Aprospect.ru

Агентство недвижимости
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем, зачем и как штукатурить фасад по утеплителю

Чем, зачем и как штукатурить фасад по утеплителю?

Штукатурка фасада по утеплителю

Сегодня штукатурка фасада по утеплителю является одной из наиболее популярных технологий при отделке частных жилых домов. Это решение имеет множество важных достоинств, что сделало его настолько востребованным и известным.

Преимущества и недостатки технологии

Прежде чем приступать к работе и даже приобретать все необходимые материалы и инструменты, нужно разобраться – какими достоинствами обладает данное решение. Еще важнее узнать о минусах решения – у некоторых материалов они настолько многочисленны и серьезны, что многие владельцы домов предпочитают искать альтернативные варианты. Относится ли к этим случаям штукатурка утеплителей фасада? Разберемся в этом вопросе поподробнее.

Для начала приведем основные плюсы:

  1. Низкая стоимость материалов делает решение удачным выбором при строго ограниченном бюджете.
  2. Возможность самостоятельного выполнения всего цикла работ позволяет дополнительно снизить расходы.
  3. Обеспечивает качественное утепление, повышает звукоизоляцию помещений.
  4. Возможен монтаж на любые стены – кирпичные, бетонные, каркасно-щитовые, брусовые.
  5. Существенно увеличивает срок службы материала стен, а значит — всего дома.

Как видите – достоинства этого решения довольно многочисленны.

Теперь разберемся с минусами:

  1. Работу нежелательно проводить при температуре воздуха ниже +5 и выше +30° С. Если температура ниже указанного диапазона, то штукатурка будет набирать прочность слишком долго. Если выше – верхний слой штукатурки высохнет слишком быстро, что может привести к появлению трещин.
  2. Сырой фасад нужно защищать от грязи и пыли, пока верхний слой не затвердеет – в противном случае внешний вид фасада потеряет привлекательность.
  3. При ведении работы в холодное время года необходимо использовать мощные тепловые пушки, аренда которых существенно повышает стоимость работ.

Как видите, минусы проявляются только при негативных погодных условиях. То есть, выбрав солнечный, в меру теплый и не ветреный день, можно легко выполнить всю работу, получив прекрасный результат. Поэтому неудивительно, что многие владельцы частных домов считают этот вариант одним из лучших.

Виды штукатурки

Посетив крупный магазин стройматериалов, можно увидеть разные виды штукатурки. Но наиболее распространены два вида – минеральная и акриловая. Какому варианту стоит отдать предпочтение?

Приготовление минеральной штукатурки по утеплителю

В состав акриловой штукатурки входят акриловая смола и песок. Ее стоимость выше, зато она обладает лучшей пластичностью, может выдерживать механические нагрузки без вреда для себя, служит до четверти века и не боится высокой влажности.

У минеральной штукатурки также имеются определенные достоинства. В ее состав входят песок и цемент, что обеспечивает полную экологическую чистоту материала. При этом она может похвастать прекрасной паропроницаемостью и устойчивостью перед воздействием ультрафиолета. К тому же стоимость минеральной штукатурки ниже, чем акриловой, что зачастую становится решающим доводом в ее пользу.

Зная о главных достоинствах этих материалов, каждый человек, решивший установить теплоизоляцию на фасад дома с последующим оштукатуриванием, сможет выбрать тот вариант, который полностью его устроит.

Выбор типа утеплителя

Выбор современных теплоизоляционных материалов огромен. Они обладают разными характеристиками, различаются по способу монтажа и ряду других факторов. В число лидеров сегодня входят минеральная вата, пенопласт и пенополиуретан. Но последний напыляется при помощи специального оборудования, поэтому, если вы хотите выполнить всю работу своими руками и с минимальными затратами, этот вариант сразу можно вычеркнуть.

Остаются пенопласт и минеральная вата. Рассмотрим свойства обоих материалов. Их стоимость и коэффициент теплопроводности примерно одинаковый, так что сделаем упор на остальных свойствах.

Пенопласт не боится влаги, благодаря чему можно обходиться без слоя пароизоляции. Но при этом материал неплохо горит, что отпугивает многих потенциальных пользователей. К тому же мыши и крысы нередко проделывают в нем ходы. В результате дом, утепленный пенопластом, с каждым годом будет терять все больше тепла в холодные, ветреные дни.

Минеральная вата совершенно не боится огня – при высокой температуре она начинает тлеть, но не поддерживает горение. К тому же некоторые производители утверждают, что их материал может выдерживать температуру до 1000° С. Грызуны обычно не интересуются данным утеплителем. Минусом же можно назвать водобоязнь – минеральная вата легко вбирает влагу, из-за чего теряет свои теплоизоляционные свойства.

Установка утеплителя перед нанесением фасадной штукатурки

Как видите, оба варианта имеют определенные плюсы и минусы. Выберите из них тот, который на ваш взгляд лучше подходит для отделки дома.

Этапы оштукатуривания

С чего начинается любой ремонт? Конечно, с подготовки основания. И нанесение штукатурки на фасадный утеплитель не является исключением.

Если вы использовали пенопласт в качестве утеплителя, то убедитесь, что щели между плитами отсутствуют. Даже миллиметровый дефект станет мостиком холода, заметно увеличивая теплопотери дома в холодный зимний день. Такие щели желательно устранить – для этого можно использовать обычную штукатурку. Но прежде чем приступать к следующему этапу, ей нужно дать затвердеть.

После этого можно мешать смесь. Если вы решили использовать акриловую штукатурку, то ее достаточно тщательно перемешать – при длительном хранении она может расслаиваться, но перемешивание позволяет вернуть ей изначальные качества.

Минеральную штукатурку нужно будет развести водой. Точнее, в подходящую емкость необходимо залить соответствующее количество воды (смотрите инструкцию – у разных производителей пропорции воды и смеси могут заметно различаться) и тонкой струей всыпать смесь. Именно так – вливать воду в смесь нежелательно, так как это приводит к образованию комков, разбить которые будет сложно. Для перемешивания желательно использовать дрель с насадкой или строительный миксер – это позволит сэкономить немало сил и времени.

Схватывается штукатурка быстро – срок жизни раствора редко превышает 2 часа. Поэтому нужно готовить небольшое количество смеси, которую вы успеете уложить за это время.

Читайте так же:
Паропроницаемая штукатурка для ячеистого бетона

Готовая смесь наносится на утеплитель. Штукатурный слой должен иметь толщину около 3-4 мм. Проще всего нанести его при помощи широкого шпателя (30 см или более).

Сразу после этого нужно приступать к армированию. Возьмите куски заранее порезанной сетки. Лучше использовать материал из ПВХ, так как он имеет устойчивость к щелочам, а цемент имеет именно щелочную среду.

Прижав сетку к оштукатуренной поверхности, проведите по ней шпателем сверху вниз. Она легко вдавится в штукатурку. При этом не нужно давить слишком сильно – сетка должна остаться примерно в середине слоя штукатурки, а не прилегать к утеплителю. Лучше всего начинать работу с проблемных участков, то есть в первую очередь выполнять укладку на углах, вокруг оконных и дверных проемов. Ровные участки стен без проблемных участков специалисты рекомендуют оставлять на потом.

Когда штукатурка затвердеет, можно выполнить затирку. Это простой промежуточный этап, выполняется он спустя сутки после нанесения штукатурки при помощи специальной пластиковой терки, имеющей наждачное полотно. После затирки вы получите ровную, гладкую поверхность, на которую можно спокойно наносить основной слой штукатурки.

Некоторые эксперты рекомендуют нанести на ровную поверхность грунтовку. Она обеспечит лучшее сцепление нового слоя со старым.

Нанесение штукатурки фасада по утеплителю

Второй слой может быть толще. Но при этом штукатурку лучше разводить большим количеством воды – готовый раствор должен быть чуть жиже чем тот, который использовался при установке армирующей сетки. Это позволяет легко выровнять поверхность, даже если на ней остались дефекты после нанесения первого слоя.

Для работы понадобится сразу два шпателя. Один более широкий – около 30-35 см, а другой узкий – не более 10 см. Узким шпателем готовая штукатурка накладывается на широкий, после чего наносится на стену. Шпатель прижимается к стене и аккуратно, с ровным и сильным нажимом, проводится вверх, пока вся штукатурка с передней части инструмента не переместится частично на заднюю часть, а частично — на стену. После этого можно собрать узким шпателем штукатурку с широкого и снова нанести на острие.

Работа не тяжелая, но требует аккуратности и выдержки. Как уже говорилось выше, срок жизни раствора не велик, поэтому работать нужно без перерывов и перекуров.

Закончив наносить фасадную штукатурку по утеплителю, дайте ей сутки, чтобы она подсохла, и проведите финишную затирку. Выждав еще 2-4 суток, штукатурку можно красить, чтобы придать фасаду дома именно такой внешний вид, какой кажется вам наиболее подходящим.

Закончив работу, вы усвоили технологию оштукатуривания фасадов, что является весьма полезным навыком. Кроме того, вы сэкономили десятки тысяч рублей, которые пришлось бы потратить на оплату труда профессиональных строителей.

Технология внутренних и наружных штукатурных работ.

Технология выполнения штукатурных работ на фасаде и внутри помещений.

Популярность штукатурных работ объясняется сочетанием двух наиболее значимых факторов. Первый из них – это доступная стоимость этого варианта выравнивания поверхности стен, потолков или других строительных конструкций. Финансовый критерий по-прежнему остается одним из ключевых для любого заказчика или подрядчика.

Второй фактор востребованности штукатурки как при наружной, так и при внутренней отделке – получение на выходе качественного, прочного и долговечного покрытия. К тому же, оно хорошо сочетается с различными видами финишного декоративного слоя, что выступает дополнительным бонусом рассматриваемой технологии.

Важной особенностью штукатурных работ выступает тот факт, что грамотное и качественное их выполнение требует наличия у подрядчика как квалифицированных исполнителей, обладающих серьезным опытом, так и необходимой материально-технической базы. Более того, применение высокоэффективного оборудования для машинной штукатурки позволяет заметно увеличить производительность работ и качество конечного результата.

Назначение штукатурных работ.

Главное предназначение штукатурки – это выравнивание отделываемой поверхности для последующего нанесения финишного декоративного покрытия. Однако, на этом полезные свойства данной технологии не заканчиваются. Современные штукатурные составы обладают рядом очевидных дополнительных достоинств, главными из которых выступают такие:

  • возможность использования в качестве финишного покрытия, которую предоставляют различные виды декоративной штукатурки;
  • повышение энергоэффективности отделываемой строительной конструкции. Данное свойство особенно сильно выражено и специальных штукатурных составов;
  • увеличение защиты внутренних помещений постройки от уличного шума. Не менее полезное качество штукатурки, которое ценится для жилых домов;
  • создание гидроизоляционного слоя. Некоторые виды штукатурных смесей предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью, так как обладают высоким уровнем водостойкости;
  • сохранение способности «дышать». Эта характеристика также играет важную роль при отделке квартир и загородных коттеджей, так как позволяет сохранять внутри здания оптимальный для проживания влажностно-температурный режим.

Наличие приведенного выше внушительного перечня достоинств технологии штукатурки является одним из главных аргументов в пользу выбора этой технологии производства отделочных работ. Дополнительным бонусом для заказчика и подрядчика является разнообразие представленных на отечественном рынке штукатурных составов.

Основные виды составов для штукатурки.

В сегодняшних условиях все штукатурные составы по функциональному назначению и эксплуатационным свойствам можно с некоторой долей условности разделить на три больших группы:

  1. Обычные смеси для штукатурки. Как правило, речь в данном случае идет о гипсовых и цементных составах. Первые применяются для внутренних штукатурных работ, а вторые являются более универсальными и подходят для штукатурки как внутри здания, так и снаружи. В обоих случаях основным назначением создаваемого покрытия является выравнивание стен и выполнение основания для финишной отделки.
  2. Декоративные штукатурки. Большая группа смесей, технология нанесения которых получила особенно широкое распространение в последние годы. Декоративные составы применяются как внутри, так и снаружи. Они могут использоваться в качестве финишного покрытия или предусматривают необходимость итоговой покраски. Главное назначение декоративной штукатурки – придание поверхности стены определенной фактуры и оригинального внешнего вида.
  3. Специальные штукатурные составы.Изготавливаются на основе цемента и гипса, приобретают особые свойства, например, повышенный уровень шумо- или гидроизоляции за счет добавок. Технология нанесения данной категории смесей имеет четко выраженную область применения и обычно несколько дороже, чем традиционные методы отделки.
Читайте так же:
Оформление квартиры декоративной штукатуркой

Грамотный подбор подходящего для штукатурных работ состава с учетом предстоящих условий эксплуатации имеет серьезное значение для создания прочного, надежного и долговечного отделочного покрытия или основания для финишного декоративного слоя. Поэтому при принятии решения крайне важно консультироваться с профессионалами или доверять выбор смеси для штукатурки непосредственному производителю работ.

Этапы технологии штукатурных работ.

Стандартная последовательность действий при использовании технологии штукатурных работ предусматривает выполнение нескольких этапов. В их число входят:

  1. Подготовка основания. Традиционная для большей части отделочных работ стадия. Применительно к рассматриваемой технологии предусматривает очистку поверхности от старой краски, штукатурки и других материалов, ремонт слабых мест и устранение серьезных дефектов стен или потолков, удаление грязи и обеспыливание. Завершающей работой этого этапа выступает грунтование основания, предназначенное для увеличения адгезии между штукатуркой и материалом стены.
  2. Установка маяков и штукатурной сетки.Штукатурка по маякам заслуженно считается самой популярной разновидностью технологии, так как позволяет добиться нужного качества выравнивания поверхности с минимальным уровнем трудозатрат. Необходимость монтажа штукатурной сетки определяется с учетом двух параметров – толщины покрытия и будущих условий эксплуатации. Наличие армирования заметно повышает прочность и долговечность штукатурного слоя.
  3. Приготовление и нанесение штукатурной смеси. В сегодняшних условиях стремительно набирают популярность машинные технологии штукатурных работ. Их главной отличительной особенностью выступает автоматизация обоих наиболее трудоемких операций, связанных с приготовлением и последующим нанесением раствора. В результате, серьезно повышается как производительность работ, так и качество создаваемого покрытия.
  4. Выравнивание слоя штукатурки по маякам. Стандартный вариант технологии предусматривает использование обычного правила. Инструмент плавно передвигается по двум соседним профилям, которые обычно используются в качестве маяков. При наличии достаточной квалификации и опыта удается получить ровную и гладкую поверхность штукатурки.
  5. Извлечение маяков.Подавляющее большинство профессиональных отделочников удаление маяков из штукатурки обязательным этапом рассматриваемой технологии. Это объясняется несколькими причинами, начиная от недопущения появления ржавчины на профиле и заканчивая возможностью повторного использования маяка, что снижает итоговую стоимость штукатурки.
  6. Затирка поверхности.Основной целью данной стадии производства работ выступает получение ровной поверхности, что позволит уменьшить расход шпаклевки, сократив итоговые расходы на ремонт или строительство, и увеличить качество итоговой отделки. Для затирки нанесенного слоя используются как ручной, так и машинный методы. Первый также применяется при нанесении и заглаживании декоративной штукатурки.

Описанная выше последовательность технологических этапов при производстве штукатурных работ является типовой. В некоторых случаях она может несколько видоизменяться в зависимости от выбранного материала или условий эксплуатации создаваемого покрытия. Серьезное влияние на технологию имеет место проведения работ, поэтому целесообразно рассмотреть нюансы штукатурки снаружи и внутри здания.

Особенности работ по наружной (фасадной) штукатурке.

Соблюдение технологии штукатурных работ снаружи здания требует использования специального раствора, предназначенного для эксплуатации под воздействием присущих для отечественного климата погодных условий. Как правило, речь в подобной ситуации идет о цементных составах, обладающих достаточным уровнем прочности и устойчивости к различным негативным воздействиям.

Штукатурка фасадов выступает одним из завершающих этапов строительства или ремонта, так как последующее производство каких-либо других работ может попросту повредить выполненное покрытие. Серьезное значение для выбора времени и подходящей смеси имеет материал, который использовался при возведении стен отделываемого здания. Например, после сборки бревенчатого или брусового сруба приступать к штукатурке допускается только после завершения активной фазы усадки постройки. Дома из кирпича или различного вида блоков могут штукатуриться сразу после строительства коробки.

В большинстве случаев при выполнении наружных штукатурных работ требуется серьезная толщина слоя наносимого раствора. Это объясняется необходимостью обеспечить длительный срок эксплуатации производимой отделки. Поэтому стандартная технология подразумевает использование армирования штукатурки при помощи монтажа металлической сетки. Также крайне внимательно следует подходить к подготовке и грунтованию основания, что позволит добиться требуемого уровня адгезии штукатурного раствора и материала стен.

Особенности работы по внутренней штукатурке.

Внутренние штукатурные работы также проводятся на одном из завершающих этапов ремонта или строительства. Причина подобной ситуации аналогична описанной выше – последующее осуществление каких-либо других работ с высокой долей вероятности приведет к повреждению покрытия. При этом температура внутри помещения должна находиться на уровне 15 градусов и выше, а температура стен – превышать 5 градусов. Технология производства работ не допускает наличие сквозняков, так как это приведет к неравномерному высыханию нанесенного на стены и потолки материала, что выступает одной из главных причин появления трещин и других дефектов покрытия.

Не рекомендуется пользоваться для повышения температуры тепловыми пушками и другим подобным оборудованием. Это также связано с тем, что в подобных условиях крайне сложно добиться создания качественного покрытия и обеспечить его равномерный прогрев и высыхание. Поэтому применение таких методов допускается только в самом крайнем случае и часто ведет к необходимости последующего исправления брака путем выполнения ремонтных работ.

В остальном технология производства штукатурных работ внутри здания не отличается от подробно описанной выше традиционной последовательности действий. При серьезных перепадах в отметках и необходимости нанесения слоя раствора серьезной толщины рекомендуется применять штукатурную сетку в качестве армирования. Особенно внимательно следует выполнять работы по штукатурке оконных и дверных откосов, а также потолков, поэтому на данные участки всегда ставятся наиболее опытные и квалифицированные исполните

Читайте так же:
Отделка стен декоративной штукатуркой кирпичи

Технология мокрого фасада

В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.

мокрый фасад технология

Мокрый фасад технология монтажа

Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.

Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:

  1. Подготовительный этап.
  2. Крепление цокольного (стартового) профиля.
  3. Крепление утеплителя.
  4. Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
  5. Нанесение декоративного слоя.

Плюсы и минусы технологии

Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:

  • Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
  • Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
  • Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
  • Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.

Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

  • если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
  • при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м 2 . Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

  • 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
  • 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.
Читайте так же:
Отделка декоративной штукатуркой без подготовки стен

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

  • наносят первый слой 3-4 мм;
  • сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
  • разравнивают поверхность;
  • после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Видео

Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.



Технология штукатурных работ

Штукатурный намет наносят на поверхность послойно. Первый слой — обрызг — предназначен для соединения штукатурки с основанием путем заполнения пустот и трещин отделываемой поверхности. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции. Обрызг формирует на стене шершавую поверхность увеличивающую площадь сцепления с последующим слоем. Второй слой — грунт — служит для выравнивания поверхности более густым раствором и получения требуемой толщины штукатурки. Грунт можно наносить в несколько слоев толщиной не более 7 мм каждый. Последний, верхний слой — накрывку — наносят жидким раствором на мелком песке для образования заглаженного и уплотненного отделочного слоя толщиной около 2 мм (декоративная накрывка — 5 мм). Средняя суммарная толщина слоев простой штукатурки — 12, улучшенной — 15, высококачественной — 20 мм.

При наложении правила (так называется ровная рейка) длиной 2 м на поверхности улучшенной штукатурки допускается не более двух зазоров в 3 мм, а на поверхности высококачественной штукатурки, выровненной по маякам,— не более двух неровностей глубиной до 2 мм.

Обрызг делают жидким, как кефир, раствором, нанося его на стену штукатурным ковшом или мастерком, им зачерпывают раствор из ведра и накидывают на стену. Обрызг следует обязательно набрасывать, но здесь нужен навык. В пинг-понг играли? При набрасывании раствора на стену кистевое движение руки примерно такое же, как при игре в настольный теннис. Кидать надо не слишком сильно, но и не слабо — так, чтобы раствор прилипал к стене, но не разбрызгивался при этом. Нанесенный раствор не разравнивают, а оставляют высыхать на стене, как есть. Обрызг — первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 2 и не более 5 мм. Раствор наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных стен — проникнуть под дрань и зацепиться за нее.

Грунтовочный раствор наносят, набрасывая его мастерком с сокола, или ковшом из ведра. Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания и легкого отвердения. Раствор густоты сметаны или теста. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно — последний, на который будет нанесен тонкий слой накрывки.

Приготовленный раствор накладывают на сокол штукатурным мастерком (рис. 5). Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25–30° над ящиком и мастерком быстро набирают на сокол порцию раствора (2–4 л), оправляют его, то есть снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его переноске от ящика к месту укладки.

Работа с штукатурным соколом

рис. 5. Работа с штукатурным соколом

Нанесение раствора на стену с сокола делают двумя способами: набрасыванием и намазыванием.

Набрасывание раствора с сокола. При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен от себя. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность стены. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево (рис. 6).

Набрасывание штукатурного раствора на стену

рис. 6. Набрасывание штукатурного раствора на стену

Намазывание раствора. При оштукатуривании по металлической сетке, дранке и при беспесчаной накрывке рабочий наносит раствор на поверхность стальной гладилкой, сдвигая его с сокола. Держа сокол в одной руке почти горизонтально, отделите кельмой слой раствора. Наклоните сокол, как показано на рисунке, и намажьте часть раствора на стену движением кельмы вверх. Затем распределите раствор по стене. После каждого движения поворачивайте сокол примерно на четверть: это сохранит центровку и вам будет легче держать сокол в руке.

Читайте так же:
Отделка стен венецианской штукатуркой своими руками

Намазывать раствор на стену можно не только гладилкой, но и самим соколом или полутерком (рис. 7).

Намазывание и разравнивание штукатурного раствора на стене

рис. 7. Намазывание и разравнивание штукатурного раствора на стене

При работе с соколом в одну руку берут сокол, в другую — мастерок. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50–100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя. На сокол нажимают концом мастерка, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый второй край сокола постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.

При работе с полутерком на него грядкой накладывают раствор, подходят к поверхности стены, приставляют к ней полутерок, нажимают и ведут по стене снизу вверх. Ширина полотна полутерка должна быть 1200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.

Грунт разравнивают сглаживанием или срезыванием.

Заполнив пространство между маяками, следует разровнять раствор полутерком. Следите за тем, чтобы в растворе не оставалось пузырьков воздуха и покрытие плотно прилегало к стене. Движения полутерка могут быть зигзагобразные: короткие — слева направо и справа налево, длинное — вверх и немного в сторону.

Для сглаживания намета применяют полутерки длиной до 1200 мм (при обработке больших поверхностей) и длиной 800 и 350 мм (для малых поверхностей). Чтобы легче было работать, у гладящей доски полутерка срезают угловые фаски, а одну из продольных и одну из торцовых сторон можно оббить кровельной сталью. Штукатурное покрытие должно иметь одинаковую толщину. Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора. Если полутерок тянет за собой раствор, то выполните указанную работу после того, как раствор немного схватится.

Для выравнивания намета срезанием (рис. 8) применяют правила, малки и плоскостные шаблоны. Правило упирают обоими концами в деревянные или стальные направляющие маяки и срезают им избыточный раствор. Срезанный раствор снимают с правила мастерком и отправляют назад в растворный ящик. Раствор в растворном ящике омолаживают перемешиванием без добавления воды. Поэтому очень важно определиться с первоначальным объемом замешивания раствора, объем должен быть таким, чтобы его хватало на период времени до начала схватывания.

Выравнивание штукатурного намета срезанием

рис. 8. Выравнивание штукатурного намета срезанием правилом

Накрывка — третий слой раствора толщиной 2–4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти и на влажный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Густота раствора для накрывки такая же, каким выполнялся грунт. Для штукатурки под покраску желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с ячейками 1,5×1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания. При толщине накрывочного слоя более 5 мм поверхность грунта нарезают волнообразными бороздами (рис. 9).

Нарезка штукатурного слоя под следующий слой грунта или под накрывку

рис. 9. Нарезка штукатурного слоя под следующий слой грунта или под накрывку

Каждый последующий слой штукатурки (грунта и накрывки) на цементном вяжущем наносят только по окончании схватывания раствора, а на известковом вяжущем — после начала побеления предыдущего слоя.

Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от полутерка, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают. Смачивать нужно не сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают «вкруговую» и «в разгонку» (рис. 10), губчатой теркой, обильно смоченной водой. Для образования идеально гладкой поверхности производят повторное заглаживание (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси) поверхности, предварительно смоченной водой. После вторичного заглаживания и сушки поверхность становится немного глянцевой и готова под высококачественную окраску.

Затирка штукатурки вкруговую и в разгонку

рис. 10. Затирка штукатурки вкруговую и в разгонку

При затирке вкруговую терку прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения по часовой и против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а ямки заполняются раствором. Если они глубокие, то мастерком снимают скопившийся на кромках терки раствор, переносят его на плоскость терки и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины — ослаблять нажим. Терку нужно периодически мыть или смачивать, поэтому держите поблизости с собой ведро с водой.

При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку дополнительно затирают в разгонку. Её делают по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м² поверхности и тут же производят затирку в разгонку. На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как последующее окрашивание покажет все недостатки штукатурки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector