Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

45. Ремонт штукатурки

§ 45. Ремонт штукатурки

В процессе эксплуатации, осадки зданий и других явлений на поверхности штукатурки появляются трещины, отбитые места и другие дефекты. От многократной окраски на поверхности штукатурки образуются толстые слои набела. При последующем выполнении малярных работ нанесенная краска покрывается трещинами и шелушится. Поэтому штукатурку необходимо ремонтировать.

В ремонтные работы входит: отбивка отслоившейся штукатурки, соскабливание старого набела, оштукатуривание отбитых мест штукатурки, расшивка, разрезка щелей и трещин с последующей подмазкой. Ремонт надо начинать с потолка.

Инструмент и инвентарь. При небольшом объеме ремонтных работ много времени занимают переходы с одного места на другое и перетаскивание тяжелого оборудования. Чаще всего работу выполняют с переносных лестниц, складных стремянок-столиков.

Для ремонтных работ удобен легкий, разборный штукатурный ящик из кровельной стали длиной 700—800 мм, шириной 500—600 мм у высотой 150—200 мм. На боковых сторонах ящика устраивают скобы для вставки деревянных ножек. Задние ножки должны быть высотой 650 мм, передние — 600 мм. Чтобы ножки прочно удерживались в скобах, а ящик не опускался вниз, на них устраивают вырезы.

На одной из боковых сторон ящика укреплена ручка в виде скобы, которая дает возможность его переносить. После работы ящик очищают от раствора, вынимают ножки, укладывают в ящик инструмент, ящик закрывают фанерой или металлической крышкой в виде противня, завязывают шпагатом и переносят на другой объект.

Можно изготовить также ящик из тонких досок, однако, намокая, он будет тяжелее металлического.

Набел счищают скребками, изготовленными из листовой стали. Рабочую сторону скребка не затачивают, так как с заусенцами она лучше счищает набел. Как только заусенцы сотрутся и скребок не будет счищать набел, от пластинки следует отрезать узкую 5-миллиметровую полоску стали и скребок снова будет хорошо счищать набел.

С ровной поверхности штукатурки набел счищают широкими скребками, с неровной — узкими, так как широкие оставляют пропуски.

Кроме этих инструментов, используют также зубила, стальные щитки.

Отбивка штукатурки, счистка набела с обоев. Приступая к ремонту штукатурки, прежде всего надо определить ее прочность. Для этого штукатурку простукивают молотком, ручкой лопатки или отрезовкой. Если штукатурка держится прочно, то при простукивании она издает слабый, но четкий звук, если непрочно, то издает сильный, иногда дребезжащий звук. Отставшую штукатурку отбивают топором, молотком или другим ударным инструментом. Под отбитой штукатуркой осматривают поверхность.

На деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни; пришедшую в негодность дрань заменяют новой. Если штукатурка толще 30 мм, то при подготовке следует набить гвозди и оплести их проволокой.

Бетонные, кирпичные и каменные поверхности очищают стальными щетками и насекают. При толстой штукатурке пробивают шлямбуром отверстия, вставляют туда деревянные пробки, вбивают в них гвозди и оплетают проволокой.

После отбивки отслоившихся мест и подготовки поверхностей приступают к счистке набела (слоя клеевой или известковой краски), а иногда к удалению старых обоев. Счищать набел до отбивки штукатурки не рекомендуется, так как одновременно приходится его счищать и с отбиваемой штукатурки, что увеличивает трудоемкость работ.

Набел надо удалять полностью, до самой штукатурки, так как его следы препятствуют сцеплению раствора с поверхностью. Набел, который держится слабо, счищают сухим, легко нажимая на скребок (сильным нажимом можно срезать слой штукатурки). Если набел держится прочно, его предварительно смачивают водой с помощью маховой кисти. Иногда смачивать приходится несколько раз. Не толстый, но хорошо заклеенный набел не счищают, а размывают водой, сильно нажимая на кисть. Эту операцию повторяют несколько раз. Более целесообразно применять горячую воду, от которой лучше размокает набел.

Во время ремонта штукатурки приходится удалять и старые обои. Плохо приклеенные обои легко сдираются. Прочно приклеенные обои смачивают горячей водой и постепенно счищают скребком до самой штукатурки. Оставшийся на поверхности клейстер смывают горячей водой и только после этого приступают к оштукатуриванию отбитых мест и перетирке штукатурки.

Оштукатуривание отбитых мест. Выбоины и кромки старой штукатурки надо хорошо смочить водой. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой образуются трещины.

После этого на ремонтируемое место наносят обрызг, затем грунт, который разравнивают заподлицо со старой штукатуркой.

Затем делают накрывку и затирку. Если поверхность штукатурки полностью не перетирают, то выполняют ту же затирку, что и на старой штукатурке; вкруговую или вразгонку. Иначе после окраски отремонтированная поверхность будет выделяться пятном на общем фоне штукатурки.

Если ремонтируемое место не шире 3 м, то для разравнивания раствора можно использовать длинное правйло, Маяками будут служить кромки старой штукатурки. Если отбитое место больше, то на уровне со старой штукатуркой устраивают маяки и по ним разравнивают раствор.

Раствор следует разравнивать в одной плоскости со старой штукатуркой и тщательно его притирать к ней. Иначе вновь оштукатуренное место будет выделяться. После оштукатуривания отбитых мест перетирают поверхность старой штукатурки и расшивают трещины.

Перетирка штукатурки. Для перетирки известковых и известково-гипсовых штукатурок применяют известковые растворы, а цементных и цементно-известковых штукатурок — цементно-известковый раствор. Добавлять гипс в известковый раствор не рекомендуется, так как он отмолаживается.

Раствор набирают на терку и намазывают на поверхность отдельными мазками. Затем поверхность смачивают водой с окомелка и хорошо растирают раствор теркой вкруговую или вразгонку. При этом на поверхности образуется тонкая пленка раствора. После перетирки не должно остаться нерастертых мест, толсто наложенного раствора и протирин. Особенно тщательно затирают места примыкания старой и новой штукатурки.

В процессе перетирки штукатурки на ней могут быть обнаружены трещины; их необходимо хорошо разрезать концом отрезовки или ножом. Если трещина едва заметная (тонкая волосяная), ее разрезают на глубину не более 5 мм.

Разрезанные трещины хорошо смачивают водой, затем подмазывают раствором того же состава, которым выполнена штукатурка. Используемый раствор должен быть средней густоты. В процессе подмазки его с силой вжимают в трещины, чтобы он заполнил их без пустот.

Затирают подмазанные трещины обычным способом, но тщательно притирая. Подмазывать трещины чистым гипсом не рекомендуется, так как гипс с жадностью впитывает влагу в процессе окраски и на поверхности штукатурки появляются неравномерно окрашенные полосы.

Читайте так же:
Паропроницаемая фасадная штукатурка глимс

В случае обнаружения ржавых или других пятен штукатурку в этом месте надо срубить и оштукатурить заново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пятнами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 10 мм.

Замазка щелей между стеной и плинтусом или, как говорят, подмазка плинтусов, также входит в ремонтные работы. В процессе подмазки плинтусов щель расчищают с помощью отрезовки, хорошо смачивают водой и плотно заполняют раствором. Выступивший раствор срезают, заравнивают отрезовкой и притирают небольшим полутерком или теркой. После подмазки плинтус очищают от прилипшего раствора и промывают водой.

Перетирка и ремонт тяг. Одной из трудоемких работ считается перетирка тяг. С тяг трудно счищать набел скребками, поэтому чаще всего его приходится смывать горячей водой с помощью щетинных жестких кистей. Трещины разрезают, смачивают, замазывают раствором и притирают, отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись.

Небольшие места тяг исправляют с помощью полутерков и линейки. Если тяги отбиты на длину свыше двух метров, то их дотягивают с помощью шаблона. Чтобы точно снять профильную доску с ранее вытянутой тяги, ровно опиливают или обрубают торец старой тяги, удаляют набел. К торцу прикладывают выстроганную для профиля доску и на ней карандашом обводят профиль тяги. Сняв профиль, его вырезают, время от времени прикладывая доску к профилю тяги для проверки. Затем профиль оковывают кровельной сталью и собирают шаблон. По изготовленному шаблону точно навешивают правйла, укрепляют их и вытягивают недостающий кусок тяги.

Способы отбивки старой штукатурки

Предлагаем купить асфальт в Москве по низкой цене от производителя. Быстрая доставка асфальтобетона!

Штукатурка является одним из самых прочных и долговечных материалов для отделки. При соблюдении правильной техники ее нанесения на поверхность стен, она не потеряет прочности и первоначального вида долгие годы. Но иногда требуется снять старый выравнивающий слой или заменить декоративную отделку. Как это сделать, сохранив стены целыми, мы расскажем в статье.

В каких случаях необходим демонтаж

Потребность в демонтаже старого слоя штукатурки напрямую зависит от ее состава и качества работы. Решение удалить или оставить принимают после полного осмотра оштукатуренной поверхности.

Снятие необходимо при следующих ее дефектах:

  • Трещины на поверхности стен. Проблема возникает из-за неправильной консистенции замешанного раствора и чрезмерного количества вяжущих веществ. Также трещины могут появиться из-за быстрого высыхания штукатурки;
  • Дутые участки. Возникают на известковой штукатурке, когда известь при гашении не полностью прореагировала;
  • Выпячивание, вздутие случается при намокании гипсовой штукатурки. Причиной является повышенный уровень влажности стен;
  • «Бухтит» — штукатурный слой отходит от поверхности стены, при простукивании издает глухой звук. Причина – нанесение прочного раствора на более слабый, пересушенная поверхность, слабое сцепление материалов.

Проверка штукатурки на качество производится при помощи постукивания молоточком по ее поверхности. Процесс происходит следующим образом: рукояткой молотка аккуратно простукивают всю оштукатуренную поверхность.

О хорошем качестве и прочности свидетельствует звонкий звук при ударе о поверхность. Глухой звук говорит о ненадежном креплении штукатурного слоя к стене и об отслаивании в ближайшем будущем. Такие участки необходимо заменить.

Когда возможна частичная отбивка

Несмотря на наличие дефектов на поверхности, полной замены ее зачастую не требуется. Иногда достаточно сделать реконструкцию отдельных поврежденных участков старого покрытия. К таким случаям относятся:

  • Большие трещины. Их надо аккуратно расширить и зачистить при помощи щетки из металла. Затем, необходимо намочить обрабатываемую поверхность водой, и нанести новый слой раствора. Мелкие трещины устраняются с помощью перетирки из гипса и мела;
  • Вздутия на поверхности штукатурки убирают с помощью скребка, затем замешивают новый раствор (обязательно нужно дождаться окончания процесса гашения извести) и выравнивают очищенное место;
  • Если определенные участки штукатурки отошли от стены, их удаляют, начиная от центра. Снятие продолжают до тех пор, пока не дойдут до крепких участков старой штукатурки. Затем выбоины грунтуют и выравнивают тем же раствором, что и был ранее.

Способы демонтажа

Демонтировать старый слой штукатурки можно двумя способами – ручным и механическим.

Справка. Вес сухой штукатурки при демонтаже 1 м2 толщиной 10 мм составит:

В зависимости от выбранного метода для работы вам понадобится инструмент:

Важно! Не пренебрегайте правилами техники безопасности, от их соблюдения зависит ваша жизнь и здоровье. При работе обязательно используйте защитные перчатки, очки и респиратор.

Советы по ручной очистке стен

  1. Гипсовая штукатурка теряет прочность при намокании, ее будет легче снять со стены, если предварительно обильно смочить водой из распылителя или валиком.
  2. Старую шпаклевку сначала можно попробовать убрать скребком или металлическим шпателем. Тонкий слой материала быстро отходит. Но если шпаклевка нанесена на гипсокартон, снять ее получится только вместе со слоем бумаги.
  3. При помощи молотка и зубила сбейте прочный слой цементного раствора, если возникают сложности – аккуратно срубите с помощью топора. Данный способ является максимально щадящим для стен, но, несмотря на это, старайтесь работать осторожно, правильно рассчитывая силы.
  4. При демонтаже штукатурки со стен из газобетона, пенобетона и других хрупких материалов, необходимо работать осторожно, чтобы не получить сколы.
  5. Старое покрытие снимают при помощи цикли, начиная зачистку с отслаивающихся участков. Ее загоняют постукиванием молотка под слой старой штукатурки. При возникновении трудностей срубите крепкие участки стамеской, держа ее под углом.

После демонтажа штукатурки поверхность обметают веником или щеткой.

Предлагаем купить бетон в Москве с доставкой от 30 минут. Свой бетонный завод !

Механическое снятие

Второй метод демонтажа– механизированный. Он применим на бетонных или кирпичных стенах, когда выравнивающий слой и декоративная отделка держатся крепко, но их необходимо удалить.

Рассмотрим, какие электроинструменты могут пригодиться в работе.

    Болгарка (УШМ). Тонкий слой старого покрытия можно стереть при помощи шлифовальной машины с алмазным диском (чашкой) или лепестковым абразивным диском. Минус метода заключается в большом количестве пыли, если не подключен пылесос. Также для УШМ есть всевозможные насадки-щетки из металла. Они подойдут для зачистки стен от мелких остатков штукатурки.

Читайте так же:
Перетирка штукатурки потолков что это

Важно! При отбивке штукатурки с потолков не забывайте о возможной скрытой электропроводке, идущей к люстре.

Полезное видео по теме

Классный обзор всех инструментов для демонтажа от Андрея Шайтер.


Следующее видео показывает возможности специальной обдирочной машинки.

Надеемся, что статья была вам полезна. Делитесь своим опытом работ и задавайте вопросы в комментариях ниже.

Отбивка старой штукатурки

Ремонтные работы не обходятся без демонтажа старого штукатурного слоя. Неправильная эксплуатация помещения, усадка здания, набелы на стенах от краски приводят к появлению трещин на них и потолке. Чтобы сделать качественный ремонт, заменить старую отделку на новую, необходимо демонтировать старый штукатурный слой. Отбивка старой штукатурки позволит подготовить основание для последующей облицовки. Специалисты города Москве снимут старую штукатурку быстро и аккуратно, используя разнообразные инструменты и оборудование. Строители города Москве имеют высокую квалификацию и большой опыт работы.
Дефекты старого штукатурного слоя

Снимать штукатурный слой нужно при:

1. трещинах. Они появляются вследствие некачественного замешивания раствора
2.вздутии. Такие дефекты возникают на участках с использованием известки. Некачественно погашенная известь приводит к вздутию штукатурки;
3. выпячивании на стенах. Появлению такого дефекта благоприятствуют квартиры с излишней влажностью;
4.бухтении штукатурки. Во время простукивания стен молотком раздается глухой звук. Значительный штукатурный слой отходит от стены, пустоты внутри него способствуют его отслоению. Пустоты образуются из-за накладывания прочного слоя на слабый.

Способы демонтажа штукатурки

Существует 2способа демонтажа старого штукатурного слоя:
1. ручной. Чтобы штукатурка лучше сходила со стен, их нужно намочить. Можно соскрести тонкий пласт с помощью шпателя. Более толстый и прочный слой счищают молотком и зубилом. Если штукатурка отковыривается с трудом, то следует применить топор. Цикля счищает отслоившуюся штукатурку от центра вздутия. Убрать отошедшую штукатурку можно и стамеской, держа ее под углом к стене. Когда штукатурный слой полностью счищен со стены, с нее сметают пыль веником или протирают мокрой тряпочкой;
2. механизированный. При данном способе используют электрические машины, которые действуют быстро, сдирают весь пласт. Используют их на бетонном и кирпичном основании.

Оборудование для механизированного метода отбивки штукатурки

Для демонтажа штукатурного слоя используют следующие электроинструменты:
1.перфоратор с различными насадками. Перфоратор используют для удаления штукатурки с бетонной поверхности. Устанавливают режим долбления и пробивают гущу штукатурного пласта перфоратором под углом 80 градусов на всю глубину. Затем угол по отношению к стене меняется: он становится 30-40 градусов. Таким образом перфоратор вгоняется в застывший раствор и эффективно его снимает со стены;
2.электрическая дрель также ставится в режим долбления. Она эффективно справляется с отбивкой старого штукатурного слоя, полностью удаляя его со стен;
3.болгарка с диском. Алмазным диском нарезают штукатурку на части, а затем откалывают куски с помощью зубила и молотка;
4.если слой гипсовой штукатурки тонкий, то удалить его можно с помощью шлифовальной машины. Прижимают машинку всей подошвой к пласту и двигают ей в разные стороны. Работают аккуратно до тех пор, пока весь слой не будет снят, и не покажется бетонная поверхность основания.

Частичная замена штукатурки

Полную замену штукатурки проводят не всегда. Иногда требуется частичная отбивка штукатурного слоя.
1.Вздутия счищаются шпателем. Гашеную известь добавляют в новый раствор и накладывают его на поверхность.
2.Крупные трещины расшивают и зачищают металлической щеткой. Затем поверхность смачивают водой и наносят новый раствор. Если трещины мелкие, их заделывают смесью из гипса и мела.
3. Отслоившиеся части штукатурки счищают от центра шпателем до тех пор, пока пласт не окажется прочным и перестанет осыпаться. Затем очищенную поверхность грунтуют, выравнивают и наносят штукатурный слой.
4. Вспученные слои убирают скребком и на это место укладывают штукатурную смесь.
Отбивка старой штукатурки необходима во время ремонтных работ. Будет она полная или частичная, зависит от состояния стены или потолка. Провести демонтаж можно самостоятельно, а можно пригласить высококвалифицированных строителей города Москве. Они справятся с работой в кратчайшие сроки.

Наши специалисты

Каждый наш мастер обладает огромным опытом и стажем работы с различными заказами. Особенно хорошо это показывается в эксклюзивных заказах, что-то неординарное наши ребята выполняют с огромным удовольствием. Любые предложения не отвергаются, а будут рассмотрены. Если вы имеете идею наши специалисты помогут вам подобрать все таким образом, чтобы все выглядело как внешне, так и технически хорошо. Материалы проходят тщательную проверку дабы избежать каких-либо повреждений, это все необходимо для полноценной работы в фасаде, в котором каждый миллиметр каждый миллиметр играет важную роль, ведь внешний вид это одно из сложных в плане строительства в целом.

Логинов Рафаил Дмитриевич Мастер

Логинов Рафаил Дмитриевич

Опыт работы: 10 лет

Образование:

БГТУ имени В.Г. Шухова Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова — Строительство уникальных зданий и сооружений

Вишняков Максим Иванович Мастер

Вишняков Максим Иванович

Опыт работы: 9 лет

Образование:

БГТУ имени В.Г. Шухова Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова — Строительство уникальных зданий и сооружений

Петровский Руслан Леонидович Мастер

Петровский Руслан Леонидович

Опыт работы: 9 лет

Образование:

БГТУ имени В.Г. Шухова Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова — Строительство уникальных зданий и сооружений

Утепление фасада в г. Москва

Местоположение в г. Москва
Запрос клиента Утеплить фасад дома.
Выполнение работы Подготовили основание, сняли все выступающие конструкции, закрепили цокольный профиль, установили внешние подоконники, выполнили наклейку утеплителя, прибили. Устроили армированный слой.
Результат работы Утепленный фасад.

Монтаж панелей - МПК Развитие

Монтаж панелей в г. Москва

Местоположение в г. Москва
Запрос клиента Произвести монтаж панелей.
Выполнение работы Установили элементы направляющего профиля, снабдили каркас дополнительными элементами, усиливающими сопротивление каждого профиля на внутренний изгиб. Установили панели на каркас.
Результат работы Монтаж панелей.

Очистка фасада многоэтажного дома - МПК Развитие

Очистка фасада многоэтажного дома в г. Москва

Местоположение в г. Москва
Запрос клиента Выполнить очистку фасада здания от загрязнений.
Выполнение работы Был выполнен высоко гидравлический метод очистки. В качестве очищающего реагента были применены слабощелочные препараты. Удалили отстающую краску и обезжирили поверхность.

Читайте так же:
Отделочные материалы для наружных стен штукатурка

Установка отливов - МПК Развитие

Установка отливов в г. Москва

Местоположение в г. Москва
Запрос клиента установить отлив.
Выполнение работы Провели подготовительные работы, выполнили разметку полосы, а также линии крепежа держателей и наклона желоба, установили желоба по длине, присоединили водосточную трубу.
Результат работы установленные отливы.

Что нужно для отбивки штукатурки

Прежде чем сделать тотальный ремонт или создать интригующий акцент в интерьере, необходимо отбить штукатурку до кирпича. Весь процесс разделяют на несколько этапов. Вначале исследуют основание отделки на прочность, подготавливают помещение и приступают непосредственно к ликвидации обветшалого слоя. Следует помнить, что эти работы ведут к появлению пыли и шума. Процесс демонтажа выполняют в строго разрешенное законодательством время, иначе конфликтов с соседями не избежать.

Вынести на свалку

Нельзя выбрасывать остатки шпаклевки в унитаз

Выливать любые строительные материалы в унитаз или раковину категорически нельзя, так как канализация не предназначена для этого. В зависимости от уклона труб шпаклевка оседает и забивает их.

В последствии придется делать ремонт не только вам, но и соседям. Вместо этого лучше отнести остатки на свалку.

Разновидности приспособлений для определения уровня

С целью отбивки уровня пола принято применять гидроуровень, лазерный или оптический нивелир. Последний требует умелого обращения, поэтому у новичков в области ремонта и строительства могут возникнуть проблемы с ним. При определении уровня он используется не так часто.

Применение в строительстве водяного уровня (гидроуровня)

Строители считают наиболее удобным именно водяной уровень. Он имеет вид прозрачной трубки (напоминает элемент системы для капельного введения лекарств, но больший по диаметру), по оба конца которого находятся контрольные колбы. Это значительно упрощает отбивку уровня для неопытных рабочих. Более опытные строители даже избавляются от колб ввиду их ненадобности. Поэтому, уровнем такого типа можно назвать любую прозрачную трубку от 2 до 25 м в длину.

Гидроуровень

Суть работы водяного уровня основывается на свойствах соединенных сосудов с любой жидкостью (чаще всего – водой) внутри. Вода всегда имеет один четкий горизонт. Если водяной уровень заполнить жидкостью, а потом поднять его за оба конца кверху, то мы получим как раз такие соединенные сосуды. Немаловажный момент – если гидроуровень функционирует правильно, то в обоих концах шланга водяные столбы (их поверхности) непременно будут совпадать.

Как выровнять поверхность водяным уровнем

Как гидроуровень поможет в отбивке безупречного горизонтального уровня на объекте? Работа с водяным уровнем предполагает участие минимум пары человек, поэтому при самостоятельном осуществлении ремонта, для процесса отбивки вы будете вынуждены позвать помощника.

Идеальный горизонтальный уровень между колбами

Очередность действий для отбивки уровня следующая:

  • Водный уровень заполняется жидкостью, концы шланга поднимаются кверху и сводятся вместе. Если инструмент работает правильно, вода из обеих частей совместится. Если такого не случилось, значит, в воде присутствует воздух. Его пузырьки необходимо выгнать, хорошо встряхнув шланг, постучав по его стенкам. После этого жидкость приобретет однородную консистенцию, а гидроуровень начнет работать как надо. Опытные строители предпочитают сразу вливать в шланг кипяченную воду, чтобы не иметь проблем с пузырьками воздуха внутри. Однако, не на любом объекте это реально осуществить.

Еще одна причина неисправной работы водяного уровня – это наличие пережимов или заломов шланга. Необходимо контролировать, чтобы центр трубки, который лежит на полу во время измерений, не пережимался ни в одной из точек. По этой причине на водяной уровень запрещено наступать, ходить по нему как в процессе работы, так и после, иначе не избежать заломов

  • С краю стены (как правило, около угла) один рабочий выполняет прикладывание конца водяного уровня.
  • С другого краю стены еще один рабочий, вне зависимости от расстояния до низа, наносит метку (удобнее всего на уровне глаз), прикладывая к этому месту другой конец уровня. Главной задачей данного этапа является сопоставить эшелон воды из трубки с меткой, сделанной на стене.

Делается это путем перемещения шланга по вертикали медленно и аккуратно. Когда уровень воды достигнет метки, аналогичный уровень образуется в начале шланга, который держит в своих руках первый работник бригады.

  • По истечение около 20 сек., первый рабочий обозначает на стене степень поднятия воды, которую показывает его трубка, при помощи метки.
  • Такая работа с переносом метки производится со всеми стенами в помещении.
  • Нанесение контуров по уже очерченным меткам выполняется с использованием отбивочного шнура (этот инструмент похож на рулетку, его можно купить в любом магазине стройматериалов).

Путем вышеизложенных нетрудных действий вам удастся провести отбивку уровня по всей площади дома или квартиры. Способ достаточно эффективный, особенно в руках профессионалов.

Определить уровень с участием лазерного нивелира

Лазерный нивелир – это приспособление нового поколения. Благодаря ему работа упрощается в разы, однако и цена такого изобретения выше средней. Пользуются данным инструментом зачастую профессиональные строительные бригады.

Лазерный нивелир представляет собой аппарат небольших размеров, излучающий лазерные лучи. С их помощью на поверхности стены создается идеальная горизонтальная черта (некоторые модели могут создавать также и вертикаль).

Лазерный уровень

Последовательность отбивки пола лазерным нивелиром

  1. Размещение нивелира непосредственно на самом полу или штативе.
  2. Выравнивание уровня. Дорогостоящие модели зачастую предусматривают автоматическое выравнивание, позволяющее не беспокоиться об идеальной ровности устройства. В ином случае требуется выполнить выравнивание пузырька в стеклянной колбе. Найти его можно сверху нивелира.
  3. Подключение устройства для определения безупречной линии на поверхности.
  4. Прочерчивание данной линии с участием специального шнура.
  5. Чтобы получить горизонталь на еще одной поверхности (к примеру, другой стене), просто разверните ее в нужную сторону и проделайте все сначала.

Данный принцип работы свойственен лазерным нивелирам недорогой ценовой категории отечественного рынка. Ротационные устройства стоят дороже. На пятом этапе их нет надобности поворачивать. Включаясь, они тут же воспроизводят проекцию всего периметра комнаты на 360 градусов.

Горизонтальная черта лазерного нивелира – это отличный образец для выравнивания поверхности потолка, стен и других конструкций. С ее помощь можно ровно крепить полки, выполнять мелкие ремонтные работы.

Способы крепежа на старые стены хрущёвок.

Вектор нагрузки. Для того чтобы что-то повесить на стену нужно подобрать способ крепления, а чтобы подобрать способ крепления необходимо понять вектор нагрузки, т.е. понять какую нагрузку предстоит нести соединению на разрыв или на излом. Если предстоящая нагрузка подразумевает «рычажную» как например, в случае с турником, где центр тяжести будет вынесен далеко от места крепления, то стоит выбирать самые надёжные и проверенные способы крепежа, например анкерные или сквозные шпильчатые крепления, где необходимо делать сквозное отверстие и ставить длинную шпильку с металлической закладной на хвосте. Во всех остальных случаях, где нагрузка не велика, подойдут менее радикальные способы крепления.

Читайте так же:
Пескобетон м300 применение для штукатурки

Способ №1. Крепление с помощью дюбеля в старых песочных стенах.

Если ваша конструкция предполагает тип нагрузки «на излом», то можно воспользоваться качественными пластиковыми дюбелями с увеличенным по сравнению с поставляемыми в комплекте дюбелями и саморезами диаметром. Если же монтажные петли вашей конструкции не позволяют установить более крупные саморезы, то просто купите качественные дюбеля того же диаметра. Не вздумайте использовать стандартный дюбель-гвоздь в старых песочных стенах, будете переделывать. Перед тем как вставлять дюбель в просверленное отверстие удалите из отверстия пыль, которая всегда остаётся при сверлении. Если дюбель вошёл без особых усилий , т.е. вы засунули его одним нажатием пальца, то держать он в такой рыхлой стене точно не будет. Дюбель должен плотно входить в отверстие под лёгкими ударами молотка, помимо этого дюбель желательно окунуть в клей ПВА или капнуть в отверстие любой монтажный клей, к примеру «жидкие гвозди». Более надёжный способ для навесных кухонных шкафов. Возьмите коронку по дереву диаметром с подрозетник или больше, такая коронка легко справится с «песочной» стеной, рассверлите ей предполагаемые места крепления шкафов, такой диаметр позволит вкрутить на половину длинные саморезы по бокам широкого отверстия и они будут служить армирующей основой. Подготовленные отверстия смочите водой или разбавленным до жидкого состояния клеем ПВА, затем заполните их цементно-песчаным раствором и выведете шпателем под уровень стены, дождитесь полного высыхания и можете сверлить уже нужным вам диаметром сверла под навешивание шкафов и полок. Конечно, такой способ затратен по времени, но зато вам не придётся беспокоиться о надёжности конструкции и рисковать не только дорогими сервизами, но и своим здоровьем и здоровьем близких.

Способ №2. Крепление с помощью металлического анкера.

Пожалуй, металлический анкер – это наиболее действенный способ крепежа из всех что есть. Но в случае с песочными стенами и анкер может не оправдать возложенных на него ожиданий. Не стоит возлагать на него больших надежд, если у вас хрущёвка с песочными стенами. Самое неприятное, что может случиться – это проворот анкерной шпильки в стене, когда она почти затянута, другого выхода как срезать её болгаркой и оставить в стене у вас не будет, анкерный болт в этом плане выглядит проще, демонтировать его можно, даже если он провернётся. Поэтому при монтаже конструкции на анкерный болт или шпильку уделите особое внимание правильному сверлению. При забивании анкерной шпильки исключите возможность деформации резьбы, иначе вы не сможете затянуть гайкой анкер, так как анкерная шпилька из-за деформированной резьбы будет вращаться вместе с гайкой.

Способ №3. Крепление с помощью химического анкера.

Сравнительно недавно придуманный, и уже достаточно популярный химический анкер не зря заслужил всеобщее признание. Некогда дорогой и редкий продукт сегодня набирает популярность и становится всё более доступным. Его преимущество в простоте использования и надёжности соединения. На сегодняшний день мне известно 2 вида упаковки химических анкеров, которые применяются по разному, в тубах и стеклянных колбах. В случае со старыми рыхлыми стенами хрущёвок я рекомендую использовать химический анкер в тубе. Вы рассверливаете конусообразное отверстие в стене, чистите от пыли, затем заполняете его химический анкером, вставляете шпильку и через 25-60 минут (в зависимости от производителя и персональной инструкции) можете крепить конструкцию.

Сверление.Если у вас такие же песочные стены как описано выше, то сверлить такие стены нужно обычной дрелью в безударном режиме. Штатные дюбеля, идущие в комплекте советую заменить на дюбеля и саморезы увеличенного диаметра, если это позволяет ваша конструкция. Рекомендую использовать дюбеля фирмы fischer, это не реклама, а действительность доказанная временем. В идеале сверло в диаметре должно быть на 0,5 мм меньше дюбеля, но не всегда такое сверло найдётся, зная этот нюанс, компания fischer выпускает дюбеля немного увеличенного диаметра, чтобы при забивании дюбеля сохранялась достаточная плотность монтажного отверстия. При сверлении выберите удобное для себя положение и старайтесь максимально ровно держать дрель относительно плоскости стены, соблюдая угол вхождения сверла, чтобы не расширить диаметр отверстия. Кстати в крайних точках крепления угол лучше немного увеличить, чтобы создать дополнительное сопротивление, т.е. сделать его не 90 градусов, а 91-95 градуса. После того как отверстие просверлено обязательно удалите из него пыль, это можно сделать при помощи пылесосы или баллончика со сжатым воздухом.

Ну, а если вы всё-таки не уверены в своих силах или у вас что-то не получается, то мы готовы предложить вам свои услуги «Муж на час».

Задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии, делитесь в социальных сетях полученной информацией.

Сколько стоит отбойная нить и как ее выбрать

На строительный шнур цена формируется из следующих факторов:

• Качество шнура – его прочность, длина и толщина;
• Материал корпуса – прочная пластмасса или дешевый пластик;
• Конструкция катушки – прямая передача с рукоятки на ось или в конструкции присутствует редуктор.

Стоимость простой отбивочной нити находится в диапазоне 50-200 рублей за нить. Стоимость профессиональных отбивочных шнуров — 500-2000 рублей за комплект.

Решив купить отбойную нить, сразу необходимо для себя ответить на вопрос, с какой интенсивностью инструмент будет эксплуатироваться. Если маркерный шнур приобретается «для себя», то есть, его планируется использовать 1 раз в 5-10 лет во время ремонта, то вполне достаточно купить разметочный шнур китайского производства. То есть, дешево и сердито.

Читайте так же:
Оштукатуренные дома с клинкерным кирпичом

самая простая отбойная нитка

Самая простая отбойная нитка

Если же инструмент покупается для профессиональной строительной деятельности, то, конечно же, рекомендуется выбирать шнур от известных производителей. В целом, строительной бригаде для нормальной работы необходима отбойная нить длинной 30 метров и толщиной 0,5-1 мм, состоящая из 3-5 витых волокон. И, конечно же, выбирая маркерный шнур, не стоит забывать про наличие редуктора в его конструкции, который во время профессиональной деятельности существенно сэкономит время при сматывании нити в катушку.

Как очистить стену от старой шпаклевки

Удалить шпаклевку

Чтобы новые обои держались крепко и легли ровно, нужно подготовить поверхность к их поклейке. Старую шпаклевку надо счистить. Свежий отделочный материал на потерявшую свойства шпаклевку ляжет неровно и будет недолговечным.

Нужно ли снимать старую шпаклевку со стен

Проверить свойства шпаклевки можно, простучав покрытие скребком. Если слышится глуховатое звучание, то покрытие надо убирать. Из минусов такого метода:

  • Звучание каждый оценивает субъективно.
  • Тон звука меняется в зависимости от процента влажности внутри комнаты и от температурного режима.
  • Имеет значение толщина предыдущего слоя, из чего сделана стена, какой метод был выбран для нанесения смеси.

Если предыдущий материал останется на поверхности стены, нет гарантии, что новый ляжет без дефектов. Пластичность материалов отличается, поэтому свежий шпаклевочный слой не выровняет стену даже после шлифовки. Удаление предыдущего слоя экономит расход строительного материала, уменьшает время, затраченное на операцию отделки.

Какие нужны инструменты

Инструменты

Для защиты дыхательных путей, кожи и одежды при ремонтных работах надевают плотный костюм или халат, маску из марли или хлопчатобумажной ткани, перчатки резиновые, очки от пыли. Помещение освобождают от вещей и мебели, на пол стелют пленку, газеты, приклеивая их к плинтусам. Вещи, которые убрать не удалось, защищают укрывным материалом. На всю поверхность дверного полотна приклеивают мокрую простыню.

Для работы механическим способом понадобятся инструменты:

  1. Стремянка. Высота стены выше человеческого роста, без лестницы не обойтись.
  2. Скребок и шпатель с заостренными краями.
  3. Молоток.
  4. Пневматический игольчатый пистолет.
  5. Электрическая шлифмашинка.
  6. Перфоратор.

При химическом очищении поверхности потребуется приготовить:

  1. Широкая емкость из пластика.
  2. Кисть с объемной щетиной.
  3. Распылитель с широкой областью обработки.
  4. Крахмал. Подойдет кукурузный, картофельный. Его потребуется 5 г на квадрат обрабатываемой поверхности.
  5. Водный раствор сульфата меди

Подготовка поверхности

Демонтаж предыдущего слоя требует подготовки:

  • Со стены удаляют имеющиеся обои, накладки, декоративные детали.
  • Осмотр чистой стены. Сколы, ямы, трещины и остальные дефекты заделывают, выравнивают проблемные места зачисткой. Сверху покрывают грунтовкой. Понадобится 3-4 слоя для качественного покрытия.

Инструкция по очистке

Удаляют потерявшую свойства шпаклевку с поверхности двумя способами:

Первый метод. Классический

Обработка водой

Стену сбрызгивают водой из пульверизатора. Это поможет размочить поверхность, уменьшить количество мелких строительных крошек. После смачивания ждут 5-10 минут и начинают ремонтную операцию.

Результат дает крахмальный раствор. Алгоритм приготовления:

  • В литровое ведро теплой воды высыпают 10 г крахмала.
  • Все перемешивают.
  • Готовый раствор добавляют в пульверизатор.

Стену обрабатывают по всей площади и выжидают полчаса. Средство пропитывает стену, и предыдущее покрытие начинает отходить. Убирают его металлическим шпателем.

Пульверизатор размочит материал, если толщина покрытия не превышает пары миллиметров. Если размер предыдущего покрытия превышает 5 мм, то наносят жидкость хлопчатобумажной тканью или большой губкой.

Второй метод. Механический

Зубило

Крахмал бессилен при внушительной толщине старой шпаклевки. Спасти ремонт помогут зубило и молоток. Зубило ставят под наклоном к вздувшемуся слою покрытия и начинают сдирать его механически молотком. Важна физическая сила.

Вместо зубила можно взять перфоратор. Вставив насадку-лопатку, приступают к разрушению предыдущего гипсово-цементного состава.

В сложных ситуациях выручит болгарка с алмазным кругом. На стенке делается метка, пила ставится вдоль поверхности, покрытие стачивается поэтапно. Применение перфоратор или болгарки — это быстро, но достаточно грязно и пыльно. После удаления поверхность нужно зачистить наждачной бумагой. Это выровняет стенку.

Пыль с поверхности и грязные разводы убирают влажной тряпкой. Следующий шаг — грунтовка и новая шпаклевка.

Как удалить шпаклевку с гипсокартона

Демонтировать шпаклевочный слой с гипсокартона надо осторожно, чтобы не повредить гипсовые листы. Они ровные и гладкие, поэтому шпаклевочного материала требуется мало. Он намертво прилипает к бумаге, вешнему слою ГКЛ.

Работать пульверизатором нельзя, промокнет все до гипсокартона. Инструментами можно испортить гипсовую плиту. Единственный работающий способ очистки — это ручной демонтаж наждачной бумагой.

Как убрать шпаклевку с кирпичной стены

Кирпич

Кирпичная стена освобождается от шпаклевки только механическим методом. В ход идут долото, зубило и молоток. В сложных случаях в ремонте кирпичной стены участвуют перфоратор и болгарка.

Долото располагают под углом к поверхности стены и ударяют молотком, снимая слой за слоем. Важно не разрушить кирпичную кладку. Если стена потеряла прочность, для дальнейшего выравнивания и заделывания дефектов понадобится много свежего материала.

Советы по демонтажу:

  • Приступают к операции со стороны угла.
  • Состав глиняный или известковый отбивается легче, чем цементно-песчаный.
  • Если пользоваться перфоратором, то только мощным.
  • Если слой шпаклевки толстый и прилегает прочно, можно использовать заточенный топор. Сильные удары сбивают сразу крупные пласты материала.

Как почистить плитку

Свежие пятна с керамической плитки удаляются просто. Засохшая грязь удаляется щелочью или растворителем.

  1. Щелочь. В содовом растворе (на 250 мл воды растворяют 10 г соды) вымачивают тряпку и обрабатывают засохшее загрязнение на плитке. Не поддающуюся сразу грязь вымачивают в средстве 20 минут и повторяют. Для быстроты можно отскоблить шпаклевку скребком, стараясь не поцарапать плитку.
  2. Растворитель. Смоченную салфетку прикладывают к пятну. Делают компресс при толщине материала 3 мм и выше. Чистую плитку моют мыльным раствором.

Можно ли шпаклевку смыть водой

Смыть водой шпаклевку получится только с керамической плитки. Свежие загрязнения легко удалить, помыв испачканную поверхность теплой водой.

С бетона, гипсокартона, кирпича смыть этот материл не получится. Его можно демонтировать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector