Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Декоративная штукатурка и отделка фасада дома

Декоративная штукатурка и отделка фасада дома

Декоративная штукатурка и отделка фасада дома

Декоративная штукатурка – современный материал, требующий соблюдения технологии при его нанесении. Работая со штукатуркой, необходимо знать некоторые тонкости, следуя которым, можно избежать многих проблем. Расслоения поверхности, осыпание декоративной штукатурки, появление на ней сколов и пузырей – все это говорит о том, что работа по ее нанесению была проведена некачественно, что и привело к таким последствиям.

Декоративная штукатурка: ее типы и сфера применения

Декоративная штукатурка может иметь разный состав, также отличаться способом ее нанесения и арсеналом используемых инструментов. Строители ценят этот материал за возможность скрыть изъяны обрабатываемой поверхности, замаскировать неровности, а также за уменьшение количества отделочных этапов, в том числе отсутствие необходимости нанесения финишной шпаклевки.

Покрытие фасада дома, созданное с использованием декоративной штукатурки, имеет ряд достоинств: влагостойкость, стойкость к механическому воздействию, кроме того, поверхность обладает способностью «дышать». Влага без проблем выводится через слой декоративной штукатурки, она не скапливается внутри конструкции и не ухудшает качества утепления.

Наиболее распространены полимерные декоративные, минеральные, силикатные и силиконовые штукатурки. Свои названия они получили от основного элемента, вошедшего в их состав. Различаются и свойства различных типов декоративной штукатурки.

В тех случаях, когда необходимо обеспечить хорошую паропроницаемость, рекомендуется использовать минеральную штукатурку. Этот материал представляет собой сухой порошок, который разводят водой непосредственно перед нанесением.

Ceresit CT 35 - минеральная декоративная штукатурка

Ceresit CT 35 — минеральная декоративная штукатурка

Ceresit CT 60, 63, 64 - акриловая декоративная штукатурка

Ceresit CT 60, 63, 64 — акриловая декоративная штукатурка

Мастера, предпочитающие готовые смеси, могут воспользоваться штукатуркой, в состав которой входят смеси с включением акриловых смол, обеспечивающих достаточную вязкость стройматериала. Например — Ceresit CT 77. Паропроницаемые качества подобного состава несколько хуже, чем минеральной штукатурки, зато он более спокойно переносит резкие перепады температур, осадки и прочие капризы природы.

Кроме того, штукатурка, изготовленная с использованием полимеров, не содержит токсичных веществ. Акриловые составы рекомендуется использовать при обработке недавно возведенных зданий, так как она очень пластична из-за того, что в нее входит вещество, которое препятствует процессу кристаллизации. Таким образом, штукатурка не потеряет своих свойств при усадке стен, на ней не появятся трещины и другие повреждения.

Силикатная штукатурка изготавливается с применением жидкого стекла. Образовываемая с ее помощью поверхность отличается особой прочностью и отличной паропроницаемостью. Однако цветовая гамма довольно-таки скудная. Чаще всего эту штукатурку применяют для восстановления поверхностей, имеющих сильно выраженные дефекты. Еще одна отличительная особенность этого материала – он мало загрязняется, к нему не пристает пыль, на нем не остаются пятна от воды. По прочности силикатная штукатурка немножко слабее, чем другие.

Декоративная штукатурка: критерии выбора

Подбирая покрытие, учтите, что:

  • Чем меньшей зернистостью обладает покрытие, тем быстрее оно высохнет;
  • Поверхность с более выраженной структурой будет быстрее пачкаться;
  • Чем темнее цвет штукатурки, тем больше солнечного света она поглотит, и при этом интенсивнее будет выгорать на солнце;
  • Краску для штукатурки следует приобретать с небольшим запасом, чтобы всю поверхность окрасить в один оттенок. Емкости с красящим веществом из разных партий могут незначительно отличаться.

Предварительные работы перед нанесением штукатурки

Перед тем, как приступить к нанесению штукатурки, необходимо провести подготовку поверхности. Как правило, декоративная штукатурка, особенно созданная на основе минералов, имеет не самую лучшую адгезию. Поэтому поверхность, которую планируется обрабатывать, необходимо обезжирить, очистить от остатков старого покрытия, удалить пыль и другие загрязнения. Также следует обработать всю площадь антигрибковым составом. После зачистки на всю поверхность наносится грунтовка.

Если основа обладает плохой гигроскопичностью, для грунтовочных работ подойдет бетон-контакт или какая-либо другая жидкость, придающая поверхности шероховатость. Можно использовать, например, «Кнауф-Бетоноконтакт» или же «Основит Т-52».

Для обработки старых лакированных покрытий, а также окрашенных мелом, или же отличающихся слабой прочностью, используют грунтовки, способные воздействовать на большую глубину (ОСНОВИТ «Дипконт Т-53» или Церезит СТ-17). После грунтования поверхность должна стать ровной и сухой, на ней не должно быть пыли, грязи и жирных пятен.

Как работать с декоративной штукатуркой?

Многие неопытные мастера начинают работать с акриловой штукатуркой в холодный сезон, когда повышена влажность и преобладает низкая температура окружающей среды. Это довольно-таки частая и распространенная ошибка. Дело в том, что акрилу свойственно не пропускать пар. Если работать с этим материалом в сырую погоду, может случиться такое, что утеплитель и арматура плохо просохнут. Благодаря тому, что акриловая штукатурка обладает низкой паропроницаемостью, теплоизолятор и каркас здания быстро пропитаются влагой, что способствует размножению грибков, бактерий и других микроорганизмов. В результате испортится не только минеральная вата, но и основание дома.

При падении температуры слой акриловой штукатурки не пропустит пар, покрытие может вздуться, а основание – повредиться. Если основа дома создана из древесины, она может полностью разрушиться. В тех случаях, когда отделку поверхности требуется провести в осенне-зимний период, целесообразно использовать штукатурку, созданную на основе комбинации полимеров и цемента. Такой состав отличается хорошей способностью пропускать влагу и одновременно обладает отличной эластичностью.

Многие строители, приобретая стройматериалы, основное внимание уделяют цене, покупая продукцию разных брендов. Такой подход неправильный, он приводит к тому, что грунтовка и, к примеру, штукатурка плохо сочетаются между собой, слабо сцепляются. Разумно приобретать все отделочные материалы одной фирмы, только так можно гарантировано получить качественное покрытие.

Также надо учитывать взаимодействие различных стройматериалов. Силикатная штукатурка несовместима с дисперсионной или водоэмульсионной грунтовкой, между ними нет адгезии. Для такой штукатурки надо использовать специальные грунтовые жидкости, в состав которых входит кварцевый песок. Также можно использовать минеральную штукатурку с мелкой зернистостью.

Образование трещин

Сколы и осыпание штукатурки

Сколы и осыпание штукатурки

Одна из самых неприятных проблем – трещины на фасадах зданий. Они образуются из-за разных факторов:

  • Тупиковые трещины появляются, если слой штукатурки имеет слишком большую толщину.
  • Волосяные трещины образовываются от резких температурных перепадов или же от того, что покрытие уже слишком старое.
  • Усадочные трещины образуются в результате смещения грунта, а также неправильно подобранных стройматериалов или плохо подготовленной поверхности.
Читайте так же:
Пазогребневые плиты сухие строительные смеси плиточный клей штукатурка

Отслаивание и осыпание штукатурки

Отслаивание и осыпание штукатурки

Избавиться от трещин можно с помощью штукатурных смесей, основа которых органическая, также подойдут минеральные волокна или же акриловая краска. Многим хозяевам загородных домов досаждают повреждения штукатурки на углах, откосах, возле дверных и оконных проемов. Поэтому, работая с декоративной штукатуркой, используйте для отделки углов, откосов и других проблемных мест специальные профили и армирующую сетку.

Нанесение штукатурки по армирующей сетке

Нанесение штукатурки по армирующей сетке

Основные дефекты и проблемы при отделке декоративной штукатуркой

Наиболее часто встречаются следующие проблемы:

Штукатурка на основе минералов теряет первоначальный цвет. Если поверхность здания обработана минеральной штукатуркой и не покрашена, то это может привести к тому, что поверхность будет выгорать, а также могут появиться высолы, образовываемые из-за извести, что содержится в стройматериале. Поэтому после нанесения штукатурки рекомендуется ее окрасить качественной краской, лучше всего силикатной, обладающей достаточной прочностью и хорошо пропускающей влагу. Можно воспользоваться и другим типом краски, обладающей должной паропроницаемостью.

Сквозь отделку видно основу. Такое случается, если слой штукатурки слишком тонкий. Особенно часто возникает эта проблема при отделке здания штукатуркой «под камень» или же крупнозернистой. Эти материалы плохо выравниваются. Для исправления ситуации можно использовать цветную грунтовку, такого же оттенка, что и штукатурка.

Грибок. Он особенно часто встречается в домах, находящихся вблизи леса. Также могут появиться и другие организмы: мхи, лишайники и прочие. Непрошенные «гости» появляются из-за благоприятной среды, возникающей из-за избыточной влаги, а также попадании осадков во внутренний слой штукатурки. Поэтому надо постоянно следить за чистотой фасада, периодически очищая его и обрабатывая специальными антигрибковыми жидкостями.

Несоответствие фактуры. Не всегда текстура штукатурки выходит такая, какая была обещана изготовителем. Происходит это по разным причинам. Возможно, вы нарушили технологию нанесения штукатурки. Некоторые из них необходимо наносить, к примеру, исключительно в одном направлении. Если не выполнять это требование, рисунок выйдет совсем не такой, как планировалось. Большое значение имеет применяемый инструмент. Различные текстуры создаются при помощи резинового валика, кисти, кельмы, пористой губки или специальной лопатки.

Грязные пятна на минеральной штукатурке удаляют при помощи силиконового гидрофобизатора. Поверхность обрабатывается кисточкой или распылителем. После этой процедуры покрытие меньше будет подвержено загрязнениям.

Слишком большой расход штукатурки. Такое возможно, если исходная поверхность подготовлена плохо, на ней имеется множество углублений, выбоин, отверстий и трещин. Также причиной лишних затрат стройматериала может стать несоблюдение технологии нанесения штукатурки, использование не того инструмента, что надо, некачественно нанесенная грунтовка, высокая гигроскопичность основы или же наличие крупных зерен в штукатурке.

Штукатурка плохо держится на основе. Плохая адгезия может быть вызвана отсутствием грунтовки, а также несоответствием ее выбранной штукатурке. Обязательно следует позаботиться о совместимости между грунтовкой и штукатуркой. Если она силикатная, то и грунтовку надо брать соответствующую. При работе с акриловой штукатуркой необходимо применять грунтовку на полимерах, для минеральной потребуется проникающая грунтовка. При использовании силиконовой штукатурки следует приобрести специальную грунтовку на основе силикона.

Советы и рекомендации по нанесению штукатурки

Основная задача мастера, работающего с фасадной штукатуркой, создать покрытие, одинаковое на всех частях здания. Если требуется провести отделочные работы, а здание слишком высокое, используют строительные леса. Работники должны постепенно перемещаться с одного уровня на другой. Естественно, что у разных людей результат тоже будет отличаться. Ведь каждый мастер обладает индивидуальной силой нажатия на инструмент, свойственной только ему, да и размах рук тоже разный. Поэтому и рекомендуется работать по очереди на разных высотах, тогда поверхность должна получиться одинаковой. Особенно важно следовать этому совету при работе над первыми тремя этажами строения.

Также следует правильно использовать инструменты. Имея один исходный материал, мастер может создавать разную текстуру. Например, для получения рисунка «шуба» применяют терку из пластика, а чтобы получить фактуру «короед», надо использовать гладилку из металла.

Большое значение имеет температура окружающей среды во время работы над покрытием. Если слишком холодно (меньше пяти градусов тепла), то это негативно скажется на качестве работы. Излишняя жара – тоже помеха. Следует заботиться также о том, чтобы на свеженанесенную штукатурку не попадали осадки, и чтобы она не подвергалась действию прямых солнечных лучей, так как это вредно для покрытия. Защитить нанесенную штукатурку можно, укрыв ее специальной защитной пленкой или сеткой.

При грамотном подборе отделочных материалов (декоративной штукатурки, грунтовки, шпаклевке и т.д.), а также при точном соблюдении технологии, в результате покрытие будет выглядеть превосходно, кроме того, оно сможет простоять несколько лет, не теряя своей привлекательности.

Отделка декоративной штукатуркой

Владельцы жилой или коммерческой недвижимости имеют большой выбор из огромного количества вариантов оформления фасадов зданий и внутренних интерьеров помещений. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ является одним из наиболее эффектных и практичных способов обустройства. Но для того чтобы данный вид работ был выполнен на высоком качественном уровне, следует доверить его профессионалам в этой области.

Фирма «DecorStroy», осуществляющая свою деятельность на стройрынке Брянска, готова максимально оперативно и профессионально выполнить фасадные работы и оформление стен внутри квартир. Мы гарантируем своим клиентам высокое качество работ по адекватной стоимости. В штате компании состоят опытные, квалифицированные работники, способные справиться с любыми заказами.

Основные разновидности

Штукатурные смеси различаются ингредиентами базовой основы. Так, в зависимости от состава они делятся на:

  • минеральные;
  • акриловые;
  • силиконовые;
  • силикатные;
  • полимерные;
  • силикатно-силиконовые.

Каждая из этих штукатурных смесей имеет свои уникальные варианты текстуры, к примеру, такие как «барашек» или «КОРОЕД». Некоторые виды настенных покрытий создаются с применением особых техник нанесения.

Читайте так же:
Отваливание штукатурки после ремонта

Также имеются составы, на которые можно сверху наносить краску. Одной из самых эффектных по внешнему виду и дорогих смесей является венецианская штукатурка. Как правило, она наносится в несколько слоев. Отделка декоративной штукатуркой этого вида стен позволяет сформировать неповторимую поверхность, имитирующую природный камень.

Венецианка

Основной отличительной особенностью ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ являются ее компоненты. В этот материал могут входить частички натуральных природных минералов, например, таких как мрамор, гранит, кварц, оникс, яшма, малахит и иных. Следует отметить, чем более мелким будет зерно данных крошек, тем более гладкой получится поверхность. Отделка декоративной штукатуркой с использованием смесей этого вида отлично подойдет для оформления помещений в таких интерьерных стилях как классический, барокко, ар-деко, ампир, хай-тек и многих других.

Венецианская штукатурка – изысканная красота пропитанная духом античности.

Фактурная

Эта разновидность штукатурных смесей задействуется как для отделки фасадов, так и для обустройства интерьеров. В состав штукатурки кроме вяжущих веществ могут входить льняные волокна, частички древесины и каменная крошка. Этот стройматериал дает возможность сформировать очень твердую поверхность, которая с одной стороны не пропускает влагу, а с другой – позволяет покрытию «дышать». В настоящее время ФАКТУРНУЮ ШТУКАТУРКУ можно отнести к наиболее популярным и доступным по стоимости настенным покрытиям.

Фактурная штукатурка позволяет создавать эффектные и практичные настенные покрытия.

«Мокрый шелк»

Отделка декоративной штукатуркой стен с использованием данной смеси дает возможность сформировать поверхность, имитирующую шелковую ткань. При этом настенное покрытие будет переливаться, создавая иллюзию полупрозрачности стен. Отделка декоративной штукатуркой с помощью смесей этого вида хорошее решение для подавляющего большинства современных интерьерных стилей.

Штукатурка «МОКРЫЙ ШЕЛК» – уникальная эффектная поверхность, способная украсить любое помещение.

Компания «DecorStroy» оказывает услуги по обустройству внешних стен домов и внутренних помещений. У нас также можно выбрать и купить необходимые строительные и расходные материалы. С реализуемыми товарами Вы легко можете ознакомиться в нашем каталоге продукции.

Какую выбрать декоративную штукатурка для внутренней отделки на кухне

Декоративная штукатурка на кухне является востребованным материалом, отличающимся прочностью, износостойкостью, эстетичностью, влагостойкостью, широкой гаммой оттенков, техниками нанесения. В составе смеси акриловые смолы, волокна, каменная крошка. Штукатурка может быть структурной, фактурной, полимерной, акриловой.

Оригинальная отделка для кухни

Виды декоративной штукатурки для кухни

Штукатурка для интерьера кухни отличается эстетичностью, долговечностью, устойчивостью к механическим воздействиям, паропроницаемостью, ремонтопригодностью и широкой линейкой цветов.

  • тип основы;
  • дополнительные компоненты;
  • внешний вид;
  • структура;
  • дизайн;
  • техника нанесения и т.д.

По типу основы

  • акриловая;
  • силиконовая;
  • минеральная;
  • силикатная;
  • полимерная.

Размер фракций влияет на толщину покрытия и качество поверхности. При толстом слое декоративной штукатурки возможно нанесение на необработанное основание. Преимуществом состава является простая подготовка стены и быстрота нанесения. Однако следует учитывать невысокую эластичность минеральных смесей.

Полимерные смеси продаются производителем в компактных упаковках в разведенном виде. Предусмотрена возможность выполнения машинной колеровки на заказ. После высыхания штукатурное покрытие можно мыть. На кухне полимерный состав можно наносить на любые участки благодаря стойкости к впитыванию влаги, горячему пару, механическим воздействиям и щелочным моющим средствам.

Декоративная штукатурка на кухне

Материал экологичен, с влагостойкими характеристиками, не подвержен механическим повреждениям, прост в уходе. Смесь отличается удобной в нанесении консистенцией, эластичностью.

Какую отделку выбрать для кухни

По структуре

  • фактурная;
  • структурная;
  • венецианская.

Фактурный состав формирует шероховатое покрытие, поэтому может применяться на незашпаклеванные поверхности. Отделка оригинальная, эстетичная. В составе фактурной смеси связующие компоненты, пластификаторы, наполнители (речной песок, каменная крошка), антисептики, декоративные вещества (перламутровые частицы, красители, металлическая крошка).

Материал пластичен, обеспечивает однородное штукатурное покрытие, на котором можно создать графические узоры, имитацию древесной поверхности, орнаменты. Для работы используются штампы, губки, рельефные валики, мастерки. Возможно комбинирование светлых и темных тонов.

С помощью структурной штукатурки можно воспроизвести рельефы на стене. В составе материала минеральный фракционный наполнитель, позволяющий создавать оригинальную поверхность. В качестве добавок используются волокна, измельченные ракушки, песок, металлические стружки. Часто используется материал для отделки кухни типа лофт либо хай-тек. Однако рельефное покрытие не применяется в кухне в классическом стиле.

Светлая отделка фактурной штукатуркой

Материал пластичен, выпускается белого цвета и может колероваться в требуемый тон. Структурную смесь можно наносить на разные типы поверхности (бетон, кирпичную кладку). Узоры и рельефность покрытия сохраняются после высыхания. Структурный состав рекомендуют использовать для имитации бордюров, создания графичных коллажей и можно сочетать с гладкими покрытиями.

Венецианская штукатурка применяется для имитации камня (мрамора, гранита). Состав наносится в несколько слоев, в завершение выполняется финишная обработка воском с блеском либо матовым.

По материалам

Штукатурка отличается наполнителями, они могут быть разных размеров, формы. Наиболее востребована каменная крошка. В некоторые смеси добавляются нейлоновые либо целлюлозные волокна, акриловые смолы, гранулы синтетические. Варианты добавок влияют на уровень зернистости, рельефности, бороздчатости отделочного материала.

По внешнему виду

Декоративная штукатурка в кухне по внешнему виду может быть с имитацией камня, бетона, древесины, искусственно состаренных поверхностей. Эффектно смотрится шпаклевка для кухни с имитацией под кожу, материал наносится фрагментами в соответствии с дизайнерским решением.

С помощью некоторых разновидностей штукатурной смеси можно имитировать древесные узоры, массив дерева. Оригинально выглядит штукатурка с перламутром, которая позволяет создать шелковистый эффект, отделка оптимальна для неоклассического стиля, прованс и бохо. Выпускается штукатурка под кирпичную кладку, такое покрытие подходит для интерьера кухни в стилях скандинавском, прованс, лофт.

Декоративная отделка на кухне

По дизайну и технике нанесения

Штукатурка стен на кухне отличается техникой нанесения. Движения шпателя, валика выполняют по вертикали, горизонтали, кругами, в одном направлении либо разных. Мазки могут быть крупными, мелкими.
Дизайн покрытия определяется разновидностью используемых инструментов. Материал наносится с помощью валика, мастерка, металлических гладилок, губок, аппликаторов и т.д. Возможно воспроизведение эффекта состаренных поверхностей (потертостей, трещин).

Читайте так же:
Отошла штукатурка от гипсовой стены

Плюсы и минусы отделки кухни декоративной штукатуркой

  • эстетичность;
  • широкая палитра оттенков и фактур;
  • универсальность использования, материал можно наносить на основания из бетона, древесины, железа, кирпичей;
  • покрытие бесшовное, штукатурить составом оптимально просторные кухни;
  • не потребуется тщательного выравнивания основания, т.к. небольшая рельефность придает поверхности эстетичность;
  • воздухопроницаемость;
  • простота в уборке, возможность протирать влажной тряпкой, использовать химические средства;
  • устойчивость к появлению плесени и грибка;
  • износостойкость, долговечность;
  • простая реставрация и ремонт покрытия;
  • возможность повторного тонирования;
  • высокий уровень адгезии;
  • устойчивость к солнечным лучам и механическим повреждениям;
  • экологичность состава, т.к. в материале отсутствуют токсичные компоненты;
  • влагостойкость;
  • экономичность расходования смеси.
  • необходимость многослойного нанесения;
  • минеральные смеси требуется тонировать после нанесения;
  • высокая стоимость качественных материалов;
  • потребуется подбирать специальную грунтовку к каждой штукатурной смеси.

Выбор цвета и фактуры отделки в интерьере кухни

Выбирать отделку для кухни специалисты рекомендуют в зависимости от размеров помещения. При большой площади штукатурка должна быть фактурной и рельефной. В компактном помещении оптимальны гладкие либо мелкозернистые составы.

  1. Сухая смесь-основа, которая колеруется продавцом в требуемый оттенок. Состав разводится перед применением водой.
  2. Материал пастообразной консистенции.

Штукатурный состав можно тонировать в подходящий цвет. В каталогах представлено более 2 тыс. оттенков. Определить, какую цветовую гамму использовать, можно с учетом стилевого решения, габаритов комнаты, сочетаемости с интерьером других помещений.

Установка подоконника своими руками

Установка подоконника своими руками

Окна

Подоконник, в повседневной жизни подвергается всевозможным воздействиям солнечных лучей, перепадов температуры, попадание влаги, механические нагрузки. Все эти моменты предопределяют условия для правильной установки подоконника.

Для успешной установки подоконника необходимо изначально сделать правильный его замер. Длина готового изделия должна быть шире самого окна, так чтобы, края его входили в стену. Ширина же подоконника зависит от глубины самого оконного проема, с учетом выступа из стены на 4-5 см. Дело в том, что у подножия окна находится батарея отопления, как раз под подоконником.

И если сделать вылет его более чем на 5 см, то он будет препятствовать конвекции воздуха — теплый воздух должен беспрепятственно подыматься к окну и обсушивать поверхность стеклопакета, для исключения выпадения конденсата на окнах. если все же такая необходимость возникла необходимо, тогда необходимо прорезать отверстия и оборудовать их вентиляционными решетками.

Установка подоконника своими руками

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A), исходя из ширины проёма рядом с окном
  • определяем длину подоконника у края проёма (B)
  • определяем расстояние от окна до края стены (D)

Подоконник, чтобы его удобнее было ставить, делается не в притык по проёму, а немного заужается по отношению к ширине проёма: на 20-30 мм у линии окна и на 10-20 мм у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке упёрлись нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

Исходя из величины B вычисляем общую длину подоконника C: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши. Размеры D1 и D2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай.

Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса.

Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

Установка подоконника своими руками

В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

Установка подоконника своими руками

Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры).

Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

Наклон делается в пределах 3-5 мм на 20 сантиметров ширины подоконника. Сама же подоконная доска должна быть обязательно заведена под окно, а не упираться в него.
Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет.

Читайте так же:
Пеноплекс подготовка под штукатурку

Чтобы гарантированно исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно нетолстыми (20-30 мм в диаметре) жгутиками, плотно подпирающими друг друга с боков, без разрывов и пустот. Желательно, чтобы пропениваемый шов был хорошо виден для визуального контроля качества заполнения зазора пеной.

Не следует надеяться, что случайные пустоты пена сама заполнит при расширении, лучше не допускать пропусков совсем.

Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать зазор в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство.

Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным).

После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

После выставления брусков запениваем пространство между ними слоем пены той же высоты, что и бруски. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Желательно бы ещё утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть большую часть поверхности нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании выдавит подоконник дугой или приподнимет его, сбив с горизонтального уровня).

Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам.

Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг.

Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

Пропенивание окна

Фактически нам осталось пропенить только верхний и боковые зазоры. Поступаем аналогично нижнему краю: сначала увлажняем поверхность проёма (слегка прибиваем пыль без образования потёков и капель воды, так как вода в прямом виде не даёт пене приклеиваться и эффективно расширяться) и обклеиваем раму пароизоляцией. Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам.

Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма без пустот. Особенно обращаем внимание на качество пропенивания шва ближе к улице — около четвертей: небольшая случайная полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой.

Пропененный шов заклеиваем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы дать ей возможность расправиться позже при расширении пены.

Теперь можно окончательно пропенить зазоры между стенками проёма и торцами подоконника, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно «вдуваем» внутрь пену небольшими порциями (лепёшками) под середину подоконника: обязательно под края (слева и справа) и в 3-4 местах ближе к центру.

После высыхания это будут дополнительные «подпорки» для подоконника, удерживающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником нельзя: как уже говорилось выше, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник кверху, несмотря на установленные на него тяжести.

Подоконник также можно установить на специальный клей или плиточный клей.

Особенности отделки декоративной штукатуркой, которые должен знать каждый

Разновидности современной штукатурки – совершенно новое слово в отделке помещений. Благодаря отделке декоративной штукатуркой появляется возможным создать уникальные узоры и фактуры, даже если все стены облицовывает один и тот же человек с одним и тем же набором материалов. Повторить эффект будет невозможно.

отделка декоративной штукатуркой

Виды штукатурки

В зависимости от характеристик готовой поверхности, штукатурка условно подразделяется на:

  • интерьерную;
  • фасадную.

Последняя обладает повышенной прочностью к внешним воздействиям, но применять ее внутри помещения нет необходимости.

Если речь идет об отделке балконов или лоджий, то лучше выбрать фасадную, так как она прочнее.

Интерьерная штукатурка подразделяется на:

  • латексную;
  • минеральную;
  • силикатную.

Каждый из видов декоративной штукатурки требует особенной техники нанесения. Например, венецианская штукатурка требовательна к технике нанесения, и человек без опыта может просто испортить и материал, и поверхность. Но для отделки лоджий ее использовать не рекомендуется. Она подойдет для отделки кухни, гостиной, прихожей.

Штукатурка-короед и обычная декоративная вполне поддается экспериментам. Спальне или детской они могут придать некоторой официальности, а вот для общих зон в доме и лоджий подходят идеально.

Подготовка стен

Отделка балкона декоративной штукатуркой начинается с подготовки стен. Короед и декоративные смеси не требуют идеально ровной поверхности, но венецианская и зернистая штукатурки наносят только на идеально выровненную стену.

Читайте так же:
Отклонение стен при улучшенной штукатурке

Поверхность очищают от прошлой отделки – краску и обои на клею удаляют растворителем с помощью шпателя, старую штукатурку также можно растворить. Поверхность, очищенную от старой отделки, нужно зачистить металлической щеткой.

Подготовка стен

Исследуйте стену на предмет трещин, щелей или отколотых участков. Их нужно заполнить шпаклевкой с помощью шпателя. При желании, щели можно заделать и герметиком, но поверхность все равно должна быть окончена слоем шпаклевки для удобства грунтования.

Когда штукатурка высыхает, стену грунтуют.

Если не вся поверхность стены будет облицовываться декоративной штукатуркой, с помощью строительных маячков или малярного скотча размечают области отделки.

Техника нанесения

Необходимые инструменты для отделки штукатурки:

  • 2-3 шпателя разной длины;
  • пластиковая или деревянная терка;
  • гладилка металлическая;
  • фигурный валик;
  • емкость для приготовления раствора.

Раствор готовят согласно инструкции производителя на упаковке. Обычно консистенция напоминает густую манную кашу. Готовить сразу весь раствор не нужно, так как он прихватится в емкости: готовят так, чтобы в течение 15 минут выбрать весь.

Техника нанесения

Приготовленную смесь набирают шпателем и наносят на стену либо короткими мазками, либо горизонтально или вертикально продолговатыми линиями – это зависит от того, какой рельеф вы хотите создать. Движения полукругом или прерывистые мазки создают оригинальный узор. Наносить можно также фигурным валиком – новичкам проще использовать его, чем шпатель.

Нанесение проводят очень быстро, так как штукатурка быстро схватывается и сохнет. Когда покрытие потеряет влажный блеск, спустя минут 15, стену приглаживают мокрой гладилкой.

Спустя сутки следует пройтись по поверхности мелкозернистой шкуркой, чтобы удалить лишнее.

Работа со штукатуркой-короед

Отделка балкона декоративной штукатуркой набирает популярность благодаря высоким показателям тепло- и звукоизоляции материала. Работа с короедом несколько отличается.

Для подготовки стен требуется шпаклевка. Хорошо ложится короед прямо на пенопласт заранее утепленных лоджий. В таких случаях, на стыках пенопласта кладут армирующую сетку.

После шпаклевки стену грунтуют. Грунтовка должна содержать кварцевый песок. Кроме того, оттенок грунтовки должен максимально приближаться к оттенку короеда, потому грунтовку колеруют при необходимости.

Работа со штукатуркой-короед

Если короед наносится на цементно-песчаное основание, грунтовать поверхность не нужно. За час до нанесения стену просто хорошо увлажняют.

Раствор готовят по рекомендации производителя, но доливать воду в процессе нельзя, потому замешивайте на один раз. Температура воды не должна быть выше 20 о С.

Слой наносят толщиной в 3-4 мм, максимально равномерно. Спустя 15 минут, когда поверхность подсыхает, пластиковой кельмой растирают покрытие.

При этом мраморная крошка растирается, образовывая углубления.

Советы

Не для всех лоджий подходит такой тип отделки. Обычно для перегородок или пристройки лоджий используют кирпич или ДСП, тогда штукатурка послужит хорошим материалом для выравнивания и отделки.

Важно обращать внимание и на тип утеплителя. Для теплоизоляции лоджий используют минеральную вату или пеноплекс. В первом случае использование штукатурки противопоказано, так как вата выделяет и поглощает влагу, покрытие просто не будет держаться.

Советы

Покрытие можно окрашивать и покрывать воском. Специальные воски и краски для штукатурки подбираются по типу последней. Воск же придаст дополнительную защиту от конденсата и влаги, характерных для неотапливаемых лоджий.

Внутренняя отделка

Описанные технологии нанесения могут быть использованы не только на балконах и лоджиях, но и для оформления прихожей или кухни.

отделка декоративной штукатуркой

При этом, есть несколько техник фактурного нанесения, которые украсят помещение кухни и не требуют специальных навыков.

  • Эффект пещерных стен. Смесь наносят на предварительно подготовленные стены кухни, и разравнивают слой. Для нанесения рисунка понадобится плотный полиэтилен, сжатый в ком. Таким комом, как губкой, прикасаются к стене по всей площади, пока покрытие не высохло.
  • Абстракции. На валик наматывается плотная ткань, привязанная к нему в нескольких местах. Ткань должна быть скомкана для получения узора. Предварительно опробуйте узор на чистом листе, чтобы подмять ткань, где это необходимо. Смесь наносится шпателем и выравнивается, затем вертикально снизу вверх прокатывается валиком.
  • Удачными для кухни будут тематические узоры натюрмортов или кофейных наборов. Распечатайте на листе понравившееся изображение, перенесите его на ткань с припусками в несколько см с каждой стороны, чтобы потом немного ее смять. Ткань наносится на валик и прокатывается, после того, как стены кухни были оштукатурены.

Самодельная штукатурка

Изготовить штукатурку для кухни можно и самостоятельно, так как помещение не так требовательно, как балкон. Для этого понадобится:

  • 5 кг сухой шпаклевки;
  • 200 г клея ПВА;
  • два литра воды.

Шпаклевку разводят до однородной массы с водой, лучше всего – при помощи миксера. Затем в смесь доливают клей и снова вымешивают до однородности.

Для кухни понадобится цементная шпаклевка, если это прихожая или гостиная – можно использовать гипсовую.

Самодельная штукатурка

Для подготовки стен к нанесению самодельной штукатурки, используют грунтовку глубокого проникновения. Такую штукатурку можно окрашивать колерами сразу при приготовлении, а можно красить после того, как она высохнет на стене.

Оригинальные поверхности получаются, если основной состав был окрашен на стадии приготовления более темным цветом, а после нанесения поверх прокрашен светлой краской.

Выступающие части узоров приобретут светлый тон и придадут фактуре объемности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector