Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

Каждый раз после замены окон возникает необходимость в ремонте оконных откосов, как внутренних, так и наружных.

Но не стоит браться за устройство оконных проемов сразу. Следует оставить окна на пару дней для того, чтобы монтажная пена, с помощью которой заполняли пустоты между новым окном и проемом, хорошенько застыла. Только потом, когда монтажная пена затвердеет, можно приступать к монтажу оконных проемов. Проемы окон могут выполняться с использованием сборных листовых материалов или методом оштукатуривания. Обязательно в откосах делается рассвет угла. Угол следует делать не прямым, чтобы увеличить проникновение с улицы в помещение дневного света, угол должен быть с рассветом. Углом рассвета (скос) оконных проемов называют расстояние между наружными границами откосов и внутренними, где наружные границы больше, чем внутренние. Для полной гармонии во всех помещениях угол рассвета окон следует делать одинаковый.

Провести всю работу по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что позволит немного уменьшить общие расходы на ремонт.

Угол рассвета наружных откосов может быть разным. Одинаковость угла рассвета можно отметить с помощью угольника. К угольнику прикрепляем планку, которая замеряет место нахождения правила. В таком случае угольник ставим в четверть коробки. После того как установили и точно проверили правило строительным уровнем, закрепляем и для его формирования производим оштукатуривание проемов окна. Угол рассвета окон всегда указывает прораб. Следовательно, для отделки на каждое окно приходится по 3 правила, при этом каждый раз необходимо отмеривать угол рассвета.

Содержание:
  • Устройство
  • Формирование угла рассвета
  • Особенности скосов
  • Проемы
  • Завершающий этап

Для монтажа методом оштукатуривания необходимы следующие инструменты:

  • миксер для замеса раствора;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • терка;
  • строительный нож;
  • линейка;
  • угольник.

Устройство

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

Угольник для отмеривания угла рассвета

Оштукатуривание оконных проемов имеет определенные особенности. Прежде всего нужно установить в месте совмещения оконного проема и стены металлический уголок. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и выравнивают и защищают поверхность угла. Во время установки таких профилей задается вышеупомянутый нами угол рассвета оконных проемов — угол, образуемый плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Грамотная и правильная установка металлического углозащитного профиля является основой правильного оштукатуривания оконных откосов. После установки углозащитных профилей на углы проемов устанавливают вертикальные маяки на плоскость. Данные маяки задают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным уголком. Проемы окна следует подготовить, для чего установленные при помощи строительного уровня деревянные правила выдерживаем по горизонтали и вертикали.

Всем откосам придаем (скос) угол рассвета, угол между откосом и окном, который должен быть более 90 градусов. Как мы уже говорили, угол рассвета в помещении должен быть одинаковым, поэтому выставляем угол по угольнику. С этой целью прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и проверяем угольником углы других частей откосов. Ширину помещения тоже следует выдерживать одинаковую. Бывает так, что появляется необходимость для соблюдения одинакового угла рассвета расширить оконные проемы. Сделать это можно при помощи перфоратора с насадкой зубило.

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

Схема установки откосов из панелей ПВХ

Существует угольник с передвижной пластиной, который сконструировал Пиванов, в честь которого он и назван. При помощи такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур приставляет угольник к коробке, после чего передвигает пластину по линейке с делениями, затем закрепляет ее на уровне стены, при этом отмеряя местонахождение рейки. Из расчета на 10 см проекции откоса 1 см принимается угол рассвета, исходя из этого замечают величину рассвета на делениях передвижной пластины.

Формирование угла рассвета

Чтобы штукатурные скосы получились прочными и не осыпались, особенно наружные, не стоит жалеть цемент. Минимальная доля его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемента 1 часть и 3 чисти песка, можно больше, но не меньше. Песок следует использовать речной, мытый, чтобы избежать растрескивания. Прежде чем наносить раствор, поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в смесь раствора можно добавлять немного алебастра. Такой раствор получается удобным для работы, особенно по верхнему откосу.

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

При оштукатуривании обязательно сохраняют небольшой угол от коробки к стене для сохранения рассветов откосов окна. При этом углы рассветов должны быть одинаковы.

Сложнее всего выполнить штукатурку неровностей на перемычке верхнего откоса. В таком случае нужно штукатурить в несколько заходов. При этом перерыв должен быть до полного застывания толстого слоя. При необходимости нужно на перемычку закрепить кладочную сетку и по ней штукатурить. Когда раствор готов, можно приступать к оштукатуриванию и формированию за счет намета штукатурной смеси. Для этого накладываем раствор на сокол и кельмой набрасывает на стену.

После этого берем рейку и прикладываем согласно определенному углу рассвета к стене таким образом, чтобы пластина при передвижении угольника непрерывно скользила по рейке. Рейки мы устанавливали при помощи уровня и отвеса. По горизонтали сверху оконных проемов навешивают правило, при помощи гвоздей или гипсового теста закрепляют. Оштукатуривание начинают с верхней части. После того как оштукатурили верхний откос, берем правила и навешиваем их теперь вертикально по боковым сторонам откосов, оштукатуриваем. Нанесенный на скосы раствор, равняем широким шпателем, прижимаем к коробке и проводим к прикрепленному правилу.

Читайте так же:
Отличие силиконовой штукатурки от силикатно силиконовой штукатурки

После выполнения верхнего откоса необходимо повторить выполнения оштукатуривания поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла рассвета. Внутренние откосы можно оштукатуривать цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формировании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не применять.

Особенности скосов

До того как приступать к устройству откосов, следует на засохшую пену нанести слой силикона, захватив часть рамы. Это необходимо делать потому, что коэффициент температурных расширений таких элементов, как оштукатуренные откосы, и пластика рамы окон значительно различается, в местах примыкания появляется сквозная трещина. Поэтому если откос сделан без прослойки из силикона и появилась трещина, то такую трещину нужно раскрыть острием шпателя и заполнить силиконом.

Оштукатуривание проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это достаточно трудоемкий процесс, который выполняют вручную. Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25 % от времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки из-за того, что следует все провесить и отметить одинаковый угол рассвета, на который будет наноситься штукатурный слой. Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию рамки, при помощи которой можно ускорить отделку оконных откосов на 25%.

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос

Из хорошо остроганного теса изготовляют рамку шириной в 100 мм. По размеру рамка должна быть такой, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало проектному. Шипами соединяются бруски рамки. По центру коробки устанавливают рамку и с помощью зажимов крепят в 4-6 местах. Оштукатуривание таким способом позволяет сделать одинаковый угол рассвета без дополнительных обмеров. Изготавливают из теса инструмент, который называется малка, для разравнивания раствора. С одной стороны малки имеется вырез. Малка стороной с вырезом движется по коробке, другой стороной — по правилу. Обычно раствор наносят мастерком, а разравнивают малкой. Ее крепко надо прижать к рамке, коробке и правилам. Удерживать малку нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовят раствор для накрывочного слоя, который наносят на проемы и опять разравнивают малкой. Штукатурку затирать лучше в разгонку.

Проемы

Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

Торцы между откосом и стеной покрывают специальными пластиковыми уголками, благодаря которым продлевается срок жизни обоев около окна, очень часто обдираемых животными или детьми.

Способ отделки проемов окон из сборных листовых материалов значительно дороже по стоимости материала, чем оштукатуривание. Но имеет ряд преимуществ: значительно легче в работе; монтаж выполняется сухим способом; установка производится из ровных листов, к примеру, влагостойких гипсокартонных плит, которые потом легко оштукатурить и окрасить; а еще проще сразу установить ПВХ или сэндвич-панели. Начинать монтаж можно с установки вначале боковых откосов, а потом верхнего, или наоборот, без разницы. Оба варианта равноценны.

>Последовательность монтажа сборных откосов:

  1. Если установка откосов окон производится вместе с монтажом ПВХ окна, то к оконной раме необходимо прикрутить специальный П-образный профиль. Не забываем проверять, насколько хорошо запенено окно, в случае необходимости дополнительно задуть пеной и дождаться ее затвердения, только после чего приступать к монтажу оконных проемов. По периметру рамы устанавливаем профиль заподлицо с ее краем.
  2. Заранее вымеренный и отрезанный откос вставляем в боковой профиль и отгибаем его под требуемый угол. Угол такого отгиба называется угол рассвета. Его делают обязательно одинаковым на одном окне, а в идеале и на всех окнах помещения. При помощи шаблона, изготовленного на месте, измеряют угол и переносят его на другие окна. Определить угол рассвета можно и при помощи угольника с фиксацией.

Имейте в виду, что при желании сделать одинаковый угол рассвета для всех окон в помещении и при этом одинаковый для вертикальных и горизонтальных откосов в большинстве случаев вам придется поработать скарпелем и кувалдой над оконными проемами, сбивая выступающие участки старой штукатурки. Почти на любом из листовых материалов можно сделать вырез (V-образный) с тыльной стороны и подправить. Чтобы нормально сопрягались по толщине между собой материалы откоса и профиля, лучше чтобы были одного производителя.

Завершающий этап

Когда один конец откоса находится у плоскости стены, а другой вставлен у окна в профиль, измеряем расстояния между стеной и откоском. В промежуток вставляем деревянную рейку или обрезки профиля для гипсокартона. После замера щели между стеной и откосом его снимают, а на место щели устанавливают деревянную рейку и закрепляют ее саморезами.

Теперь необходимо взять клей и приклеить минераловатный утеплитель к стенам откосов. Потом устанавливаем лист в запроектированное положение. Заводим один край его в профиль, а другой примыкаем к деревянной рейке и прикручиваем саморезами с шагом 250 мм. Аналогично устанавливаем и другой боковой откос. Замеряем по размерам окна и вырезаем верхний откос. Так же, как и для боковых проемов, теперь следует установить утеплитель и рейки. Теперь можно установить и верх. Выполняем стыкование наружного угла гипсокартонных листов. Вставляем профиль и шпаклюем. Можно просто прикрыть место стыка пластиковым угольником, прикрепив его на клей.

Читайте так же:
Открытый урок по выполнению улучшенной штукатурки

Откосы на окнах. Как утеплить и оштукатурить. Пошагово

Откосы на окнах обязательно должны быть утеплены как внутри, так и снаружи. В противном случае это место станет источником многих проблем. Как утеплить откосы самостоятельно и оштукатурить их без опыта? Читайте статью и вы поймете, что с такой работой справится даже новичок.

Утепление наружного откоса окна

Выбор толщины утеплителя и его вид

Для утепления откосов годится любой утеплитель: пенополистирол, ЭППС и даже плотная вата. Но из-за разной паропропускной способности, чтобы не усложнять свою работу защитой от пара изнутри и обеспечения выхода пара снаружи, лучшим выбором будет:

Пенопласт графитовый

  • экструдированный пенополистирол ЭППС внутри помещения
  • и обычный пенопласт ППС снаружи. ЭППС тоже подойдет, он будет даже лучше (не будет крошиться), но он дороже. Учитывайте, что ППС бывает не только белым, но и графитовым. Он тоже подойдет.

Толщину утеплителя подбирайте с учетом толщины слоя монтажной пены, на которой закреплено окно, плюс на 1 см рамы окна утеплитель должен заходить.

Подготовка окна и откоса

Для начала, понадобится очистить раму окна и сам откос от грязи, пыли и т.п.

Утепление наружного откоса окна

Срезаем вровень с рамой окна всю вылезшую при монтаже окон пену.

Утепление наружного откоса окна

Утепление откоса пошагово

Нарезаем пенопласт полосками под ширину ваших откосов и прикладываем такую полоску к откосу. Наша задача, проставить отметки границ, до которых дойдет пенопласт на раме окна.

Утепление наружного откоса окна

Утепление наружного откоса окна

Затем, по отметкам надо приклеить профиль оконный примыкающий с сеткой или без нее. Если у вас откосы 100 мм и менее глубиной, берите профиль без сетки. Все-равно придется выравнивать угол откоса штукатурным уголком с сеткой, ширина которой 100 мм. Чтобы не устраивать двойного армирования. Это ни к чему. А если ширина откоса больше 100 мм, то берите профиль с сеткой.

Утепление наружного откоса окна

Утепление наружного откоса окна

Наклеивается профиль таким образом: подрезаете его в размер, ориентируясь на метки на раме окна. Разрезать профиль удобно ножницами по металлу. В углах рамы можно подрезать профиль как под прямым углом, так и под 45 градусов. Потом снимаете защитную пленку с клейкой подушечки профиля на 20-30 см и начинаете приклеивание сверху вниз. Придавливайте профиль к раме, постепенно снимая защитную пленку.

Утепление наружного откоса окна

Утепление наружного откоса окна

Если у вас на раму окна установлены уголки для москитной сетки, как у меня, то возможно придется подрезать профиль. Для этого в той части профиля, которая предназначена для наклеивания клеенки (защита окна при штукатурке и малярных работах) делаете вырез и отламываете полоску.

Утепление наружного откоса окна

Утепление наружного откоса окна

Утепление наружного откоса окна

В моем случае, я не стал снимать отливы, а решил наклеить утеплитель поверх. Поэтому пришлось подрезать пенопласт еще и под углом наклона отлива.

Утепление наружного откоса окна

Утепление наружного откоса окна

Утепление наружного откоса окна

Приклеиваем полоску профиля на отлив.

Утепление наружного откоса окна

Наносим клей пену на пенопласт и даем ей 2-3 минуты схватиться. Важно нанести пену по всему периметру утеплителя, чтобы получилось замкнутое теплое пространство.

Утепление наружного откоса окна

Также наносим клей на место, где будет торец пенопласта.

Утепление наружного откоса окна

Приклеиваем утеплитель, выравнивая его по профилю.

Утепление наружного откоса окна

Таким способом наклеиваем все полоски утеплителя. Вверху окна утеплитель может плохо удерживаться пеной. Для фиксации пенопласта, на 15-20 минут можно подпереть его распорками из досок. У меня стена из газобетона, поэтому я просто закрепил пенопласт саморезами по дереву, вкрутив их прямо через утеплитель в газоблок (черные шляпки на фото).

Утепление наружного откоса окна

В итоге вы получите теплые откосы с качественным узлом примыкания утеплителя к раме окна. Примыкающий профиль не даст попадать воде под утеплитель, благодаря резиновому уплотнителю. А также, он предотвратит появление трещин между рамой окна и утеплителем, т.к. он компенсирует тепловое расширение окна.

Утепление наружного откоса окна

Штукатурка оконного откоса

Утеплитель надо в обязательном порядке как можно быстрее закрыть от пагубного воздействия солнца штукатуркой. Иначе, через пару месяцев пенопласт и пена придут в негодность.

Подготавливаем откосы к штукатурке. Срезаем пену и лишний пенопласт вровень со стеной.

Утепление наружного откоса окна

Наносим клей для приклеивания и армирования теплоизоляции тонким слоем (2-4 мм) на всю поверхность пенопласта. На угол откоса клей наносите с хорошим запасом.

Утепление наружного откоса окна

Вдавливаем в клей штукатурный уголок с сеткой, чтобы через отверстия на уголке вылезли «червячки» клея.

Утепление наружного откоса окна

Разглаживаем сетку, вдавливая ее в клей. Наносим поверх еще слой клея, выравнивая его на откосе шпателем. В качестве опорных «маяков» для шпателя используйте уголок и выступ на профиле примыкания.

Утепление наружного откоса окна

Утепление наружного откоса окна

После высыхания клея, его можно подровнять теркой с наждачной бумагой. Затем можно очистить поверхность от пыли, нанести грунтовку и покрасить откосы.

Читайте так же:
Откосы штукатурка маяки для откосов

В конце всех работ, защитная пластиковая полоска на профиле примыкания удаляется и получается аккуратный теплый оконный откос.

Утепление наружного откоса окна
Утепление наружного откоса окна

Видео обзор профиля оконного примыкания

Способы укрепления откосов

Способы укрепления откосов

На дорогах, особенно у высоких насыпей или глубоких выемок, часто приходится наблюдать размыв откосов или дна кюветов после прохода весенних вод и дождей. Причем можно отметить, что размыв откосов, выемок и насыпей зависит в значительной степени (помимо уклона и длины откосов) также и от рода грунта, из которого построена насыпь или в котором заложена выемка, а для кюветов также и от продольного уклона.

В отношении устойчивости против размыва все грунты можно разделить на следующие три категории:
а) легко размываемые (мелкие супеси, лессовые и пылеватые грунты, пылеватые мелкозернистые пески);
б) средне размываемые (более связные пылеватые суглинки, супеси);
в) трудно размываемые (глинистые, тяжелые суглинки, гравелистые, скальные и пр.).

Каждый грунт, не подвергаясь размыву, может допустить движение по нему воды только до определенной предельной скорости, свыше которой грунт начинает размываться и оплывать.

В целях предохранения откосов земляного полотна и дна кюветов от размыва, оползания и выдувания надлежит производить укрепление их.

К мерам, применяемым против размыва откосов, относится:
— укрепление откосов засевом травы;
— одерновка сплошная, в клетку или в стенку;
— укрепление хворостом;
— укрепление фашинами;
— посадка кустарника или деревьев;
— укрепление плетневыми клетками;
— замощение.

Откосы выемок и насыпей, находящиеся вне водотоков и затопляемых резных пойм, подлежат укреплению в зависимости от характера грунтов, климатических условий и высоты откоса. При назначении типа укрепления учитывается наличие местных материалов. Откосы насыпей и выемок в пылеватых и мелкозернистых песках рекомендуется укреплять сплошной одерновкой, независимо от высоты насыпи. Откосы насыпей и выемок в супесчаных и пылеватых грунтах укрепляются: при насыпи высотою до 2 м засевом травы, при насыпи от 2 до 4 м и выемке. до 4 м одерновкой в клетку и засевом травы, свыше 4 м одерновкою сплошь.

Откосы насыпей и выемок при пылеватых суглинках и в глинистых грунтах укрепляются в насыпях высотою до 4 м засевом травы, а в насыпях высотою свыше 4 м одерновкою сплошь, в выемках высотою до 2 м для указанных грунтов укрепление не требуется. В выемках высотою свыше 2 м откосы укрепляются одерновкою в клетку и засевом травы.

Укрепление откосов насыпей на поймах рек в пределах затопления выполняется в зависимости от ширины разлива, высоты волны, скорости течения и наличия материалов на месте. Укрепление откосов насыпей в таких случаях выполняется по заранее разработанным проектам. В частности к таким укреплениям откосов относятся: двойная и одиночная, мостовая, укрепление плетневыми клетками и пр. К мерам, применяемым против размыва дна и откосов кюветов, относятся:
а) в слабых легкоразмываемых грунтах (мелкие супеси, лессовые и пылеватые грунты и пылеватые мелкозернистые пески) при значительных расходах воды и уклонах кювета от 1 до 3%, а при более связанных грунтах (пылеватые суглинки, супеси), при уклонах от 2 до 3% — укрепление откосов кюветов производится одерновкой, а дно засыпкой щебнем с утрамбовкой (щебневанием) или мощением камнем (на мху или соломе);
б) при уклоне от 3 до 5% при значительных расходах и размываемых грунтах укрепление дна и откосов кюветов производится мощением камнем (на мху или .соломе), причем откосы' кюветов отмащиваются на высоту заполнения водой + 10 см. При уклонах более 5% устраиваются перепады.

В трудноразмываемых грунтах (глинистые, щебневатые и др.) укрепление кюветов производится только в том случае, когда эта необходимость под¬тверждается расчетом количества и скорости поступающей воды. Способ укрепления кювета должен быть указан в проекте.

Укрепление откосов выемок можно производить непосредственно вслед за окончанием устройства откосов, откосы же насыпей укрепляются после их осадки.

Способы укрепления откосов
1. Укрепление откосов засевом трав

Растительные грунты в отношении пригодности для произрастания трав разделяются на тяжелые, т. е. такие, на которых трава плохо принимается.

К ним относятся пески и глины; средние, к которым относятся суглинки и супеси и легкие — черноземные и другие грунты с большим содержанием примесей растительного или животного перегноя.

При грунтах легких и средних засев трав может быть произведен непосредственно по грунту, из которого отсыпан откос насыпи или в котором разработана выемка; при тяжелых грунтах следует сделать поверх откоса отсыпку легкого грунта. Песчаные откосы могут быть укреплены и без дополнительной отсыпки легкого грунта, но тогда следует применять для посева семена трав с длинными корнями: песчаный овес, песчаная рожь и т. п.

Дополнительная засыпка растительного грунта на откосах производится или между клетками, образо¬ванными одерновкой откосов в клетку (рис. 2) или сплошной присыпкой сверху откоса растительного грунта.

В первом случае никаких дополнительных укрепительных работ, не требуется, во втором случае (при сплошной присыпке грунта) необходимо, для лучшего сцепления этого грунта с основным грунтом насыпи, устройство по откосам неглубоких уступов (рис. 1).

Работы по устройству уступов следует производить сверху вниз. По присыпанной дополнительно на откос растительной земле производят, посев трав различных сортов в зависимости от климатических условий и районов производства работ, так например:
а) для районов лесной и лесостепной зоны рекомендуются костер безостый, мятлик луговой, тимофеевка, клевер, овсяница;
б) для степных районов — костер прямой, житняк, люцерна желтая, пырей американский, мятлик.

Читайте так же:
Отделка фасада своими руками штукатуркой под шубу

Посев трав может производиться в период с ран¬ней весны по 15 сентября, наиболее удобный эффективный период посевов считается с весны до 15 июня.

Посев трав в южных районах СССР следует производить только ранней весной; при необходимости более поздних посевов — поливка их обязательна.

Посев трав рекомендуется производить в тихую безветренную погоду.

По окончании посева семена следует закрывать землей при помощи грабель (снизу вверх) на глубину не более 2 см.

Способы укрепления откосов

Если посев производится в сухую землю, то после посева следует засеянный откос уплотнить легкими трамбовками и в течение нескольких дней после посева засеянные участки поливать водой (перед заходом солнца).

В тех местах откоса, где засев травы не удался (появились плешины) необходимо весною следующего года произвести подсев такой же травою.

Для предупреждения порчи засеянных откосов от хождения скота и лошадей, засеянный откос следует ограждать.
2. Укрепление откосов одерновкой

Для прорастания травы требуется определенное время, поэтому в тех случаях, когда необходимо сделать немедленное укрепление откосов, и в случаях, перечисленных в I главе, укрепление устраивается при помощи одерновки.

Способы укрепления откосов

Сплошная одерновка откосов (рис. 3) состоит в покрытии всей поверхности откоса дернинами, которые укладываются горизонтальными рядами с перевязкой швов.

Способы укрепления откосов

Дернины прибиваются тем же способом, как и при укладке дерна в клетку.

При крутых откосах более 1:1, когда сплошная одерновка держится слабо или при необходимости дать более сильное укрепление откоса одерновкой, таковую производят способом укладки дерна в стенку (рис. 4), который состоит в том, что откосы насыпи или выемки обкладывают дерном; при этом дернины кладут одна на другую травой к траве и в этом случае прибивка дерна не производится. При укладке дерна в стенку должен быть соблюден заданный уклон откоса, что проверяется обычным шаблоном.

Способы укрепления откосов

Одерновка производится или ранней весной или осенью, чтобы корни травы быстрее могли прорасти в грунт откосов.

Способы укрепления откосов

Размеры дернин принимаются шириною 20, 25, 30 см, длиною 30, 40, 50, 60 см, толщина дернин берется от б до 9 см.

Способы укрепления откосов7

Дернины заготовляются или лопатами или специальным резаком (рис. 5).

Дерн заготовляется незадолго до начала работ, чтобы он не успел высохнуть. В случае необходимости сохранять дерн до его укладки некоторое время на воздухе его укладывают в штабели, травой к траве, причем верхний ряд дернин в штабеле укладывается вверх травой, чтобы не было высыхания. Резка дерна (рис. 6) производится двумя рабочими, из которых один упирает резак или лопату в землю, а другой тянет за веревку, проделывая вначале два параллельных (на ширину дернины) продольных прореза в земле; затем дерн снимается лопатой (подрезая его снизу).

Лучший дерн дают черноземные и глинистые грунты; песчаные и болотные грунты дают мало пригодный дерн.

Дернину прибивают к откосу деревянными спицами (рис. 7) по углам; длина спиц 25 — 35 см и сечение 2,5×2,5 см.

Малка-угломер. Незаменимый транспортир строителя

малка-угломер

малка-угломер

Отделка откосов всегда вызывает некоторые сложности даже у опытных мастеров, не говоря уже о любителях, которые взялись делать ремонт дома самостоятельно. Добиться идеально ровных откосов с одинаковыми углами вполне возможно, если знать некоторые профессиональные хитрости. Для того чтобы определить углы, отличные от 90 градусов, используют специальное устройство, которое называется малка-угломер. Оно значительно ускорит и облегчит работу, помогая добиться отличного результата без лишних усилий. Используя его, вы можете не думать, как измерить угол и как перенести его на заготовку.

Устройство инструмента

Чаще всего малка-угломер используется в столярном деле, но встретить его можно и в других областях ремонта и отделки помещений. Внешне приспособление схоже со слесарным поверочным угольником, однако малка имеет двигающуюся часть, благодаря которой можно удобно снимать показания.

Рассматриваемый инструмент имеет следующие компоненты:

  • Колодка с прорезью. Это основная часть угломера, которая позволяет узнать наклон угла.
  • Подвижное перо. Оно продевается через паз, который есть в колодке: это позволяет экономить место и делает прибор более удобным в использовании.
  • Барашек, служащий для фиксации инструмента.

В продаже можно встретить как металлические, так и деревянные устройства. Деревянный вариант более безопасен для поверхностей и не оставляет царапин.

угломеры

Как пользоваться малкой-угломером?

При помощи малки можно измерить угол от 0 до 180 градусов. Это делается следующим образом:

  • Для начала работы нужно выбрать угол, который вы собираетесь измерять.
  • Прибор фиксируется при помощи барашка в нужном положении.
  • Полученные данные можно перенести на деталь или бумагу, просто приложив угломер к ней и сделав отметки карандашом.
  • После этого можно отрезать деталь.

Такой способ работы позволяет намного быстрее перенести данные на деревянный предмет и ровно его отрезать под нужным углом.

Читайте так же:
Отделка стен под старую штукатурку

работа с малкой

Малка-угломер своими руками

Малка-угломер – довольно доступный инструмент, который можно купить практически в любом строительном магазине, однако не всегда у мастера есть на это время, а прибор может потребоваться срочно. В этом случае его можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется:

  • Брусок дерева, из которого будет сделана колодка. Подойдёт небольшой отрезок до 30 мм.
  • Кусок фанеры, толщина которой должна быть больше 3 мм. Толще 5 мм фанеру лучше не брать. Из этого материала делается подвижная часть прибора.
  • В качестве крепежа можно использовать болт и гайку.
  • При помощи дрели нужно просверлить отверстие под болт.

Начинать сборку малки-угломера нужно с колодки. Для этого отмеряют 10 см на заготовке и отпиливают нужную длину. После этого можно переходить к изготовлению прорези под перо, для чего потребуется надрезать колодку с торца.

Перо инструмента изготавливается из фанеры, а если её нет, то можно использовать схожий по размеру материал – например, лист пластика. На листе делаются отметки в 20-40 мм: это будут размеры самого пера. Их можно менять на своё усмотрение.
Если вы все сделали правильно, то перо и надрез в бруске при сложении будут образовывать острый угол. Детали скрепляются болтом под углом 90 градусов; перо должно иметь возможность двигаться. Лишнее нужно срезать и зачистить.

Делаем откосы без проблем

Чаще всего малка-угломер применяется при устройстве оконных и дверных откосов. При помощи этого инструмента можно добиться не только ровных углов, но и правильно оштукатурить поверхность.

Важно, чтобы углы имели правильный угол рассвета и были симметричны относительно друг друга. Добиться этого на глаз практически невозможно: разница между откосами сразу же бросается в глаза.

Как получить ровные углы откосов? В первую очередь для работы необходимо подготовить стены. Для этого их оштукатуривают, убирая все видимые неровности. Участки будущих откосов очищают от грязи и пыли и грунтуют. Если на окне имеются следы монтажной пены, её выступающие части срезают.

Затем следует выбрать правильный угол рассвета. Для этого необходимо решить, с каким наклоном будет накладываться штукатурка. Это можно сделать, используя малку-угломер. Его колодку необходимо разместить на краю рамы окна. Угол определяется при помощи пера; это делается со стороны стен. После этого результат фиксируется, и остальные углы проверяются малкой. При несовпадении, выбирается другой показатель на приборе, либо подбивается лишняя штукатурка.

малки для штукатурки откосов

Для того чтобы откосы стали одинаковыми, их углы нужно выравнивать. Штукатуры обычно не выравнивают штукатурку возле окон, и она выглядит оборванной. Перед началом работ необходимо выровнять эти углы. Для этого на стену можно установить рейку, поставленную по уровню. Затем задаётся нужный угол и наносится раствор уже под этим углом.

Перед тем как на откосы будет наноситься штукатурка, необходимо закрепить на стенах рейки. Это можно сделать при помощи гвоздей или саморезов в зависимости от того, из какого материала изготовлены стены. После того как рейки будут сняты, образовавшиеся от креплений отверстия можно будет зашпаклевать.

На откос смесь нужно наносить с излишком. Для того чтобы штукатурка не отваливалась и ложилась ровно, её наносят под углом; действовать нужно от центра к углу. Малка-угломер потребуется для того, чтобы убрать из откосов лишнюю штукатурку. При помощи этого же инструмента углу придают нужное направление: для этого колодку нужно переместить на раму окна. По раме нужно провести колодкой, направляя её сверху вниз. При помощи пера малка-угломер выравнивает поверхность и удаляет с неё лишнюю штукатурку. Иногда в процессе работы появляются ямки. Избавиться от них несложно: достаточно положить на углубление больше смеси. Лишнее количество также можно убрать малкой.

замер угла малкой-угломером

Завершающий этап вывода откосов – это чистовая отделка. Для откосов нормальная толщина слоя штукатурки составляет 5 мм. Если работал неопытный мастер, слой может быть значительно толще. В этой ситуации обычно хочется сразу выровнить откос, но спешить с этим не стоит, так как раствор штукатурки имеет большую массу и при неаккуратном воздействии отваливается. Для того чтобы не пришлось делать всю работу заново и исправлять допущенные ошибки, лучше дать штукатурке возможность немного схватиться в том виде, который уже есть.

Ждать следует примерно сутки. После того как штукатурка встанет, нужно будет использовать специальную тёрку для зачистки. Этот инструмент позволит убрать все крошки и углубления, которые появились на откосах во время работы с ними. При желании поверхность можно сделать идеально ровной, однако работать нужно с осторожностью: некоторые мастера снимают слишком большой слой штукатурки и делают глубокие впадины, которые приходится заделывать заново.

Метод ручного ошкуривания достаточно пыльный, поэтому лучше использовать защитную повязку. Пользуясь этим методом, мастеру не придётся прибегать к использованию дополнительных инструментов или материалов, а углы рассвета получатся одинаковыми.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector