Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отделка откосов ЦПС ГКЛ

Отделка откосов ЦПС + ГКЛ

Всем доброго времени суток. Ремонт квартиры продолжается. Подоконники отделка откосоввсех окон установлены, и сегодня мы начинаем заниматься отделкой откосов этих окон. Из всего многообразия отделки откосов, я выбрал два способа, которыми мы и будем отделывать откосы. Поскольку все стены поштукатурены штукатуркой из ЦПС, то вертикальные откосы я тоже буду делать из штукатурки ЦПС. Верхние, горизонтальные откосы, конечно, то же можно сделать из этой же штукатурки, но гораздо чище и быстрее эти откосы делаются из ГКЛ. Ну что же, начали.

Откосы из ГКЛ.

Для начала объясню, почему верхние горизонтальные откосы я решил делать из гипсокартона (гкл). Обычно окна устанавливаются по наружной четверти кирпича, и расстояние от верха окна до бетонной перемычки составляет 7см. – 8см. Понятно, что для цементной песчаной штукатурки это слишком много. Да и гипсовой штукатуркой эту работу пришлось бы делать в два захода. Потому и делаю верхний откос из ГКЛ.

ГКЛ желательно использовать влагостойкий. Но я использовал обыкновенный по простой причине, что остался отход после перегородок. Просто взял, да прогрунтовал его грунтовкой «Аквастоп» пару раз с обеих сторон. Для монтажа используется металлический каркас, состоящий из двух видов потолочных профилей.

Металлические профили

Из направляющих профилей сделал будущую плоскость горизонтальной части откоса. Затем вставил в направляющие профиля монтажные профиля, предварительно закрепив на бетонной перемычке прямые подвесы, на которых и будет держаться вся вертикальная часть откоса, сделанного из ГКЛ.

Естественно заполняю все пространство между профилями шумоизоляционной минеральной ватой.

минеральная вата

Теперь остается только вырезать по размеру откоса ГКЛ, и закрепить его к профилям монтажными саморезами по металлу.

Вертикальную часть откоса делаю то же из ГКЛ, с той разницей, что монтаж делаю не на профилях, а приклеиваю листик ГКЛ к бетонной перемычке на клей перлфикс.

Вертикальная часть из ГКЛ

Вертикальная часть из ГКЛ

Поскольку стены поштукатурены штукатуркой цпс, то гипсокартон приклеиваю в одной плоскости с общей штукатуркой стены. И в заключении этого раздела смотрим видео.

Откосы из ЦПС.

Итак, у нас подоконники установлены, верхние откосы сделаны из ГКЛ, и остается сделать боковые откосы. Эти откосы я буду делать из штукатурки ЦПС. Собственно говоря, предыстория создания откосов начинается с установки маяков на стене, где и находятся эти самые откосы. Потому что маяки мы должны установить с таким расчетом, что бы ширина откосов по всему периметру окна, или двери была одинаковой. И после штукатурки стены, установки подоконника, нам остается грамотно выставить угловые маяки и поштукатурить откосы по всем правилам штукатурки ЦПС. Но лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. А потому смотрим мое очередное видео по теме:

Буду рад и благодарен вашим комментариям.
С вами был Александр Ткачев. Спасибо за внимание. И всего вам самого доброго.

Чем шпаклевать откосы окна гипсокартоном

Добрый день. Внутренние откосы окна сделаны из гипсокартона , их ширина 60 см, по периметру окна гипсокартон демонтировали толщиной 30 см ( переделывали окна).Предлагают места, где демонтирован гипсокартон заштукатурить и весь откос заклеить стеклохолстом, чтобы не рвало шов между гипсокартоном и штукатуркой. Правильно ли это, что лучше сделать , чтобы не разрывало этот шов ( кроме , конечно, отделки откосов заново)? Алла.

Мастеров онлайн: 244 Заказов в неделю: 1 378 Предложений в сутки: 800

Добрый день. Конечно, лучше всего будет сделать откосы заново, иначе со временем они дадут трещину. И вам опять придется их переделывать. Делается каркас из металлопрофиля, и обшивается гипсокартоном и шпаклюется. Надеюсь, совет вам поможет.

Лучше использовать флизелин вместо стеклохолста. Стеклохолст при окрашивании даёт шершавую структуру и расход краски больше (больше слоёв окрашивания, сильнее впитывает)

Паутинку приклеить на разбавленный ПВА, зашпаклевать, можно по влажному, финишкой (не ветонитом ), пару-тройку раз на сдир. Далее шлифовка, грунтовка, покраска.

Идеальный откос штукатуреный. И по прошествии времени ничего не произойдёт и отслоений не будет. Вопрос в следующем, пройдёт пара месяцев или год появится продувание на стыке окна и откоса, какой он там пластиковый,гипсокартоновый или паутинка налеплена пофиг. Рекомендую штукатурить пусть грязь и т.д но в будущем спасибо скажете.

снимите и отштукатурте.расходы минимальные

Тогда уж загибсуйте

Если есть возможность сэндвич панели приклеить пеной

Алла, доброго времени суток. По поводу штукатурных откосов и ПВХ окон. После установки ПВХ окон дальнейшая отделка откосов допустима только сэндвич панелями либо специальными ПВХ откосами. Если отделать откос штукатуркой/шпаклевкой, даже очень качественно срок службы этого откоса максимум протянет лет 5. Между штукатуркой и ПВХ профилем начнёт образовываться трещина, которая будет только увеличиваться и разширятся, постепенно она будет засорятся, и т.д. К ПВХ окнам допустим монтаж только ПВХ откосов либо сэндвич панели. Посколько пластик с пластиком дружит. А пластик с штукатуркой нет. Делайте сразу нормально и не будет никаких проблем. Ничто ничего не разорвет. Удачи.

Здравствуйте ! Алла в вашем случае как я понял нужно с минимальными потерями и максимально быстро исправить откос-так вот ! те 30 см которые демонтированны заклеиваются обратно ГКЛ на специальный монтажный клей — PERLFIKS .Очень важно чтобы мастер незабыл оставить по периметру окна немного места для монтажной пены для лучшего прижатия листа к окну и защиты от точки росы ..далее шов на стыке заделывается традиционным способом -унифлот .серпянка .шпаклевка .стеклохолст покраска ..

Оконные откосы из гипсокартона своими руками.

При монтаже окон часто предлагают установить откосы из пластика. Но мне кажется пластик это всё таки офисный вариант и дома гораздо лучше будут смотреться откосы из гипсокартона. Не опытным людям это может показаться конечно сложной задачей, но нет ничего невозможного, давайте попробуем сделать откосы своими руками. Итак нам понадобятся: перфоратор и бур на 6 или на 8, шуруповёрт или дрель с битой и тонким сверлом, пистолет под пену монтажную (можно обойтись и без него если купите пену с трубкой для домашнего пользования, но поверьте опыту лучше один раз потратится на пистолет, это гораздо удобнее и экономичнее), уровень, шпателя 30-35см и 10-12см, кисть не большая и валик, нож строительный, карандаш.
Закупаем материалы: на окно двустворчатое в кирпичном доме вам понадобятся- гипсокартон 1,5 листа, пена монтажная 1 балон, саморезы и дюбеля 11штук, шпатлёвка 3 кг, уголки перфорированные 2 штуки, краска водоэмульсионная 1кг, сетка строительная шириной 5см.
Для начала подрежьте пену у окна, сравнивая её с плоскостью окна на расстояние 3-5 см, затем ножом вырежьте выемку в пене у самого оконного профиля глубиной и шириной 1см.

Читайте так же:
Плашка под штукатурку 6 букв

Затем замерьте верхний откос как на рисунке:

Перенесите размеры на гипсокартон и вырежьте откос строительным ножом. Затем примерьте откос вставляя его в паз который у нас получился при вырезке пены и сделайте насечки карандашом на откосе и стене, чтобы в последствии их можно было совместить. Затем сделайте пометки на стене с помощью сверла, проделав дырочки в гипсокартоне, на верхнем откосе достаточно будет трёх. Потом просверлите отверстия с помощью перфоратора и вставьте дюбеля.

Затем на гипсокартон нанесите пену по краям и посередине откоса зигзагом. А потом аккуратно вставьте откос на место в паз и совместите свои насечки. Вставьте самореза в дырочки от сверла и закрутите их в дюбеля с помощью шуруповёрта. выравнивая откос с помощью уровня.
После того как будет готов верхний откос можно замерять боковые откосы как на рисунке1.
Монтируются боковые откосы по принципу верхнего.

Затем вам нужно подождать полного схватывания пены.
На следующий день можно приступить к отделке откоса. Срежьте выступившую пену. Отрежьте перфорированный уголок по размеру внешнего угла верхнего откоса. Приклейте его к углу с помощью шпаклёвки, а затем отмерьте и вырежьте боковые уголки и так же вклейте их. Потом нужно проармировать строительной сеткой внутренние углы откоса по ширине, вклеивая сетку на шпатлёвку. После высыхания шпаклёвки можно шпаклевать откосы от окна к внешнему углу.

Дайте полностью высохнуть шпаклёвке, подшкурите если есть необходимость и потом можно красить откос водоэмульсионной краской.
Ну вот и всё ваш откос готов!

Материалы по теме

Откосы бывают разные: дверные и оконные; сделанные с использованием гипсокартона или просто оштукатуренные; оклееные обоями, ламинатом, обложенные плиткой, просто.

Вот и пришел долгожданный момент, когда нам по всей квартире установили пластиковые окна. Радовались мы не долго, так как оказалось.

После замены окон, как правило, нужно сделать красивые и аккуратные откосы. В этой небольшой статье, мы научимся делать недорогие и.

Комментарии пользователей:

Этим летом я тоже занимался окнами и откосами в том числе.Технологию установки проводил точно так же,но вместо гипсокартона применил фанеру 10 мм.Судя по фотографиям Ваш вариант получился более качественней.

У себя делал откосы аналогично, добавлю только что использовал влагостойкий гипсокартон Knauff, так как стены в доме сыроватые. Дополнительно армировал строительной сеткой и шпаклевкой всю поверхность откоса.
Как вы считаете можно ли по этой технологии сделать наружные откосы?

Наружные откосы я не рекомендую делать по этой технологии так как никакой даже самый влагостойкий гипсокартон не выдержит погодных условий. Поэтому уличные откосы как раз можно сделать из пластика или просто зашпаклевать и покрасить.

А ведь можно и без гипсокартона. Зашпаклевать, а на подоконник плиточку положить. Что вы на это скажите?

Можно конечно и зашпаклевать, но это не будет проще. Дело в том что при демонтаже окна обычно штукатурка на откосе достаточно сильно повреждается, да и пластиковый оконный блок намного уже чем тот что у вас стоял. Поэтому на откосах и подоконнике остаются большие щели. А ещё оконные откосы в старых домах как правило окрашены масленой краской. Поэтому вам придётся сначала очистить откосы от краски, затем заштукатурить большие щели и подождать пока штукатурка полностью высохнет. А уже затем зашпаклевать и после высыхания шпаклёвки покрасить откос. А на подоконник действительно можно положить керамическую плитку, но краску с подоконника придётся счистить хотя бы частично, так что бы клею было за что схватится. Дело в том что клей для кафеля не будет держаться на краске.

Затем на гипсокартон нанесите пену по краям и посередине откоса зигзагом. — Нужна ли между гипсокартоном и пазом (при вставлении гипса в паз) — замазка, силикон или что то другое. Спасибо.

Если пользоваться дюбель-гвоздями можно обойтись без намечивания дырочек на стене сверлом, а сверлить напрямую перфоратором через гипсокартон. Потом забиваешь туда дюбель гвоздь. Это гораздо быстрее. Только надо очень точно сверлить чтобы дырка в картоне стала больше чем диаметр сверла.

Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, мне непонятно: «Отрежьте перфорированный уголок по размеру внешнего угла верхнего откоса. Приклейте его к углу с помощью шпаклёвки, а затем отмерьте и вырежьте боковые уголки и так же вклейте их». Как это «по размеру внешнего угла верхнего откоса», «отмерьте и вырежьте боковые уголки»?

Уважаемый гость, перед шпаклеванием нужно армировать внешние углы, которые образует сама стена комнаты и откосы из гипсокартона, как сделать их самым простым образом, и описано в статье. Для этого все углы вначале закрепляются специальным металлическим угловым профилем, а потом шпаклюются. После этого даже при случайном ударе сколов углов не будет. Разумеется, металлический профиль перед тем, как приклеить на шпаклевку, нужно отмерить по длине верхнего и боковых углов.

А обязательно ли перед тем, как зашпаклевать гипсокартон, крепить армировочную сетку под шпаклевку? Ведь получаемый слой шпаклевки будет небольшой, выравнивания делать не надо, поверхность готовится просто под покраску. Ведь стены мы в таких случаях не армируем, просто шкурим шпаклевку, нанесенную в два-три слоя, и красим.

Принцип, как сделать откосы из гипсокартона, ясен, но только вот не написали, какой толщины лист использовали для монтажа откосов. Нюанс с сантиметровой выемкой у самого профиля понравился, позволяет сделать стык гипрока с окном более эстетичным. В принципе, откос можно не красить, а оклеить пробковой облицовкой, в этом случае конструкция будет утепленной.

Очень доходчиво описано, как оконные откосы сделать самостоятельно. Получается гораздо ровнее, чем оштукатуренные откосы, да еще и теплее, как я понимаю. Соглашусь с thetabandis в том, что окраска вовсе не является единственным способом декора откосов. В принципе, их можно и панелями оклеить, особенно если сама комната отделана МДФ или ПВХ панелями. Такую отделку потом не придется подновлять.

Мне не очень нравится, когда используется на откосы гипсокартон, но для тех, кто не умеет штукатурить, этот способ станет самым простым вариантом эстетичной отделки откосов, это точно. Главное преимущество — идеально ровная поверхность, с которой уже можно делать все, что душе угодно, от покраски до оклейки плиткой или панелями.

Читайте так же:
Пистолеты для нанесения декоративной штукатурки

А вот я считаю что лучше всего делать откосы из железного колорифера. Потому что он не подвергается расщеплению нейронов на малекулярном уровне и следовательно абсолютно безопасен для здоровья, а из выше сказанного ниже следует что их можно устанавливать даже в космическом пространстве.

спасибо автору за простое и доходчивое изложение материала,главное это сделать основную работу ,а отделка это уже на ваш индивидуальный вкус

Заделка откосов окон гипсокартоном

После установки пластиковых окон откосы выглядят не лучшим образом и чтобы привести их в порядок есть два варианта: нанять мастеров или как сделать гипсокартонные откосы своими руками. В первом случае это дополнительные растраты, во втором, проявив трудолюбие, можно сэкономить немалую сумму денег, установив гипсокартонные откосы своими руками. Но чтобы приступить к работам, необходимо заранее собрать нужный инструмент и материалы. А понадобится вот что:

  • листовой гипсокартон толщиной 10-12 мм;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • малярный нож;
  • саморезы в комплекте с пластмассовыми дюбелями;
  • уровень и рулетка;
  • шпатель;
  • грунтовка;
  • шпаклевка;
  • краска и валик для покраски.

Разметка под отверстия для дюпелей

Предлагаемый способ не представляет особых трудностей, поэтому он под силу малоквалифицированным мастерам. Прежде всего нужно раздобыть гипсокартон. Если у вас несколько окон (два или три) есть смысл купить лист материала в строительном магазине или на рынке. Для одного окна целого листа будет много, поэтому материал можно поспрашивать его у друзей и знакомых, которые недавно делали ремонт и наверняка у них остались какие-то куски. После того как вы раздобыли гипсокартон, нужно порезать его по необходимому размеру, замерив при этом оконные проемы. Согласитесь, это несложно, тем более что сам процесс резки не представляет особых трудностей.

Для этого нужно положить материал на гладкую поверхность (пол) и с помощью линейки и карандаша разметить линию пореза. Затем по этой метке провести малярным ножом, срезая верхний бумажный слой гипсокартона. Следующим этапом просто берем и ломаем материал по линии разреза и нужный нам размер будет держаться на бумажном слое с другой стороны, который легко можно обрезать ножом.

Так выглядит прикрепленная панель

Для крепления гипсокартона к боковым поверхностям проема окна применим саморезы и пластмассовые дюбеля с условием, что они имеют один диаметр. Для этого перфоратором делаем углубление в стене, вставляем в это углубление пластмассовый дюбель и крепим панель гипсокартона к проему окна с помощью шуруповерта и саморезами.

Возникает вопрос, как сделать так чтобы отверстия в стене совпадали с вкрученными саморезами? Нет ничего простого: ложим панель на пол, вкручиваем в нее через определенный промежуток три-четыре самореза так, чтобы кончики их выходили на 1-2 мм с другой стороны. Затем приставляем эту панель к стене и, ударив по саморезам молотком, отбиваем их след на стене. Это и будет та метка, в которой нужно будет делать углубление перфоратором. Стоить заметить, что после установки шляпки саморезов не должны выступать за плоскость панели из гипсокартона. Все операции по установке откосов необходимо контролировать уровнем.

Прикрепив гипсокартон по всему периметру проема, наносим на него грунтовку (как вариант можно использовать марку Ceresit СТ 17 супер). После высыхания грунтовки можно приступать к штукатурке откосов, но перед этим нужно зашпаклевать все места крепления саморезов, а также «посадить» на грани откосов монтажный металлический уголок, для того чтобы углы выглядели ровно и красиво.

Стены

Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.

Содержание:

Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:

  • гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;

  • штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.

Выравнивание углов штукатуркой

  • Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
  • Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
  • Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
  • При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.

  • Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
  • Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
  • Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
  • Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
  • Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.
Читайте так же:
Пенопласт штукатурка снаружи здания

Предварительные работы

  • Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.

  • Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.

Инструмент и расходные материалы:

  • длинный уровень, штукатурное правило;
  • прямой и угловой шпатель;
  • наждачная бумага, полутерок;
  • гипсовая смесь, контрашульц (перфорированный уголок).

Как выровнять углы штукатуркой

От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.

Штукатурка внутренних углов

Штукатурка углов своими руками с маяками
  • Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.

  • С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
  • Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
  • При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
  • Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
  • После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
Штукатурка углов с профильным уголком
  • Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.

  • Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
  • Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
  • После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
Штукатурка углов стен с серпянкой
  • Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.

  • Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
  • Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
  • Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
  • Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
  • Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.

Штукатурка внешних углов

Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.

Выравнивание без контрашульца
  • При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
  • С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
  • Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
  • На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
  • После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
  • Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
  • Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
  • А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.

Угол под штукатурку с применением контрашульца
  • Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
  • Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
  • Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.

  • На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
  • Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
  • Излишки гипсового раствора, проступившие сквозь отверстия, убираются шпателем.
  • Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
  • Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
  • После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
  • Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).
Читайте так же:
Отделочные работы штукатурка шубой

Верный вариант

Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.

К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:

  • применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
  • высокая прочность готового основания;
  • предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Штукатурка углов видео

Отделка откосов входной двери – сравниваем и выбираем лучший из 6 традиционных вариантов

Какую бы шикарную дверь вы себе ни поставили, а без достойного обрамления она будет выглядеть, мягко говоря, непрезентабельно. Отделка откосов входной двери не менее важна, чем ее установка. Но часто человек не представляет, чем отделать откосы входной двери. Давайте поговорим о том, как облагородить дверной проем, обсудим плюсы и минусы наиболее популярных материалов.

Отделка откосов входной двери камнем

Зачастую именно откосы отвечают за презентабельный вид дверного проема.

Какими бывают откосы входной двери

Перед тем, как оформить дверной проем, давайте разберемся, какими вообще бывают проемы входных дверей.

  1. Классический правильный прямоугольник – стандартный, наиболее частый вариант. Как бы это странно ни прозвучало, но решить, как отделать дверной проем входной двери с классическими формами, труднее всего. Украсить можно чем угодно, но проблема заключается в большом выборе материалов, определиться с которым бывает сложно. Главный же плюс заключается в том, что отделка дверных проемов своими руками прямоугольной формы не вызовет больших затруднений.
  2. Арка выглядит более эффектно, но отделка дверных откосов после установки входной двери арочного типа сложнее в технологическом плане. Плюс далеко не все материалы подойдут. Если не считать фирменные накладки, которые идут вместе с дверью, то остается только штукатурка, гипсокартон и эластичные полиуретановые откосы.

Если арочное оформление дверных проемов не дает вам покоя, необязательно обустраивать настоящую арку: гораздо проще установить в районе притолоки (верхняя перекладина) декоративную накладку в виде арки. Сделать это можно как изнутри, так и снаружи, сама же дверь и откосы будут прямоугольными.

Декоративная накладка на входные двери

Декоративная накладка поможет оформить двери в виде арки.

Как и чем можно отделать откосы входной двери вашего жилища

Если перед вами стоит задача, как отделать откосы входной двери, с пошаговой инструкцией вы можете ознакомиться в этом материале и на видео в этой статье, а мы с вами попытаемся до мелочей разобрать все плюсы и минусы, о которых зачастую забывают упоминать в рекламных проспектах.

Вариант № 1. Старая добрая штукатурка

Отделка дверных проемов цементной штукатуркой заслуженно считается патриархом направления. Такая отделка откосов дверей появилась вместе с самими дверями.

Хорошо оштукатуренный и отделанный откос прослужит не один десяток лет, ему не страшны ни перепады температур, ни влажность, ни холода. Штукатурка заполнит все пустоты и неровности. Чтобы испортить такой откос, по нему нужно колотить молотком. Если вы не собираетесь так радикально воздействовать на свои двери, то за остальное можете быть спокойны. Чтобы освежить антураж, оштукатуренный откос можно перекрасить, поклеить на него обои или облицевать модной нынче светоотражающей пленкой с 3D эффектом: ровная и прочная поверхность выдержит все.

Но есть у штукатурки и обратная сторона. Из всех способов отделки оштукатуривание откосов – это самый трудоемкий и грязный процесс.

Оштукатуривание откосов входных дверей

Оштукатуривание откосов входных дверей – дело не легкое.

Конечно, если правильно установить маяки, купить хорошие штукатурные смеси и качественный инструмент, то дело пойдет намного быстрее. Хотя поверьте, если вы никогда своими руками не штукатурили дверные проемы, оформление подобного рода – не для вас. Кроме того, штукатурка – это, по сути, камень, только искусственный, и какого-либо серьезного утепления от такой отделки ждать не стоит.

Есть еще один профессиональный нюанс. Даже на хорошо выровненный откос можно только поклеить обои, и то после двух слоев грунтовки. Для качественного окрашивания одной штукатурки мало: поверхность еще придется дополнительно шпаклевать и шлифовать, а времени, сил и средств шпаклевка и шлифовка заберет не меньше, чем штукатурка.

Оштукатуренные дверные проёмы

Оштукатуренные дверные проёмы выглядят просто, но элегантно.

Кстати, если вы планируете отделывать откос натуральным или искусственным камнем, то штукатурка будет самой лучшей и надежной основой, шпаклевать ее при этом не нужно.

Вариант № 2. Откосы входной двери из гипсокартона

Следующей по надежности является отделка дверного проема входной двери листами гипсокартона. Такая обшивка еще называется сухой штукатуркой.

Гипсокартон привлекает скоростью и относительной простотой монтажа, плюс при необходимости дверные косяки можно закрыть практически полностью. Если условно разбить всю работу, то вкратце отделка проема входной двери листами влагостойкого гипсокартона состоит из 5 этапов:

  1. По правилам, перед тем как отделать проем входной двери, поверхность нужно очистить от мусора и покрыть грунтом. Но если основа прочная, к примеру, кирпичная стена, то достаточно смахнуть пыль и пройтись раствором медного купороса, чтобы не завелся грибок.
  2. Дальше устанавливаем каркас из металлических профилей. Существуют стеновые и потолочные профили, так вот для откосов лучше брать потолочные (UD/CD). Если перекрывается большое пространство, то монтируется цельный каркас, а когда места мало, ставятся только крайние вертикальные направляющие.
  1. ГКЛ лучше брать стеновой (12,5 мм), причем листы должны быть влагостойкими. Если формируется арка, то для нее есть арочный гипсокартон (7,5 мм). На каркас листы крепятся саморезами, а на стену приклеиваются плиточным клеем или похожей строительной смесью.
  2. Когда конструкция собрана, ее нужно прошпаклевать. Запомните – на «голые» листы ничего не клеится, не красится и не крепится.
  3. Последним этапом идет декор дверного проема. Здесь все зависит от вкуса, сноровки и финансовых возможностей. Проще всего оклеить откосы обоями. Под них не нужно тщательно шлифовать. Дальше идет покраска, но перед ней придется хорошо отшлифовать откос. Плитка или камень стоят дороже, но клеятся быстро и просто.

У пустотелого гипсокартонного откоса есть еще одно неоспоримое достоинство: его можно заполнить утеплителем, тем самым увеличив тепло- и звукоизоляцию. При этом в качестве утеплителя лучше брать пенопласт. Есть вариант задуть внутрь монтажную пену, но действовать нужно осторожно: она при расширении может выдавить лист. Минеральную или какую-либо иную вату для утепления проходов именно входных дверей желательно не использовать: от конденсата она отсыреет и станет бесполезной.

Читайте так же:
Перед штукатуркой грунтовка или бетоноконтакт что лучше

Окрашенные откосы входной двери из ГКЛ

Окрашенный откос из ГКЛ.

Многие упрекают гипсокартон в том, что он якобы легко проламывается, но поверьте, если вы смонтируете хороший каркас с зазором между профилями не более 200 мм, а при монтаже на клей не пожалеете клея, то за прочность откоса можно не волноваться.


Вариант № 3. МДФ

Отделка косяков входной двери МДФ плитами на данный момент считается едва ли не самой распространенной. Это довольно жесткий и вместе с тем красивый материал, такие панели хорошо ведут себя при перепадах температур и в условиях повышенной влажности.

При выборе МДФ панелей есть небольшой нюанс: для отделки входной двери изнутри можно брать любые листы, а вот под наружные откосы, особенно если двери выходят прямо на улицу, следует покупать только влагостойкие (тыльная часть у них имеет зеленоватый оттенок), иначе уже через год вся красота пойдет пузырями.

В данном случае нас интересуют только ламинированные панели, брать обычные и потом их отдельно красить нет смысла. В линейке есть еще панели, покрытые шпоном натурального дерева. Цена на них примерно вполовину выше, чем на ламинированные, но зато такие откосы практически не отличить от дорогостоящей древесины.

Откосы входной двери с подсветкой

Откос с подсветкой из шпонированного МДФ – это не только красиво, но и удобно.

Что касается самостоятельного монтажа, то доборы, наличники, крепежные уголки и прочие вещи купить и установить – не проблема. По сути, вы имеете дело с конструктором. Сначала по периметру проема сооружается каркас из деревянных брусков, а на него уже крепятся панели.

Из относительно дорогого инструмента понадобится торцовочная пила или хотя бы электролобзик, а также дрель и шуруповерт. Молоток, рулетка и прочее обычно есть в арсенале любого домашнего мастера.

Минусом МДФ откосов считается только цена самого материала. Дороже такой облицовки только натуральное дерево элитных пород, кстати, монтируется оно так же, но самому за это лучше не браться: слишком велик риск испортить.

Обустроить дверной откос из МДФ

Обустроить дверной откос из МДФ не так сложно, как кажется.

Вариант № 4. Вагонка

Цена на хорошую деревянную вагонку примерно равна стоимости МДФ, но в данном случае вы получаете откосы входной двери из натурального дерева. Такое оформление дверного проема выглядит довольно солидно, но есть нюансы.

Любая вагонка монтируется на деревянную обрешетку, а значит, у вас должно быть достаточно места под такую обрешетку. Соответственно, маленькие откосы из вагонки сделать проблематично.

Натуральная древесина – материал хороший, но довольно капризный. В экстремальных условиях входных дверей дерево нужно обязательно покрывать антисептиками, антипиренами и прочими защитными составами.

Откосы входной двери из деревянной вагонки

Откосы из деревянной вагонки.

Раньше вагонку все поголовно лакировали, сейчас специалисты по дизайну не рекомендуют лак. Дело в том, что у большинства людей лакированная вагонка ассоциируется с балконами и гаражами, а входная дверь – это все же лицо жилища. Лучше всего купить масляно-восковую пропитку и нанести ее. Результат радует: быстро, красиво и недорого.

Вариант № 5. ПВХ

Откосы из отделочных ПВХ панелей можно смонтировать в течение 1 дня, плюс цена на этот материал доступна практически каждому, но декорирование дверного проема пластиком имеет целый ряд негативных моментов.

Пластиковые ПВХ откосы

Пластиковые ПВХ откосы монтируются легко и быстро.

Проломить пустотелую тонкую панель можно, просто облокотившись об нее. Как показала практика, даже самые качественные пластиковые панели на хорошей обрешетке в районе входных дверей держатся не более двух-трех лет.

Под пластик нужна деревянная или металлическая обрешетка. Теоретически такую панель можно приклеить на оштукатуренный откос жидкими гвоздями, но если у вас есть хороший оштукатуренный откос, то зачем вам тогда нужен пластик.

Кроме того, по пожарным нормам в районе входа пластик монтировать крайне нежелательно. В случае пожара он будет активно плавится и выделять удушливый едкий дым, тем самым может блокировать выход.

Хотя, с другой стороны, в качестве временного решения проблемы пластик подходит как нельзя лучше. А когда у вас появится достаточно средств, вы можете его быстро демонтировать и установить солидные откосы входной двери из качественного МДФ на ту же обрешетку.

ПВХ панели для дверных откосов

ПВХ панели имеют довольно широкий ассортимент декора.

Вариант № 6. Декоративные полиуретановые накладки

Если вы мечтаете видеть ваши двери украшенными роскошной лепниной, то рекомендуем обратить внимание на декоративные полиуретановые накладки. Визуально такую отделку не отличить от хорошей лепнины, а эксплуатационные качества таких откосов на порядок выше. Проблема только в том, что цена на такие украшения довольно серьезная, плюс на кривую основу накладку не приклеишь. Иными словами, вам сначала нужно будет выровнять откос штукатуркой или гипсокартоном, а потом клеить на него полиуретановую красоту.

Полиуретановая лепнина

Если откосы украшены роскошной лепниной, это говорит о хорошем вкусе и статусе хозяина.

Пару слов о декоративной финишной отделке дверных откосов

Финишная декоративная отделка наносится только на прочную подготовленную основу, соответственно, мы можем выбирать только между штукатуркой и гипсокартоном.

  1. Чаще всего люди выбирают простое окрашивание. Качество современных красок таково, что они могут сохранять первозданный вид довольно долго и при любых погодных условиях, плюс, если сильно надоест цвет, всегда можно перекрасить.
  2. Следующей в рейтинге отделки дверных откосов стоит декоративная плитка. Кафель для входных дверей не подходит, поэтому лучше отдать предпочтение клинкерной плитке. Если средства позволяют, то можно облицевать откосы искусственным камнем, по большому счету это та же плитка, только сделанная из каменной пыли и полимеров.
  3. Возглавляет тройку лидеров натуральный камень. Удовольствие далеко не дешевое, кроме того, своими руками и без подготовки за это лучше не браться. Натуральный камень – тяжелый и сложный в обработке материал.

Вывод

В завершении мы бы хотели отметить, что самоделкиным лучше остановиться на материалах, рассчитанных под обрешетку. Это МДФ, дерево и ПВХ. Если вы уверены в себе, то можно замахнуться на гипсокартон. А вот оштукатуривание откосов мы рекомендуем оставить профессионалам.

Откосы входной двери из МДФ

Дверные откосы из МДФ – одни из самых доступных для самостоятельного обустройства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector