностью установки отметав (на расстоянии 20—25 см от уровня тротуара), надежность гидроизоляции и водоотвода с полов лоджий.

В крупнопанельных зданиях особое внимание обращают на состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками. Неустойчивые архитектурные детали и облицовочные плитки снимают, а отслоившиеся от поверхности стены штукатурку и фактурные слои отбивают. Поврежденные места на фасаде восстанавливают, используя неповрежденные снятые элементы. Одновременно реставрируют или заменяют остальные дефектные архитектурные детали и тщательно заделывают швы в местах сопряжения деталей друг с другом и со стеной.

В обетонированных (оштукатуренных) стальных балках проверяют прочность сцепления бетона (раствора) с металлом. Отслоившийся бетон (раствор) отбивают. Защитный слой немедленно восстанавливают.

Металлические ограждения, покрытия из черной стали, ящики для цветов периодически окрашивают атмоферостойкими красками. Цвет окраски должен соответствовать отделке фасадов, указанной в паспорте дома.

По результатам обследования конструкций балкона следует принять решение о способах устранения протечек, в числе которых могут быть: создание уклона стяжки, уложенной по поверхности балконной плиты, уплотнение и герметизация участков сопряжений балконной плиты с панелью стены, герметизация дверной коробки у порога, смена гидроизоляции, устройство свесов из оцинкованной стали и т. д.

В случае аварийного состояния балконов, эркеров и козырьков (вследствие разрушения конструкций, ослабления крепления ограждений) необходимо запретить выход на балконы (под расписку) и принять меры по приведению неустойчивых элементов в технически исправное состояние. Следует вывестить объявления, предупреждающие об опасности обрушения эркеров и козырьков; двери, ведущие на балкон, опечатать.

Не разрешается размещать на балконах и эркерах тяжелые вещи, захламлять лоджии и балконы. Необходимо следить, чтобы жильцы регулярно очищали их от снега, пыли и грязи.

В случае частичного разрушения фактурного слоя с присыпкой слоем дробленого камня на поврежденном участке следует нанести новый фактурный слой, аналогичный неповрежденному, с последующим обнажением крупного заполнителя (промывкой водой после схватывания штукатурки для удаления избытка цементного раствора).

Во избежание образования на стенах грязных подтеков и ржавых пятен располагают с уклоном от стен стальные детали креплений (кронштейны пожарных лестниц и флагодержателей, ухваты водосточных труб и т. д.). На деталях, имеющих уклон к стене, устанавливают плотно прилегающие к ним манжеты из оцинкованной стали на расстоянии 5—10 см от стены. Прикрепленные к стене стальные элементы регулярно красят в установленный цвет.

Защитную окраску пожарных лестниц, флагодержателей, элементов креплений, растяжек электросети, ограждающих решеток на крышах и цокольных окнах производят через каждые 3 года антикоррозионными составами в соответствии с колерным паспортом дома.

Для повышения срока службы цоколя из легкобетонных панелей с малой толщиной фактурного слоя (менее 40 мм) цоколь облицовывают керамическими или бетонными плитками или дополнительно оштукатуривают. Кирпичные цоколи с разрушенной штукатуркой целесообразно облицовывать цветными бетонными плитами, керамикой и другими влагостойкими материалами.

Фасады зданий по мере необходимости очищают, промывают или окрашивают, учитывая материал и характер (степень загрязнения и выцветания колера, наличие выходов, а также разрушение отделочного покрытия). Выбор способа очистки зависит от степени загрязнения, вида и характера отделки.

Фасады зданий, окрашенные перхлорвиниловыми красками, промывают водой через каждые 1—2 года, а облицованные керамикой очищают от загрязнения по необходимости. Для очистки поверхностей фасадов, облицованных глазурованной керамической плитной «кабанчик», следует применять химические составы.

Фасады деревянных неоштукатуренных зданий периодически по мере необходимости окрашивают масляными красками.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector