Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

От соседей падает штукатурка

От соседей падает штукатурка

Однокомнатная вторичка, затеяли ремонт, почти сразу же нарисовались соседи и поведали грустную историю, что слышимость между комнатами ужасно хорошая. Мы сразу приуныли, уже подумывали о каркасной облицовке, отказавшись от натяжных потолков (как-то страхово к 6 метрам длины стены крепить полотно), но начали с малого — перенесли сквозные к соседям розетки, обстукиваем стены, ищем щели, планировали замазывать их акриловым герметиком (поверх шпаклевка и тд).

И кажется нашли главную проблему: вверху железобетонная балка со сторонами 25-30 см, а ниже стена какое-то подобие гипсолита (вперемешку с деревяшками или на деревянной обрешетке). Между ними 5-7 мм щель, длиной на почти всю комнату, те чуть менее 6 м, и глубиной 13-15 см, то есть если просунуть отвертку, то похоже упираюсь в штукатурку соседей.

Что делать?
1. Запенить монтажной пеной? Но она вроде плохо поглощает звук. Да и боюсь, не попрет ли она со стороны соседей каким-нить бугром.
2. Хорошо поглощает звук минеральная вата. Но если ее забивать на подобие пакли, те уплотнять, то ее звукоизоляционные свойства ухудшаются?
3. Если какой-то герметик, то это слишком дорого выйдет. Я тут своими остаточными знаниями по математике насчитала требующийся объем в почти 5 литров. Чем-то типа штукатурки туда попытаться залить, тем же ротбандом?

Еще какие-нить советы в том числе ссылки на специализированные форумы, где помогут советом.

Мы в сталинке как-то делали ремонт, хозяйка жаловалась на каждый шорох от соседей. Стена от соседей была почему-то не кирпичная, а гипсокартон на деревянном каркасе, с заполнением шлаком. В итоге, когда сняли обои и расшили стыки стен и потолка, то обнаружили там щели в которые ладонь пролезала, в некоторые щели были видны обои соседей) Все щели мы запенили + сделали фальшстену из гипсокартона, под который уложили минвату. Заказчица была очень довольна результатом такой шумоизоляции.

Продолжу тогда свои ламерские вопросы. Пену нужно пистолетную с низким коэффициэнтом расширения. У tytana и soudal есть линейка с таким прям названием low expansion. Нагуглила, что был удачный опыт kimtec liquid penoplast.
Что-то из этого и надо или подойдет что-то менее профессиональное?
И соотвественно где искать, а то знаю только строительный гипермаркет, где в основной своей массе только сильнорасширяющиеся пены (в частности макрофлекс)

quote: Originally posted by Tata73:

заделывайте с двух сторон.

Зря вы надеетесь на звукоизоляцию от запенивания этой щели (запенивать обязательно, конечно). Надо возводить виброизолированную фальшстену с минватой низкой плотности (

45 кг/м³ ) в качестве поглотителя (Эковер Лайт 45 (50 мм), например, из дешевых).

По подвесам — вот эти самые дешевые (из которых знаю) — SoundGuard Vibro M, их надо минимум 3 шт (от пола и потолка на расстоянии 150 мм и один посередине) на один профиль, сами профили через 600 мм.

Посмотрите безкаркасную систему с панелями Соноплат Комби. Толщина конструкции с ГВЛ около 40 мм.

Атум, боюсь, что предлагаемая конструкция поверхностной массой 37,5 кг/м2 не даст значительного прироста звукоизоляции к бетонной стене. На мой взгляд, прирост будет около 2-4 дБ, если рассматривать только исходную стену и вашу конструкцию без косвенной передачи. Весь ее смысл будет лишь в герметизации трещин в стыках перегородки с перекрытиями. А для этого, согласитесь, есть менее дорогие способы, чем картон с песком и тексаунд.
Я бы рекомендовал автору забить все стыки и трещины звукопоглощающей ватой насколько это возможно, а затем залить их силиконовым нетвердеющим герметиком на 20-30 мм внутрь. А затем уже рассматривать различные облицовки.

Ошибаетесь. На фото 2 материала
1. Виброфлор — Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw 27 дБ
2. Соноплат Комби- Индекс изоляции воздушного шума, Rw ≈ 42 дБ. Панели Соноплат Комби повышают звукоизолирующую способность ограждающей конструкции от воздушного шума на 13 дБ.
Данные с сайта производителя .http://tn-ss.ru
Мы рекомендуем использовать одновременно материалы перекрывающие как магистральные, так и акустические шумы.
Если учесть, что это закроется ГВЛ, лучше Гипрок, то эффект будет значительным.

1. Виброфлор — насколько я понял по предоставленной вами ссылке, материал для снижения ударного шума. Это подложка под ламинат. Как подложка влияет на увеличение звукоизоляции воздушного шума в рассматриваемой конструкции? Или вы применяете ее для снижения структурного шума?

2. Нет нигде данных о дополнительной звукоизоляции картона с песком при монтаже вплотную к стене, да еще и с жесткими связями через крепежные элементы. А 42 дБ — это, вероятно, индекс собственной звукоизоляции, он вообще не ничего не говорит о дополнительной звукоизоляции всей конструкции. Чисто маркетинговый ход. И фраза с сайта производителя : «Панели Соноплат Комби повышают звукоизолирующую способность ограждающей конструкции от воздушного шума на 13 дБ, независимо от её состава и площади».
Есть прямая зависимость от состава ограждающей конструкции и она простая. Чем массивнее однослойная перегородка, тем выше ее звукоизоляция. Масса определяется толщиной и плотностью, поэтому утверждение с сайта голословно. Опять маркетинговый ход.
Ведь вы предлагаете смонтировать вашу конструкцию вплотную к исходной, через жесткие связи. Да еще и закрыть все это ГКЛ. По сути вы пытаетесь увеличить массу и без того массивной перегородки. Вот только добавленная масса ничтожно мала в сравнении с исходной. Отсюда вывод, что эффект вашей конструкции равен эффекту герметизации трещин.

Читайте так же:
Оштукатуривание откосов оконных фасада

Действительно, для звукоизоляции пену нельзя применять. Она акустически прозрачна для звука.
При установке дверей пена распирается между коробкой и проёмом, обеспечивая жесткость установки. И это хорошо для прочности. Но плохо для звукоизоляции. Есть свои нюансы по установке дверей, чтобы снизить прохождение звука через пену.

Плиты монтируются через Виброфлор на акустические дюбель-гвозди. По периметру вся конструкция отсекается лентой DihtungsBend. все стыки при монтаже панелей заполняются акустическим герметикос Сонетик. На фото видно.
Все материалы рекомендованы НИИ РААСН и представлены в «Альбоме типовых решений тонких звукоизолирующих конструкций» Согласованы ООО «Техносонус» и компанией КНАУФ. По всем техничнским вопросам претензии к ним.

Я думаю, вы хороший продавец товара, раз такое говорите)
Но для решения проблем звукоизоляции лучше понимать, как работает ваша конструкция, и каков практический результат от её монтажа.
Кстати, вы всерьез верите, что полимерный дюбель не является жесткой связью панели с изолируемой конструкцией?

Спасибо.
Есть много направлений в которых я разбираюсь хуже профессионалов. Шумоизоляция такое направление. Поэтому ничего не придумываю, пользуюсь стандартными решениями. Монтаж панелей на акустические дюбель-гвозди такое решение. Мы монтируем сами, консультируем заказчиков. Результат всегда только положительный. Это видно по тому, что те, кому мы делали шумоизоляцию рекомендуют наши материалы знакомым. Приятно.

Эти ленты специально предназначенные для герметизации деформационных швов конструкций, будь то оконные проемы или примыкающие друг к другу стены с разными фундаментами и имеющие подвижки относительно друг друга.

Как и чем снять старую штукатурку со стен

Штукатурка является одним из основных способов отделки стен на черновом и чистовом этапах. Поэтому не удивительно, что вопросы об удалении старой декоративной и прочей штукатурки возникают весьма часто. В зависимости от ситуации процесс может быть простым, либо весьма трудоемким, когда отбить слой штукатурки инструментом становится довольно непросто. Но с нашими советами вы сможете сделать это своими руками в максимально сжатые сроки.

В каких случаях может потребоваться такая операция

При проведении капитального ремонта мы оцениваем состояние отделки на стенах и принимаем решение о ее сохранении, ремонте или удалении. В том случае, если слой штукатурки сильно поврежден, то порой идеальным решением станет сломать его до конца, дойдя до кирпичной или бетонной стены, так как ремонт станет слишком трудоемким.

Порой в рамках капитального ремонта мы хотим воплотить кардинально иную концепцию отделки помещения, и тогда единственным вариантом станет полностью очистить стены, получив к ним доступ, после чего провести утепление и отделать все заново в соответствии с планом. К примеру, удаление старой штукатурки необходимо производить при монтаже таких тяжелых элементов, как плитка и натуральный камень, так как основа для них должна быть максимально прочной и надежной.

Важно! Порой может понадобиться снимать не всю штукатурку, а очистить от нее часть стены. Такое случается при неудачном демонтаже обоев, иных повреждениях покрытия, либо при образовании жирных пятен, которые не удается удалить иным способом.

Когда это делать не стоит

При попытках сбить штукатурку, необходимо учитывать состояние самих стен. Если речь идет о бетоне, то проблем в этом случае возникнуть не должно. Однако при работе со старыми кирпичными стенами необходимо оценить их прочность. Пробейте небольшое отверстие и оцените состояние кирпичей. Если они крошатся от внешнего воздействия, то от работы по снятию всей отделки лучше воздержаться. Особенно, если речь идет о штукатурке на цементной основе, которую счищать особенно непросто.

Подготовка помещения к работе

  • Учтите, что в попытках отбить штукатурку от стен, мы создадим очень много пыли. Так что, в первую очередь полностью очищаем комнату от мебели и обеспечиваем помещению эффективную вентиляцию;
  • Доступ в соседние помещения, полы и подоконники закрываются пленкой, собрав которую позднее мы сможем эффективнее избавиться от пыли и мусора.

С какой штукатуркой придется иметь дело

Степень сложности и прочие нюансы работы зависят от того, какой именно состав ранее был нанесен на стены. На данный момент на рынке наибольшей популярностью пользуются несколько вариантов:

  • Цементная штукатурка. Крайне прочно сидит на станах, и сбить ее довольно трудно. Поэтому над целесообразностью работ стоит задуматься, поискав компромиссы – возможность отделать помещение без необходимости удалять данный слой:
  • Известковый состав. Со временем может ослабевать и терять способность эффективно взаимодействовать с другими видами отделки;
  • Глиняная штукатурка. При необходимости повторного проведения штукатурных работ, глиняный слой должен быть демонтирован полностью, если, конечно, на него не планируется наносить именно аналогичный вариант. Все остальные виды штукатурки будут слишком прочными для такой основы;
  • Полимерный вариант. Благодаря своей гибкости и прочности, такие виды отделки отличаются большой надежность, и их удаление может потребоваться не часто. Исключением является поспешная первоначальная отделка, когда здание дало усадку, и материал просто потрескался;
  • Гипсовая штукатурка. Вариант с ее демонтажем может стать актуальным при необходимости проводить отделочные работы чем-то более прочным и тяжелым, чем гипс.
Читайте так же:
Отделка стен штукатуркой леонардо

При этом легче всего удалять со стены глиняные, гипсовые или известковые составы.

Какие инструменты необходимо приготовить

Существует два основных способа демонтажа штукатурки. Первый – это ручной вариант. В данном случае мы должны подготовить металлическую щетку, циклю, зубило, шпатель, кувалду или молоток. При механизированном методе применяется перфоратор, болгарка или шлифовальная машинка.

Важно! Вне зависимости от способа необходимо приготовить средства индивидуальной защиты. В первую очередь это перчатки и очки, которые защитят глаза от пыли, а также от вылетающих на большой скорости фрагментов. Облегчить дыхание во время работы поможет респиратор.

Находим слабые стороны

Работу по очистке стены необходимо откуда-то начинать. И лучше делать это с того района, на котором покрытие уже ослаблено. Понять это можно методом простукивания стены. Простукивайте участки, находящиеся на расстоянии в 30-40 сантиметров друг от друга. В случае со звонким звуком речь идет о хорошем сцеплении покрытия со стеной. Ну а если звук глухой – там имеются пустоты, что облегчит работу. Также признаком слабости места могут являться влажные пятна, либо трещины.

Важно! При фрагментарной очистке стены, удалять необходимо не только проблемный участок, но и окружающую отделку на расстоянии примерно сорока сантиметров.

Сбиваем штукатурку вручную

В том случае, если проводится работа по удалению штукатурки с гипсокартонных стен, то лучше использовать для этого хорошо заточенную циклю. Стараемся загонять данный инструмент между слоем штукатурки и стеновой поверхностью, отламывая фрагмент за фрагментом. Аналогичным способом можно работать и на кирпичных, а также бетонных стенах. Если же цикля не справляется, то ее работу стараемся проделать более прочными зубилом или долотом.

Работаем с помощью автоматического инструмента

  • Перфоратор. Переводим дрель на ударный режим и вводим ее в толщу штукатурки под углом в 80 градусов. Достигнув основания, смещаем наклон до 40 градусов, после чего ведем инструмент в сторону, разрушая штукатурку на своем пути;
  • Болгарка. Стена разделяется на квадраты со сторонами в полметра, по периметру которых происходит вырезание борозд. Последние станут точкой для начала работы перфоратором;
  • Шлифовальная машинка. На поверхности инструмента расположены ролики с шипами, что позволяет снимать штукатурку в случае ее сравнительно невысокой прочности. Преимуществом данного способа является экономия сил, а недостатком – большое количество пыли.

В целом же работа про автоматические средства можно сказать то, что болгарка имеет сравнительно небольшую эффективность в разрезании штукатурки. Ну а с перфоратором необходимо учитывать, что при работе возникает очень много шума, а длительность процесса весьма велика, так что соседям придется несладко. Поэтому все же лучше стараться отходиться ручными способами.

Важно! Кардинально уменьшить количество пыли при работе мы можем путем предварительного смачивания стен водой. Используйте данную хитрость при любом способе удаления штукатурки, так как это еще и приводит к размягчению покрытия, облегчая его удаление.

Заключение

Важно учесть, что удаляя старую штукатурку со стены, необходимо сделать это полностью. Особенно это касается кирпичных стен, где данная отделка прочно оседает на поверхности блоков и в швах между ними. От того, насколько хорошо будет проведено удаление, зависит надежность прилегания к стене нового слоя подобного покрытия. Исключение можно сделать лишь в том случае, если дальнейшая отделка не подразумевает под собой процесс штукатурки.

Штукатурка — как избежать проблем при оштукатуривании

Штукатурка — наши советы сегодня! На стадии ремонта, предполагающей проведение внутренней отделки в помещении, почти всегда появляется необходимость произвести реконструкцию покрытия из слоя старой штукатурки. Эта необходимость продиктована наличием небольших ямок на стене, незначительного размера трещин, иных повреждений, которые могут возникать из-за процесса «оседания» стен либо тяжелого механического воздействия на них, например, сверления. Естественно, в идеале стены должны быть ровными. И если описанные дефекты не устранить, то стены уже не будут в конечном итоге выглядеть привлекательно.

Процесс отделки в данном случае прежде всего будет предполагать удаление старого слоя штукатурки. Удалять его допустимо при помощи любого, довольно острого инструмента. Штукатурку следует удалять до основания. Рекомендуется при этом захватить и некоторую часть целостного покрытия. Если грунт или иное основание на стенах сидит очень крепко, то его можно и не трогать. Обработке в данном случае будет подлежать только верхний слой отделки.

Штукатурка — как избежать проблем при оштукатуривании

Прежде всего вам нужно снять поврежденное старое покрытие. Поверхность качественно зачистите. Далее стены покрывают слоем грунтовочной смеси. Захватите для надежности и края слоя штукатурки, которые не были повреждены. Спустя несколько часов грунт должен высохнуть, и вы без труда можете приступать к нанесению завершающего покрытия. Если повреждения на основной штукатурке явные, то от этого слоя рекомендуется избавиться и создать новый. Качество старого слоя штукатурки проверяется так.

Костяшками пальцев просто постучите по слою. Дефекты, если они есть, сразу проявят себя в полную меру. Если штукатурка после такого несложного теста стала отслаиваться, то ее обязательно придется снимать. Обновление слоя штукатурки в целом очень сходно с процессом ее первоначального нанесения.

Единственное отличие сводится к тому, что обязательно нужно стараться сгладить стыки, соединяющие новый слой со старым. Иначе на стене либо иной отделываемой поверхности останутся впадины, рельефы или другие дефекты. Чтобы более качественно наложить новый слой штукатурки, отделываемую поверхность периодически смачивайте при помощи воды. Еще один значимый нюанс обуславливается тем, что новый слой штукатурки обязательно должен быть идентичен тому, который использовался изначально. Специалисты дают такую рекомендацию.

Читайте так же:
Откосы для окон штукатурка или панель

Чтобы поверхность в итоге стала максимально гладкой, ее сперва обрабатывают смоченной в воде щеткой. Если на поверхности имеются следы старого клея, побелки или краски, то перед нанесением штукатурки, конечно, их следует удалить. Удалить следы подобного рода будет легче, если использовать специальный раствор на основе песка и известкового теста. Предварительное просеивание песка является обязательным этапом. Лучше брать такое сито, отверстия у которого соответствуют диаметру в один на один миллиметр. Песок смешивают с известью в равных долях.

Смесь заливается водой до такого состояния, чтобы она напоминала в итоге собой сметану или жидкую кашицу. Обязательно перед отделкой поверхность немного сбрызнете водой. Пока она окончательно не высохнет, постарайтесь успеть нанести раствор при помощи кисти. Раствор наносится довольно тонким слоем. Далее поверхность непременно следует затереть, используя терку. Затирая, описывайте руками круги.

Для удобства можно обернуть терку фетром либо войлоком. Так работа пойдет быстрее. Для затирки трещин используйте такие правила. Сперва возьмите небольшой шпатель и постарайтесь при помощи него раскрыть трещины на незначительную глубину. Она должна быть приближена к трем-пяти миллиметрам. Саму трещину лучше как можно обильней промочить водой. Далее, также используя шпатель, наполните трещины раствором и начинайте его выравнивать до основного уровня стены. Держите шпатель к трещинам перпендикулярно.

Через пару минут можно затирать область обработки при помощи терки. Когда поверхность полностью высохнет, отшлифуйте наждачной бумагой ее основание. Также в этих целях можно применять пемзу. Иногда проблемным участком обрабатываемой области является стык между стеной и плинтусом. Эти области, конечно, нужно сперва качественно зачистить. Далее они смачиваются водой и также заливаются раствором. Если раствор станет вытекать, то излишек старайтесь тут же удалять.

Завершающей стадией в этих случаях обычно является такая, при которой поверхность обрабатывается слоем грунтовки. Если стену оставить без грунтовки, то при окрашивании на ней могут возникнуть неприглядные пятна. Трещины и расслаивание штукатурки в основном происходит по сходным причинам. Следует отметить, что первоначально нанесенный на поверхность слой штукатурки трескается в девяносто процентов случаев. Это обусловлено испарением воды, что приводит к сокращению объема самого раствора. Поэтому и рекомендуют специалисты проводить затирку после того, как штукатурка будет нанесена.

Также слой штукатурки может впоследствии вздуться, потрескаться или расслоиться из-за того, что неправильно была избрана концентрация раствора, либо он был некачественно перемешан. Трещины чаще всего появляются из-за очень жирного раствора. Не следует наносить штукатурку и чрезмерно толстым слоем. Тонким слоем штукатурку наносят лишь тогда, когда поверхность предварительно была смочена. Не следует искусственным путем ускорять процесс высыхания штукатурки. Также следите за тем, чтобы в помещении после того, как штукатурка будет нанесена, не было сквозняков.

Штукатурка начинает слоиться после высыхания, как правило, из-за следующих причин. Например, есть огромная вероятность расслаивания в будущем, если новый слой штукатурки наносили на уже изрядно пересохший его вариант. Также к расслаиванию часто приводит нанесение слабого раствора на более концентрированный. К примеру, не рекомендуется наносить цементный раствор на известковый.

Штукатурка - как избежать проблем при оштукатуривании

Если вы планируете на бетонную поверхность или штукатурку на основе цемента наносить известково-гипсовую смесь, тогда обязательно выдерживайте некоторый промежуточный слой. С этой целью поверхность можно покрыть легким, почти прозрачным слоем известково-цементного раствора. Если слой штукатурки со временем начал вздуваться, то ожидайте того, что в дальнейшем он и вовсе осыпется.

После осыпания обычно на поверхности остаются белые или желтоватые пятна. Вздутие штукатурки происходит из-за неверного способа изготовления раствора. Например, не достаточно долго выдержали известь, либо мелкие ее частицы не были полностью погашены. Именно после попадания их в раствор смесь в объеме увеличивается. Это и становится причиной вздутия. Чтобы избежать такой проблемы, невыдержанный состав извести просейте через мелкое сито.

Если учитывать приведенные особенности работы со штукатуркой, то ее смело можно применять в качестве финишного покрытия при отделке поверхностей. Штукатурка — дурка!

Что сделать, чтобы не затопить соседей?

Нервный стук в дверь и крик «Откройте! Вы нас затапливаете!» — это совершенно не то, от чего хочется просыпаться утром. Исправлять последствия потопа – это практически всегда сложно и дорого, зато относительно легко можно снизить вероятность его появления. Поэтому в этой статье дам 7 важных советов, которые помогут Вам не затопить соседей.

Не экономить на сантехнике

Как бы банально это не звучало, но лучший способ не допустить протечек и затопления соседей – это не экономить на оборудовании. К сожалению, немало людей в попытках сэкономить несколько тысяч рублей на ремонте покупают дешевую сантехнику от неизвестных производителей.

Конечно, покупателю может повезти, и он получит оборудование неплохого качества по низкой цене. Но куда чаще такая экономия приводит к протечкам и потопам, стоимость устранения которых многократно превышает изначально сэкономленную сумму.

качественная сантехника

Не монтировать сантехнику самостоятельно

К несчастью, купить хорошую сантехнику – это лишь половина дела, ее еще нужно установить, так как плохо смонтированная сантехника может быть даже хуже некачественной. И тут начинается самое неприятное.

  • С одной стороны, у нас в стране распространена культура самостоятельного ремонта, из-за которой сложные сантехнические работы выполняют некомпетентные жильцы квартир.
  • С другой стороны, количество непрофессиональных специалистов в сфере ремонта просто зашкаливает, и высока вероятность столкнуться с обыкновенным дилетантом. Единственное решение в этой ситуации – это подбор специалиста на основе рекомендаций знакомых.
Читайте так же:
Отделка фасада окон по штукатурке

Обратите внимание ! После ремонта необходимо провести опрессовку. Для этого в трубы подают воздух или воду под большим давлением. Такая процедура поможет определить слабые места конструкции и устранить неисправности еще до протечки.

самостоятельный монтаж раковины

Выполнить гидроизоляцию

Хороший способ защитить соседей от возможного потопа – провести гидроизоляцию пола и низа стен в «мокрых» зонах. Конечно, гидроизоляция – это не 100% защита, однако это возможность оттянуть момент затопления, особенно в случае небольших протечек.

гидроизоляция

Установить датчики протечек

Последнее время популярность набирают датчики протечек, которые при попадании в них воды, выполнят какое-либо действие: будут издавать громкий звук, отправят Вам сообщение на смартфон или удаленно перекроют краны.

Звуковые датчики помогут избежать незаметных протечек в «мокрых» зонах, например, в глубине стояка, под раковиной или стиральной машиной. Датчики с функцией отправки сообщения помогут справиться как с незначительными протечками, так и с полномасштабными потопами, так как они смогут предупредить Вас о последнем, даже если Вы не дома.

Датчики с функцией удаленного перекрытия кранов – самое технологичное, но одновременно дорогое решение. При попадании воды в датчик, он отдаст сигнал другой части системы, которая перекроет краны.

датчик протечек

Оборудовать трапы на полу

Если при ремонте в санузле вы можете поднять пол на 80 – 100 мм, то имеет смысл оборудовать аварийный трап. При попадании воды на пол, она просто будет стекать в канализацию. Если монтаж выполнен правильно, то самым неприятным последствием серьезной протечки будут накрученные кубометры воды на счетчике.

Однако стоит учесть, что подобный трап должен быть оборудован сухим затвором. В противном случае санузел будет наполняться запахами из канализации.

трап

Установить клапаны протечки

Одно из наиболее слабых мест в водопроводе – это различные гибкие пластиковые соединения, которые используются для подключения унитаза и смесителей. Такие части системы больше всего уязвимы к резким скачкам давления, поэтому для их защиты были придуманы предохранительные клапаны, которые перекроют воду при сильном повышении давления или прорыве. Самое приятное, что эти клапаны стоят совсем недорого.

Важно ! Предохранительные клапаны работают только при хорошем напоре воды в доме, поэтому в некоторых случаях они неприменимы.

клапан от протечки

Поставить электрический полотенцесушитель

Еще один неплохой способ снизить вероятность возникновения протечки – это заменить водяной полотенцесушитель на электрический. Резьба на водяных полотенцесушителях подвержена гнили, поэтому неудивительно, что они зачастую становятся причиной мелких протечек и полномасштабных потопов.

электрический полотенцесушитель

В конце статьи хотелось бы еще раз обратить Ваше внимание на важность первых двух советов из этой статьи. Правильно установленное оборудование хорошего качества существенно снижает вероятность протечки, сводя ее к минимуму. Все остальные решения стоит рассматривать как вспомогательные средства, которыми, тем не менее, не стоит пренебрегать.

В квартире пошли трещины из-за ремонта соседей сверху. Хозяйка добивается денежной компенсации

Известно, что при любом ремонте самым дорогим расходным материалом являются нервные клетки. И ладно, если бы страдали нервы тех, кто пытается сделать свое жилье лучше, но бывает так, что страдают совершенно безучастные к этому люди.

Спокойствие минчанки Ларисы Якуш в прямом смысле треснуло по швам, когда соседи сверху затеяли евроремонт.

Лариса Якуш:
Это случилось, когда он положил плитку на кухню половую, новый замечательный сосед. По периметру кругом пошли толстые щели.

Именно щели, как выражается Лариса, и стали причниой великой соседской войны. Противники — жильцы 523 и 519 квартир. Конфликт соседей сверху и снизу, по сути, банален. Но ни директор, ни главный инженер ЖЭС №54 в ведомстве которого находится дом, примирить воюющие стороны не в состоянии.

Лариса Якуш:
Они все свалили на старое залитие. При залитии появляются микротрещины и на усадку дома. Какая может быть усадка, если 37 лет дому. Она уже произошла давно.

Действительно, в январе текущего года бывшие соседи сверху затопили гражданку Якуш. Ситуация была разрешена в пользу Ларисы. За два пятна рыжеватого оттенка на потолке пенсионерка получила компенсацию 500.000 рублей. И казалось бы, конфликт исчерпан. Но нет. По мнению Ларисы, из-за ремонтных работ новых соседей сверху на стенах и потолке кухни появились трещины.

Игорь Старченко, главный инженер ЖЭС №54:
Это не трещины, это микротрещины, которые просто от старения дома. Там невозможно определить от чего и скорей всего это трещины в штукатурке, а не в несущей конструкции стен.

Дом не то что бы старый, но 37 лет при нашем качестве строительных работ — срок серьезный. Гражданка Якуш возраст дома как причину появления трещин отвергает. Она уверена, что соседи произвели незаконную перепланировку. В качестве доказательств она приводит следующее…

Якуш Лариса:
Здесь лился раствор, видно в трещинке. Вон и шуруп один вылез, наверное, еще и шурупом плинтусы прибивали. Пошли трещины по периметру аж до самого конца. И лился раствор в эти трещинки.

Лариса Якуш снова обратилась в ЖЭС №54. Коммунальщики снова обследовали 523 квартиру и выяснили, что…

Читайте так же:
Патина для фактурной штукатурки

Игорь Старченко, главный инженер ЖЭС №54:
Никакой перепланировки там не было, то есть на полу изначально как лежало ДСП, так оно и лежало. Единственное, что на кухне они положили кафельную плитку.

Изменение покрытия пола по существующим законам относится к перепланировке, поэтому собственника 523 квартиры уведомили о том, что новое покрытие в виде кафельной плитки следует либо узаконить, либо вернуть все в первоначальное состояние. Жильцы не стали сопротивляться.

Игорь Старченко, главный инженер ЖЭС №54:
Буквально на прошлой неделе, а это тоже в деле есть, собственник квартиры 523 принял постановление администрации о том, что перепланировка ему разрешена, то есть все сделано на законном основании. Поэтому гражданка Якуш пытается просто напросто сделать ремонт в своей квартире за любой счет, кроме собственного.

В данной ситуации можно понять всех. Соседей Ларисы Якуш, которые выбросили старое дощатое покрытие кухни и положили современную кафельную плитку. Пусть даже и с нарушением правил перепланировки. Можно понять и Ларису, которая волнуется из-за непонятного для ее происхождения трещин. Даже главного инженера и директора можно понять. Но на наш взгляд, надо однажды всем сесть за стол переговоров и заключить перемирие, потому что война со стороны получается совсем бестолковая.

Если Лариса Викторовна не желает мира, то ей остается обратиться в одну из независимых экспертных организаций. Специалисты обследуют жилье и дадут заключение на предмет, того, почему появились трещины.

Да, услуга обойдется недешево, но правда, согласитесь, стоит дороже. Кстати, за правду придется в конечном итоге заплатить виновной стороне.

Громкий звук из соседской квартиры не дает покоя ни днем, ни ночью – такая ситуация совсем не редкость. Увы, не все знают, что это нарушение правил. При этом неважно, в котором часу разносится по квартирам многоэтажки слишком сильный звук. Ждать 23:00, чтобы попросить соседа сделать потише музыку, совсем не нужно. А если ваши просьбы не действуют – прямиком в ЖЭС.

Андрей Самусенко, начальник ЖЭС №40 государственного предприятия «ЖЭУ №4 Центрального района г. Минска»:
Мы приходим к предполагаемому правонарушителю и фиксируем факт этого шума: есть ли этот шум или нет. Если в квартире находится собственник, мы беседуем с ним. Как правило, это сразу же прекращается, человек находит какое-то понимание и конфликта нет. Если мы приходим в квартиру, шум есть, мы идем в квартиру заявителя и там фиксируем, что да, в квартире заявителя мы слышим прослушивание телевизионной программы, радиопрограммы, просто составляем акт.

Далее – на основании подобного акта может быть запущен административный процесс в отношении «шумного» соседа.

Андрей Самусенко:
Мы извещаем собственника квартиры, из которой был звук о том, что он должен явиться в ЖЭС. Дальше совершаем обычные процессуальные действия: опрашиваем его и соседей. В зависимости от результатов и взаимопонимания с этим предполагаемым правонарушителем делаем выводы. Чаще это заканчивается беседой.

Шум по ночам – явление куда более распространенное. Куда обращаться, если ЖЭС уже не работает? Конечно, в милицию. Там церемониться с правонарушителями никто не будет.

Андрей Самусенко:
Приезжает милиция, составляет по результатам своего прибытия рапорт, в котором отражается, что действительно произошло. Был ли шум по приезду или не было. Дальше этот материал передается в ЖЭС. Мы проводим проверку, опрос как заявителя, так и предполагаемого виновника.

Хорошая слышимость в квартире – проблема распространенная. Нередко от нее страдают не только жильцы стареньких хрущевок, но и современных монолитных новостроек. Почему в одних квартирах слышимость лучше, в других – хуже?

Юлия Романовская, архитектор, дизайнер интерьеров:
Все зависит от толщины и материала стен. Шум делится на звуковой и структурный. Звуковой – это тот, который распространяется по воздуху. Стены – это преграды для распространения такого шума. Чем толще и плотнее стена, тем она лучше отражает звук. Если мы рассматриваем бетонную монолитную стену, то она будет более эффективна по сравнению с кирпичной стеной такой же толщины.

Если с соседями вам не сильно повезло, есть парочку лайфхаков, которые помогут уменьшить слышимость в квартире.

Юлия Романовская:
Использование мягких декоративных панелей может значительно уменьшить звуки, которые проникают в вашу квартиру и наоборот. Поскольку в таких панелях используется поролон, который является отличным пористым материалом для эффективного шумопоглощения. Также использование ковров. Сейчас это неактуально на стенах, но актуально на полу – это глушит звуки ударов. Достаточно эффективным способом шумопоглощения является использование натяжного потолка. Единственный нюанс, что он должен быть смонтирован правильно.

Повысить шумоизоляцию поможет и текстиль. Добавьте в интерьер пледы, подушки, плотные шторы. К стене можно поставить крупную мебель: стеллаж с книгами, шкаф или диван. Небольшая перестановка в квартире не только добавит в интерьер новизны и уюта, но и спасет от лишнего шума.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector