Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технический надзор

Технический надзор

Хасанов Владимир Субхаевич – строительный эксперт, образование – высшее. Окончил Московский Автомобильно-дорожный институт. Квалификация по документу об образовании: инженер-строитель по специальности “автомобильные дороги”. Стаж работы более 35-и лет. Должность сотрудника в организации ООО «Независимое агентство строительных экспертиз» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления обследования технического состояния зданий и сооружений.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТНОГО ОСМОТРА

В рамках данной строительно-технической экспертизы 26 апреля 2017 г производилось обследование стен и перемычек здания. При проведении обследования присутствовали:
Представитель заказчика — прораб Титикша С.А.,
Эксперт ООО «Независимое агентство строительных экспертиз» — В.С. Хасанов

При производстве экспертизы были использованы следующие нормативные и методические источники:

  1. СНиП № 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные материалы.
  2. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
  3. СП 71.13330.2011. — ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
  4. ГОСТ 948-2016 — МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ
  5. «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы» Российский федеральный центр судебной экспертизы, под общей редакцией А.Ю. Бутырина, Москва. 2006 г., с.346.

Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов приведенных в специализированной справочной системе «Консультант плюс».

Лицензия на ПК «консультант плюс» для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в ООО "Независимое агентство строительных экспертиз".
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
— рулетка
— фотоаппарат
— измеритель прочности бетона МГ-4
— рейка ровности 2м.
— дальномер DISTO

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Обследование качества выполненных работ по штукатурки гипсовой смесью типа «Ротбанд» кирпичных стен и выполненных работ по устройству бетонных перемычек в кладке стен, с определением объема работ по некачественно выполненной штукатурке стен, было проведено в присутствии: от лица Исполнителя — Хасанова В.С. эксперт ООО «Стройэкспертиза», прораба Титикша С.А. – (представитель Заказчика)
При обследовании выполненных работ по устройству штукатурки, производились измерения толщины, ровности и прочности.
Измерение толщины штукатурки, производилось от поверхности штукатурки до кирпичной кладки стен и перегородок. Измеренная толщина составила 35 мм.

IMG_5908

Фото № 1 Место для определения толщины штукатурки.
На данном участке видно отслоение штукатурки, что свидетельствует о некачественной обработке поверхности перед проведением работ по оштукатуриванию.

IMG_5922

Фото №2. Оцинкованные направляющие не извлечены.
При производстве работ при распределении штукатурной смеси, инструментом наносится повреждение слоя оцинковки и со временем на этих участках появляются следы окисления металла в виде ржавчины. Определение ровности штукатурки стен определялось измерением зазора клиномером между рейкой и поверхностью штукатурки.

IMG_5905

Фото №3 Неровность оштукатуренной поверхности в спальне (помещение второго этажа) превышает 3мм, что является нарушением требования
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», табл. 9

Штукатурка стен. Урок для заказчика

Штукатурка – это операция по нанесению на стены (или потолок) штукатурного раствора. Целью выполнения этой операции является первичное выравнивание поверхностей, устранение крупных неровностей, уклонов, выравнивание внешних и внутренних углов.

Разделить штукатурку на отдельные виды можно по двум параметрам: по типу штукатурного состава и качеству готовой поверхности.

Составы для штукатурных работ

art72-1.jpg (18540 bytes)В настоящее время в строительстве применяются два типа штукатурных составов – на цементной основе и на гипсовой основе. Причём составы на гипсовой основе заслуженно считаются более прогрессивными.

Составы на гипсовой основе обладают большей эластичностью, ими легче работать и проще добиться качественной поверхности (что уменьшает трудо- и материалозатраты на выполнение шпатлёвочных работ), они меньше склонны к растрескиванию. Кроме того, гипсовые составы более пригодны для применения на гладком бетоне – материале из которого состоят стены подавляющего количества современных новостроек. Цементные составы для гладкого бетона вообще применять не рекомендуется. Ещё одно неоспоримое преимущество гипсовых штукатурок – скорость работы. Нанесённый гипсовый состав высыхает гораздо быстрее, чем цементный, значительно снижая сроки выполнения работ. Гипсовые составы, как правило, продаются в готовом виде, фасованными в мешки по 25-30 кг. Среди московских строителей наиболее популярна гипсовая штукатурная смесь «Ротбанд», производства Красногорского завода «ТИГИ knauf». Причём именно этого завода т.к. не вся продукция, выпускаемая в России под торговой маркой «Knauf» одинакова по качеству. К сожалению, в одинаковой упаковке и с одинаковым названием можно купить совершенно разные материалы. К недостаткам гипсовых смесей можно отнести их гигроскопичность (бассейн штукатурить нельзя, а ванную комнату, под дальнейшую облицовку плиткой – можно) и более высокую, по сравнению с цементными составами, стоимость.

Составы на цементной основе – традиционная технология. Издревле для штукатурных работ применялись цементно-известковые штукатурные смеси, где известь играла роль пластификатора, повышая эластичность раствора, облегчая выравнивание и уменьшая вероятность появления трещин. Такие растворы, обычно, приготовлялись непосредственно на объекте, самими строителями и у каждой бригады были свои рецепты и секреты их приготовления. И в этом первый недостаток цементных штукатурок – не все строители умеют их правильно приготовить. Оценить степень умения незнакомой бригады заранее невозможно, а дефекты приготовления раствора могут проявиться далеко не сразу – когда объект уже давно сдан заказчику, строители получили деньги и отбыли в неизвестном направлении.

Читайте так же:
Отбить штукатурку от кирпича своими руками

Сейчас на рынке существует немало готовых составов для штукатурных работ на цементной основе. Они состоят из цемента, песка, извести и различных пластифицирующих присадок, действуя по принципу «просто добавь воды». Стоят они, как правило, дешевле гипсовых, в чём и состоит их основное конкурентное преимущество. Однако я не советовал бы покупать на строительном рынке пятидесятикилограммовый крафтовый мешок без опознавательных знаков, руководствуясь заявлениями продавца, что это – цементная смесь для штукатурных работ. Если использовать цементную штукатурку, то только «фирменную» — от хорошо зарекомендовавших себя производителей этого материала.

Использовать цементную штукатурку целесообразно в случае необходимости нанесения толстого (более 20 мм) слоя штукатурки, по кирпичу (не облицовочному), шероховатому бетону, пенобетонным блокам и при больших объёмах штукатурных работ, когда экономия на стоимости материала даст заметный результат. По гладкому бетону цементную штукатурку лучше не применять. Разумеется, вы должны не слишком торопиться с завершением работ и быть готовыми к тому, что экономия на стоимости штукатурного материала будет снивелирована дополнительными затратами на шпатлёвку.

Нормы качества оштукатуренных поверхностей

Действующий в России СНиП 3.04.01 -87, регламентирующий, в том числе, выполнение штукатурных работ разделяет три уровня качества штукатурки: простая, улучшенная и высококачественная. А СНиП – это строительный закон. Ему должен подчиняться строитель, по нему может спросить Заказчик.

Если вы хотите получить приемлемый результат, то в договоре, который вы подписываете со своими строителями, должно значиться не просто «штукатурка стен», а «высококачественная штукатурка стен». Иначе потом будет довольно сложно доказать, что под словом «штукатурка» имелась ввиду не «простая штукатурка», а нечто более соответствующее современным представлениям о качестве отделки. Почему это нужно и в чём состоит разница между этими тремя уровнями качества штукатурки?

При простой штукатурке допускаются следующие параметры готовой поверхности: Отклонение от вертикали – 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения (то есть при высоте потолка 2,5 м строители имеют право «завалить» стену не более чем на 7,5 мм). >Неровностей плавных (!) очертаний допускается – не более 3-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 3 мм на каждый метр.

При улучшенной штукатурке: Отклонение от вертикали – 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 3 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 2 мм на каждый метр.

При высококачественной штукатурке: Отклонение от вертикали – 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается – не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 2 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 1 мм на каждый метр.

Как мы можем видеть, российский СНиП достаточно требователен к качеству штукатурных работ. Но между «простой» и «высококачественной» штукатуркой существует заметная разница.

Между стеной и приложенным к стене правилом образуются зазоры до 5 мм глубиной. Это (в лучшем случае) «простая» штукатурка, а по моему мнению – обыкновенный брак.

Технология штукатурных работ

Качество штукатурных работ «стоит на трёх китах» — качество базовой поверхности, штукатурный состав, и точность выставления маяков.

Прежде всего, следует оценить поверхность, которую предстоит оштукатурить. Она должна быть достаточно прочной, чтобы нести на себе слой штукатурного раствора – не слоится, не осыпаться и т.п. Наносить новую штукатурку на старую крайне не рекомендуется т.к. старая штукатурка может иметь скрытые дефекты, которые проявятся лишь через некоторое время после того как новая штукатурка высохнет и застынет. А это – катастрофа, которая уничтожит всю работу и материалы, использованные поверх штукатурки.

Оценка базовой поверхности

Если в качестве базовой поверхности у нас обычная кирпичная стена – можно использовать штукатурную смесь на цементной основе. Даже лучше. Получится дешевле и можно накладывать более толстые слои (кирпичные стены часто требуют этого). Однако при толщине слоя более 20 мм штукатурку обязательно следует проармировать металлической штукатурной сеткой. Однако это только в том случае, если речь идёт об ординарном строительном кирпиче. Грунтовать кирпичную стену перед нанесением цементного штукатурного состава – излишне. Если, конечно, нет никаких специальных условий, вроде наличия на стене маслянистых пятен, сильного запыления и т.п.

Читайте так же:
Отделка стен внутри дома без штукатурки

Если у вас возникла необходимость штукатурить облицовочный кирпич – всё сложно. Тут требуются специальные грунтовки и армировки – лучше не пытаться освоить технологию самостоятельно, а обратиться к проверенным специалистам. Поверхность облицовочного кирпича за счёт своей гладкости и небольшой пористости создаёт плохую адгезию со штукатурными растворами. В результате происходит отслоение штукатурного состава от базовой поверхности (часто вместе с армировочной сеткой, когда штукатурный слой повисает на армировке, утратив сцепление со стеной). При хорошем армировании куски выпадать не будут (или будут, но нескоро), а трещины появятся очень быстро, и будут появляться вновь и вновь.

Если вы собираетесь штукатурить стену из гладкого бетона – вам необходим гипсовый штукатурный состав типа «Ротбанд». Но перед началом штукатурных работ обязательно следует прогрунтовать базовую поверхность специальной грунтовкой типа «Бетонконтакт» фирмы «Старатели». Аналогичная грунтовка – «Бетоконтакт» есть и у производителя «Ротбанд» — «ТИГИ knauf», но стоит она несколько дороже, а в превосходстве по свойствам над грунтовкой от «Старателей» замечена она не была. Такая же грунтовка есть и у известной фирмы «Глимс».

Одной из особенностей грунтовок типа «Бетоконтакт» является то, что они содержат в себе кварцевые частицы (песок), которые создают на гладкой поверхности некоторую шероховатость, обеспечивая хорошее сцепление штукатурного раствора с базовой поверхностью.

Стоит обратить внимание не то, что гипсовые штукатурки армируются не металлической сеткой (как цементные), а полимерной сеткой с ячейкой приблизительно 5х5 мм.

Если стоит задача оштукатурить стену из шероховатого бетона – можно применять как цементный, так и гипсовый состав (хотя гипсовый всё равно предпочтительнее). Грунтовать тоже нужно, но можно использовать и менее дорогую грунтовку по бетону, не содержащую кварцевых частиц. Несколько подходящих грунтовок есть у «Старателей» и «Глимса».

Для оштукатуривания поверхностей из пенобетона тоже лучше использовать гипсовый состав, хотя вполне допустим и цементный. Тут обязательно нужна грунтовка, причём не простая, а «грунтовка глубокого проникновения для слабых и пористых поверхностей».

Перегородки из пазогребневых гипсовых блоков лучше всего штукатурить гипсовыми составами, предварительно прогрунтовав поверхность обычной грунтовкой из арсенала «Старателей» или «Глимс».

Главное требование к базовой поверхности – она должна быть прочной (без отслоений), не должна легко осыпаться (с неё не должны падать частицы, если провести рукой) и быть обеспыленой. Как правило, любую поверхность можно привести в нужное состояние с помощью механической зачистки и той, или иной грунтовки.

После того как мы разобрались с поверхностью и выбрали подходящий штукатурный состав, необходимо выполнить важнейшую операцию – установку маяков.

Установка маяков

«Маяками» в строительстве называют направляющие, по которым производится выравнивание той, или иной поверхности при помощи жидких составов. Есть и другие строительные значения этого слова, но они к теме данной статьи не относятся.

В качестве штукатурных маяков сейчас используются специальные перфорированные профили, которые продаются на строительных рынках. Они имеют «Т» образную форму и различную ширину, используемую в зависимости от предполагаемой толщины будущей штукатурки. Использование в качестве маяков металлических труб и деревянных реек — позавчерашний день и крайне дурной тон. Специальные маяки, в частности, не требуется удалять после разравнивания штукатурного раствора – их можно оставить в стене. А это, кроме всего прочего, избавляет от необходимости заделывать углубления, оставшиеся от вынутых маяков – т.е. ускоряет работу.

Выставление маяков требует особой тщательности. Сначала нужно проверить всё помещение и установить – насколько его геометрия отклонена от правильной формы. Для этого следует вооружиться строительным угольником, реечным уровнем, отвесом, рулеткой и правилом длиной 2 м.

Угольником проверяется правильность всех внешних и внутренних углов. Отвесом – вертикальность стен (это точнее чем реечным уровнем). Правилом – ровность плоскостей. Реечный уровень используется для проверки уклонов горизонтальных поверхностей (если это необходимо) и как вспомогательный инструмент для проверки уклона стен. Рулетка применяется для определения точных значений отклонений, выявленных с помощью других инструментов. Кроме того, очень полезно замерить помещение рулеткой по диагоналям. Если диагонали имеют разную длину, то помещение имеет в плане форму не прямоугольника, а трапеции – то есть углы не прямые.

После того как все отклонения помещения от правильной геометрии выявлены и определены, следует построить внутри существующего помещения новое – геометрически правильное. Это и делается с помощью маяков.

Перед выставлением маяков стена полностью грунтуется.

Обычно маяки выставляются на какой-либо быстротвердеющий раствор типа алебастра, или на штукатурный раствор, который будет применяться впоследствии. На стены наносятся >вертикальные полоски раствора, к которым прикладываются маяки и, пока раствор не затвердел, при помощи реечного уровня и правила выравниваются точно по вертикали и горизонтали. Расстояние между маяками должно быть сантиметров >70 – так, чтобы метровое правило свободно опиралось обоими концами на два расположенных рядом маяка и могло немного смещаться вправо-влево, не соскакивая с направляющих.

Читайте так же:
Паутинка для штукатурки потолка

Нанесение штукатурного раствора

Технология нанесения штукатурного раствора предельно проста. На стену между двумя параллельными маяками, с помощью мастерка накидывается несколько избыточное количество штукатурного раствора. Эта операция называется «намёт».

Часто штукатуры применяют при намёте ещё одно очень удобное приспособление – «сокол». Сокол представляет собой плоскую площадку с ручкой, закреплённой снизу. На площадку кладётся штукатурный раствор (в несколько раз больше, чем можно захватить мастерком). Штукатур держит сокол левой рукой, а правой, с помощью того же мастерка, сбрасывает раствор с площадки на стену. Получается намного точнее и удобней, чем при работе просто мастерком. Своё орнитологическое название это приспособление получило, видимо, потому, что его положение в руке рабочего чем-то напоминает посадку ловчего сокола на руке сокольничего во время соколиной охоты.

Существуют так же механические и полумеханические способы нанесения штукатурного раствора на стены. Но не думаю, что стоит здесь подробно останавливаться на них.

После намёта, с помощью правила, которое опирается на параллельные маяки, раствор разравнивается, растягивается снизу вверх. Излишки раствора удаляются, при необходимости раствор постепенно добавляется.

Если необходимо нанести очень толстый слой штукатурки, то сначала делается грубый намёт (или несколько) – без разравнивания по маякам и так, чтобы оставалось место для нанесения чистового намёта. После того как предыдущий слой немного подсохнет, и раствор утратит подвижность, делается чистовой намёт, который выравнивается уже описанным способом.

Когда раствор нанесён и растянут по маякам, ему дают немного (!) подсохнуть, и производят «затирку» — шлифовку поверхности, устраняющую мелкие дефекты. Особенно это актуально при применении штукатурных растворов на цементной основе т.к. у них более грубая фракция по сравнению с гипсовыми смесями и чаще попадаются мелкие включения, приводящие к появлению поверхностных дефектов.

На этом штукатурные работы – завершены.

К сказанному остаётся добавить, что при проведении штукатурных работ очень полезно укрепить все внешние углы специальными штукатурными уголками, которые продаются на строительных рынках. Это не только увеличит прочность углов, но и облегчит их выравнивание, придаст углам более чёткие очертания.

Отслоение штукатурки

Для определения причин отслоения штукатурного слоя от основания стен было произведено вскрытие участка штукатурного покрытия (вырезан участок штукатурного покрытия размером 100х100мм). При вскрытии обнаружено, что штукатурный слой не имеет сцепления с поверхностью стены (виден зазор). При обследовании вырезанного участка штукатурного покрытия обнаружено, что имеются участки, где наблюдается пористая поверхность штукатурки и не полное проникновение нанесенного штукатурного раствора (первого штукатурного слоя – обрызга) через ячейки штукатурной сетки, т.е. выявлены участки, не имеющие контакта с оштукатуриваемой поверхностью. В составе штукатурки имеется большой процент песка.

Определение причин деформации Определение причин деформации

Комментарий экспертизы

Причиной пористости поверхности и не полного соприкосновения раствора с поверхностью стены является слишком низкая подвижность штукатурного раствора (слишком густой, либо подсохший раствор) и отсутствие зазора между сеткой и стеной, что является нарушением технологии штукатурных работ. Обрызг – первый слой штукатурного намета – затекает во все поры и шероховатости оштукатуриваемой поверхности, надежно сцепляется с ней, удерживая на себе тяжесть грунта и накрывки. Для обрызга приготовляют жидкий раствор с содержанием воды до 60% объема вяжущего.

ТР 122-01 «Технические рекомендации по технологии штукатурных работ внутри зданий»:

4.4.1. Сетку следует крепить к поверхности так, чтобы над ней образовался слой штукатурного раствора не менее 20…25 мм. Для этого под нее подкладывают деревянные рейки толщиной не менее 3 мм или арматурную проволоку соответствующего диаметра. Чтобы неоцинкованная сетка не ржавела, ее перед оштукатуриванием окрашивают цементным молоком, масляными, эмалевыми, нитрокрасками. Цементным молоком покрывают сетку, прикрепленную к каркасу, красками и лаками можно окрашивать сетку до установки ее на место.

5.4.1.1. Слой обрызга должен покрывать оштукатуриваемую поверхность без пропусков. Толщина слоя по каменным, бетонным и кирпичным поверхностям – не более 5 мм, а по деревянным – не более 9 мм (включая толщину драночной обивки). Перед нанесением обрызга поверхность смачивают водой.

Основное требование, предъявляемое к обрызгу, – прочное сцепление его с поверхностью. Это достигается подбором необходимой подвижности растворной смеси, а также применением заполнителя с крупностью зерен 0,3…2,5 мм.

5.4.1.2. Грунт – основной (по объему) слой штукатурного намета. Толщина слоя грунта не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5 мм при цементных растворах.

Читайте так же:
Песок для штукатурки стен цементно песчаным раствором

5.4.1.3. Накрывочный слой наносят после схватывания цементных и цементно-известковых растворов. Толщина слоя накрывки не должна превышать 2 мм. Размер частиц заполнителя для накрывочного слоя – 0,3…1,2 мм.

5.4.1.4. Средняя толщина штукатурного намета не должна превышать: для простой штукатурки – 12 мм; улучшенной – 15 мм; высококачественной – 20 мм.

5.4.2. Нанесение растворных смесей на оштукатуриваемую поверхность следует выполнять механизированным способом.

Выполнение работ вручную допускается в помещениях площадью до 5 м2, а также в условиях, не позволяющих применять средства механизированного нанесения.

Наносить каждый последующий слой штукатурного намета можно после того, как раствор предыдущего слоя отвердел. Средние сроки выдерживания слоев штукатурки приведены в таблице 6.

Для улучшения сцепления с последующими слоями свеженанесенный грунт необходимо нарезать взаимно пересекающимися бороздками глубиной 3 мм на расстоянии 40 мм друг от друга.

5.4.3. Разравнивание слоя грунта, нанесенного механизированным или ручным способами, производится вручную при помощи полутерков и правил.

5.4.4. Растворную смесь, наносимую по маякам, следует разравнивать капроновой малкой, малкой, окованной железом, малкой с фаской, обитой железом. При помощи малки с фаской штукатурный намет разравнивается сразу по высоте всей стены.

5.4.5. Накрывочный слой штукатурки наносится после схватывания последнего слоя грунта. Для накрывки применяется жирная растворная смесь, тщательно процеженная через сито с размером ячеек 1,2х1,2 мм. Грунт перед нанесением накрывочного слоя следует смачивать водой с помощью кисти. Растворная смесь наносится на поверхность кельмой и разравнивается полутерком.

Затирку следует начинать после того, как накрывочный слой подсохнет.

5.4.6. Затирку и заглаживание грунта и накрывочного слоя выполняют вручную терками или механизированно-затирочными машинами (см. п.3.3).

Нарушение технологического процесса при производстве штукатурных работ и приготовлении растворных смесей приводит к появлению в штукатурном слое дефектов, которые подлежат устранению до приемки работ.

Второй причиной отслоения штукатурного слоя от поверхности стен стало запыление поверхности стен при длительном перерыве после работ по нанесению грунтовки «Beton-Kontakt» до работ по устройству штукатурного покрытия.

Третьей причиной отслоения штукатурного слоя, является нанесение цементно-песчаного штукатурного раствора на поверхность стены, в котором имеется большой процент песка.

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»:

3.8. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных, приклеивающих, штукатурных, малярных и защитных составов, обмазок и стекольных замазок.

ТР 122-01 «Технические рекомендации по технологии штукатурных работ внутри зданий»:

4.4. Подготовка оснований под штукатурку (бетонных, кирпичных, гипсобетонных, деревянных и др.) включает в себя следующие основные операции: очистка от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, высолов, ржавчины, наплывов от затвердевшего раствора; насечка недостаточно шероховатых бетонных поверхностей и кирпича при выполненной кладке под расшивку (или расчистка швов на глубину 10…15 мм); крепление металлической сетки в местах сопряжения конструкций из разнородных материалов и в местах, где необходимо утолщение намета более 30 мм на стенах и более 25 мм на потолках.

Требования к построению углов 90 гр. при проведение штукатурных работ

Необходимость или способ? На мой вкус, неплохой учебник Погорелова А.В..

14 мин. ——
Искать по тегу — "контроль качества штукатурных работ"

sasha_
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от sasha_

Необходимость! Речь идёт именно о требованиях построения углов в 90 градусов при штукатурке. А точнее при приёмке работ технических надзор ссылается на Строительные нормы (какие не говорит) о том что мы обязаны при штукатурке соблюдать 90 градусов углы

10 мин. ——
Необходимость! Я имею ввиду вот что: есть конкретные требования при производстве штукатурных работ для обеспечения построений углов 90 градусов по всем углам помещения. Ссылки?

jonny2020
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от jonny2020
jtdesign
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу jtdesign
Найти ещё сообщения от jtdesign
jonny2020
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от jonny2020
And_T
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от And_T
kosiacc
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от kosiacc
oleg_ua
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от oleg_ua
kosiacc
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от kosiacc
Baumann
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Baumann
kosiacc
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от kosiacc

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Ну почему. В РД стены приходят под 90 градусов. Кирпичная кладка под 90 градусов. Отклонения на стены в нормах есть с обоих сторон угла.
Почему вы говорите, что таких норм нет ? Эти допуски получаются автоматических из допусков на стены относительно проектного положения и на штукатурку стен.
Приходит такой технадзор, а там 100 градусов. И чего ему делать ? Принимать как есть ?
Естественно, что потрошить надо было каменщиков. Но это надо было делать тому, кто принимал их кладку под штукатурку. А теперь актом стены скорее всего были приняты.

Читайте так же:
Пеноблок нужно грунтовать перед штукатуркой

Вместе с переходом ответственности за отклонения стен от норм.
Хотя это вопрос. Тут да. Доля ответственности у технадзора заказчика есть. Но человеческая. Формально кладка была принята штукатурщиками.

Это помимо разнородности норм допусков стен на кладку и штукатурку.

Tyhig
Посмотреть профиль
Посетить домашнюю страницу Tyhig
Найти ещё сообщения от Tyhig

Штукатуры не обязаны проверять стену на отклонение от разбивочной оси. Они и с осями то не работают. Вопрос про градусы остаётся открытым
Единственное что можно косвенно предъявить штукатурам это соблюдение размеров помещения по планам раздела АР( и то под вопросом если до них всё в допусках сделано), но и тут при измерениях есть свои допуски и самое главное что взять за ноль при отсчете и пусть технадзор сначала их посчитает и выяснит на сколько градусов, минут и секунд может быть расхождение от 90 градусов
Ну и способ измерения тоже не плохо бы уточнить, а то там очень много всяких бонусов прилетит если в ГОСТ26433 заглянуть в раздел измерения углов.

kosiacc
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от kosiacc

Штукатур и не проверит, так как уже поздно проверять, когда на объекте отделка началась. Узнать отклонения в минутах/секундах просто — открыть нормы, увидеть отклонения в мм, забить в автокад и определить разницу от прямого угла. Или надо, чтобы кто-нибудь другой это сделал?

Штукатур, как и любой другой спец, которому не пофиг на работу, обычно принимает то, с чем ему предстоит работать. Имея лазерный построитель плоскостей и карандаш сделать это не сложно. Стоит эта лазерная диковинка не так то и дорого. Так же можно и материал сразу по-точнее посчитать и корректно смету составить. За плоскость отсчета принимается плоскость окна, от нее и пляшут прямыми углами. Окно берут за базу, так как разная ширина откосов мало кого устроит.

Троллить будет тот, у кого деньги в руках. Вполне в своих рассуждениях может сослаться на гост 4645-81.

Перфекционизм подкреплен отсутствием желания:
1. наблюдать на полу с покрытием из плитки, ламината, паркета задроченную подрезку; решать головоломки как сделать эту подрезку менее убогой;
2. видеть расходящиеся швы между стеной и душевым поддоном или ванной;
3. использовать стамески, рубанки. топоры при установке кухонных гарнитуров, особенно угловых.

Народ в Европе может хоть на ушах стоять, что ж и нам теперь?

oleg_ua
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от oleg_ua
kosiacc
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от kosiacc

Показываю ему смету им же утвержденную,к которой прилагается схемка с указанием проблемных мест, углов, прямоту каких необходимо выдержать обязательно и его рукой написано "Согласовано". Другое дело, что не все, кто околачивается на стройке, любят схемки составлять и лишние пару часов потратить на обмеры. В основном — давай аванс и погнали, потом если что докупим-довезем

Искать "отклонения в секунду" на стройплощадке это уже не совсем адекватное поведение. Угол 90 градусов, с достаточной для стройки точностью, вполне можно проверить металлическим угольником 600 х 400 мм. Остальное уже баловство и к нормальной работе не имеет никакого отношения. Если оппонент начал баловаться и требовать "справку на справку", то там уже не языком норм надо разговаривать.

oleg_ua
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от oleg_ua
Baumann
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Baumann

Никаких допусков на "углы в градусах" не существует. Да и сами углы нигде в документации не указаны, если то не какая-то специально изогнутая стена (бывает).

Однако нормы на производство штукатурных работ имеются, это СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
Там есть и Таблица 7.4 — Требования к оштукатуренным основаниям.

Измеряются не углы (что невозможно), а отклонения поверхности от вертикали, горизонтали и величины неровностей. Используется обычная двухметровая рейка.

Мне самому доводилось сталкиваться с "непрямыми" углами. И они почти всегда образовывались из-за отклонений при штукатурке. За исключением случаев кладки "сикось-накось". Просто штукатур, спохватившись, сгоняет слой перед углом. Приложив рейку это запросто выявить.

А технадзор просто неграмотный. Ему надо требовать не "угол 90", а соблюдения требований, указанных в СП. Со ссылкой на пункт и таблицу 7.4.
Если отклонения поверхности штукатурки в пределах норм, виноват сам технадзор, принявший ранее некачественную кладку. Там тоже нормируются не углы, а "кривизна".

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector