Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как оштукатурить печь, чтобы не трескалась? Термостойкая штукатурка для печей и каминов: инструменты, технология

Как оштукатурить печь, чтобы не трескалась? Термостойкая штукатурка для печей и каминов: инструменты, технология

Оштукатуривание печи — не такая простая задача, как это может показаться на первый взгляд. Неправильно наложенная отделка из-за постоянных перепадов температур обязательно растрескается или вовсе отойдет кусками. Для того чтобы оштукатурить печку правильно, следует прежде всего замешать подходящий раствор. Собственно и саму процедуру отделки нужно делать с соблюдением определенной технологии. Как оштукатурить печь, чтобы не трескалась — об этом и поговорим далее.

Для чего это нужно

Отделка печей и каминов может производиться с использованием самых разных материалов: плитки, искусственного камня, термостойкого гипсокартона и т. д. Однако именно штукатурка всегда считалась оптимальным в плане соотношения цена/качество материалом. Выглядит такая отделка очень аккуратно. К тому же в случае точного соблюдения технологии нанесения и прослужить она может очень долго. Штукатурка для печи позволяет:

выровнять поверхность кладки и сделать ее красивой;

увеличить тепловую инерционность.

как оштукатурить печь чтобы не трескалась

Ко всему прочему, штукатурка еще и закрывает швы в кладке. А это в свою очередь препятствует накоплению в них бытовой пыли.

Как оштукатурить печь, чтобы не трескалась: традиционный раствор

Чаще всего для отделки каминов и печей используется не цементно-песчаная смесь, а глиняная. Этот материал способен сохранять свои свойства при температурах свыше 100 о С. Как и цемент, глину для отделки печей смешивают с песком. Последний предварительно тщательно просеивают через мелкую решетку. Количество необходимого для приготовления качественной смеси песка зависит прежде всего от жирности глины. Чем выше этот показатель, тем пластичнее смесь. А следовательно и тем больше в нее следует добавлять песка. При его недостатке смесь после высыхания обязательно растрескается.

Обычно соотношение жирной глины и песка в штукатурном растворе для печей составляет 1:3 или 1:4. Для укрепления состава в него нужно добавить солому или пеньку. Качественно штукатурка глиной печи может быть выполнена и в том случае, если в раствор будет подмешано немного стекловолокна (0.2 %). Разводить смесь в любом случае следует таким образом, чтобы она получилась максимально однородной. Саму глину предварительно нужно замочить минимум на 3 дня.

штукатурка для печи

Другие разновидности растворов

Отвечая на вопрос о том, как правильно оштукатурить печь, чтобы не трескалась, стоит подумать об использовании и других вариантов термостойких смесей. Рассмотренный выше способ приготовления раствора является далеко не единственным. Рецептов таких штукатурок существует множество. При желании можно сделать термостойкий раствор, к примеру, смешав:

глину, песок и цемент в пропорциях 1:2:1 с добавлением 1 % асбеста;

гипс, известь и песок в соотношении 1:2:1 плюс 2 % стекловолокна;

глину, песок и известь в пропорции 1:2:1 с добавлением 2 % асбеста.

Покупные термостойкие смеси

Также для отделки может использоваться и готовая штукатурка для печи. Разновидностей таких смесей существует множество. Но наиболее популярными являются «ПечникЪ» и «Терракот». Преимуществом таких штукатурок в сравнении с приготовленными своими руками является высокая степень термостойкости. «ПечникЪ» и «Терракот» способны выдерживать температуру до 200 градусов.

Какая бы смесь ни использовалась для оштукатуривания печи, покупная или самодельная, готовить сразу же большое ее количество не нужно. Объем единоразовой порции не должен превышать 8-10 литров. В любом случае выработать раствор нужно максимум за 2-2.5 часа.

сетка стеклотканевая штукатурная

Сетка стеклотканевая штукатурная как дополнительное укрепление

Для того чтобы раствор на печи в последующем держался максимально прочно, мало использовать армирующие добавки в виде соломы или пакли. При отделке следует применять и специальную стекловолокнистую сетку. Этот материал сегодня можно приобрести практически в любом строительном супермаркете.

Стоит сетка стеклотканевая штукатурная очень недорого — около 30 рублей за 1 м 2 . Отделка же при ее использовании на печи держится гораздо дольше. Вместо стекловолокнистой для армирования раствора можно взять и металлическую сетку.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступать собственно к оштукатуриванию печи, ее поверхность следует тщательно очистить. Наносить раствор на закопченный или запыленный кирпич нельзя ни в коем случае. Иначе долго в последующем он не продержится. После очистки печь следует протопить. Но слишком много дров или угля в топку при этом закладывать не нужно. Наносится штукатурка для печей и каминов только на теплую поверхность.

Отделывать печь сразу же после окончания ее кладки нельзя. Выжидать нужно не менее двух недель. Кладка перед оштукатуриванием должна хорошенько затвердеть.

Перед тем как начинать наносить раствор, помимо всего прочего, следует выбрать швы между кирпичами на 10 мм. В этом случае термостойкая смесь для штукатурки печей будет держаться на поверхности лучше. Также в кладку нужно вбить небольшие гвоздики, на которые в последующем будет натянута армирующая сетка.

 кирпичные печи для дома своими руками

Какие понадобятся инструменты

Прежде чем приступать к оштукатуриванию печи, помимо всего прочего, следует приготовить:

емкость для раствора;

наждачку для затирки;

веник или кисть;

Технология оштукатуривания

Ну что ж, подготовительные мероприятия выполнены, а инструменты приготовлены. Теперь давайте посмотрим, как оштукатурить печь. Чтобы не трескалась нанесенная смесь и не осыпалась, выполнять эту работу нужно правильно. Производится оштукатуривание обычно в несколько этапов. Предварительно поверхность печи смачивается чистой теплой водой. Увлажнять ее можно с помощью обычного веника. Затем выполняются:

Читайте так же:
Отделка балкона штукатуркой валиком

Набрызг смеси

Первый штукатурный слой необходим для того, чтобы выровнять поверхность печи. Набрызг, как уже можно судить по названию, выполняется с помощью того же веника или кисточки. Толщина этого слоя в конечном итоге должна составить 3-5 мм. После того как набрызг будет выровнен, на поверхности печи нужно растянуть заранее раскроенную стекловолокнистую сетку, слегка вдавив ее в раствор.

термостойкая смесь для штукатурки печей

Грунтование

Второй слой штукатурки можно наносить после подсыхания первого. Толщина его должна составлять также 3-5 мм. Грунтовочный слой следует самым тщательным образом выровнять и затереть. Набрызг при этом, поскольку высыхать он будет на горячей печи быстро, нужно периодически увлажнять. Раствор для грунтовочного слоя следует использовать несколько более жидкий, чем для первого.

Накрывка

Последний слой штукатурки необходим для того, чтобы выровнять поверхность печи окончательно. Грунтовку перед его нанесением нужно довольно-таки обильно увлажнить. Раствор в этом случае следует использовать еще менее густой, чем для первых двух слоев. Смесь должна заполнить абсолютно все оставшиеся на поверхности трещинки и неровности. Толщина слоя накрывки может составлять от 2 до 5 мм. Выравнивать штукатуркой печь в плоскостях нельзя. В конечном итоге общая толщина отделочного слоя должна составить не более 1-1.5 см. Выкладывая кирпичные печи для дома своими руками, это следует иметь в виду. Стенки при выполнении этой работы нужно стараться изначально делать как можно более ровными.

штукатурка для печей и каминов

Как правильно оштукатуривать углы

Чтобы печь выглядела аккуратно, тщательно выровнять поверхность штукатурки недостаточно. Помимо этого, нужно будет красиво оформить углы. Для того чтобы они получились максимально аккуратными, стоит использовать выравнивающие рейки. После высыхания раствора их следует просто убрать. Вместо реек можно также взять алюминиевый профиль, предназначенный для крепления гипсокартона. Его закрепляют на печи с помощью раствора и заштукатуривают заподлицо. Разумеется, и рейки, и профиль выставлять следует с использованием строительного уровня.

Окрашивание печи

Итак, теперь вы знаете, как оштукатурить печь, чтобы не трескалась. Конечно же, после того как нанесенный раствор высохнет, его поверхность нужно еще и побелить. Использовать для этой цели лучше всего молочно-меловую смесь. Такая побелка хорошо переносит перепады температур и к тому же не пачкается. Для того чтобы ее приготовить, нужно просто смешать 1 кг растолченного мела с 2 л молока. Можно окрасить печь и обычной известью. Такая отделка также не будет портиться из-за высокой температуры. Для того чтобы известь лучше держалась на горячей поверхности, в нее можно добавить немного поваренной соли (35 г на 1 кг).

Окрашивать печи и камины с использованием масляной краски нельзя. Входящая в состав такого ЛКМ олифа при высоких температурах начнет испаряться, и в комнате появится неприятный запах.

как правильно оштукатурить печь чтобы не трескалась

Вместо заключения

Сегодня кирпичные печи для дома своими руками возводят многие. Описание технологии сборки подобных конструкций, а также их чертежи и схемы можно легко найти в специальной литературе. Однако выложить печь или камин правильно — это еще только половина дела. Штукатурку на поверхности отопительного оборудования этой разновидности также нужно наносить, придерживаясь положенной технологии. В противном случае эффективно свои функции печь или камин выполнять не будут. Да и в интерьер даже скромного загородного домика гармонично они впишутся вряд ли.

Огнеупорные шпаклевки для отделки печей

Во многих загородных коттеджах и частных домах в качестве отопительного прибора используется традиционная печь или камин. При строительстве таких печей необходимо использовать огнеупорные материалы. Нельзя забывать и об отделки, для которой подходит только огнеупорная шпаклевка.

Правильно подобранная шпаклевка защитит кирпичную кладку и сохранит герметичность конструкции.

Выбор раствора

Состав неизвестного происхождения нельзя использовать для оштукатуривания печей ни в коем случае. Дело в том, что в процессе эксплуатации печи ее стенки будут сильно нагреваться.

В результате температурных деформаций обычная штукатурка возьмется трещинами и буквально через два-три месяца начнет отпадать.

Приготовить огнеупорный состав для шпаклевки можно по народным проверенным рецептам. Стоит отметить, что подобные растворы целесообразно использовать лишь при обустройстве небольшой печки на даче – презентабельный внешне объект (печь) с такой шпаклевкой сделать не получится.

Второй вариант – приобрести уже готовую заводскую смесь. Промышленная огнеупорная шпаклевка станет оптимальным вариантом для начинающего строителя. Инструкция поможет правильно соблюсти пропорции и не ошибиться при приготовлении раствора. Отделочные работы с применением промышленной огнеупорной шпаклевки сделать намного легче, да и результат будет лучше. Правда, стоит такая смесь несколько дороже.

Актуальные предложения рынка

В большинстве случаев предлагаемые на рынке огнеупорные составы подходят как для отделочных работ, так и для кладки самой печи. Естественно, стоит обращать внимание на указанный в каждом конкретном случае температурный режим.

Как правило, большинство шпаклевок практически не различаются по составу – их главными компонентами являются известь и глина. Разница лишь в пропорциях.

Можно выделить несколько вариантов шпаклевки:

  • известково-гипсовая;
  • известково-глино-песчаная;
  • цементно-глино-песчаная.

Примечательно, что огнеупорная шпаклевка может применяться для проведения внешних работ. В данном случае стоит обратить внимание на составы с гипсом. Рассмотрим несколько наиболее известных марок составов для отделочных работ.

Читайте так же:
Отделочные материалы для штукатурки волма

«Обмазка Емеля». Основу смеси составляют каолин и белесая жаростойкая глина. Для разведения используется вода. Все остальные компоненты смеси позволяют избежать трещин в случае неравномерной просушки.

«Плитонит». Объединенная немецко-российская компания выпускает целый ряд отделочных огнеупорных материалов для каминов и печей марки «Супер-Камин». Они применяются для разных целей и различны по составу.

«Мастика Титан». В основе смеси – каменная мука и связующий полимерный компонент. Готовый раствор отлично схватывается с любыми поверхностями, в частности, успешно применяется для вклейки стекол. Огнеупорная шпаклевка выдерживает температуру до 1300 ℃, поэтому может использоваться на любом этапе печных работ.

«Терракот». Это один из ведущих производителей огнеупорной шпаклевки на рынке строительных материалов.

«Termo +999» от марки «PRO». Универсальная огнеупорная смесь для ремонтных и штукатурных работ высокого качества. Ее огнестойкость – до 1000 ℃, поэтому она годится и для отделочных работ, и для ремонта топливника.

«ПечникЪ». Данная торговая марка по степени известности конкурирует с продукцией бренда «Терракот».

Как самостоятельно приготовить состав

Шпаклевку для печи можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется мелкий просеянный песок и глина средней жирности.

Просушенную глину перемешивают с песком и добавляют слегка подсоленную воду. Спустя трое суток замачивания глино-песчаный раствор снова тщательно перемешивают и приступают к шпаклеванию швов или оштукатуриванию всей поверхности печи.

Существует несколько нюансов приготовления самодельного термостойкого шпаклевочного раствора.

Если у вас в наличии тощая глина, то вместо подсоленной воды состав замешивают на снятом молоке (без сливок). Чтобы сделать шпаклевку белой, в нее можно добавить немного гашеной извести. Оштукатуренную поверхность можно также побелить составом из толченого мела и нежирного молока. Стойкость такого покрытия составляет порядка 10 лет.

Подготовка к работе

Работы по нанесению шпаклевочной смеси на камин или печь следует выполнять в строгом соответствии с технологией.

Предварительно выполняют замер плоскостей, которые будут подвергнуты обработке, чтобы вычислить их площадь. Исходя из полученных цифр, будет выполнен расчет количества материала. Примерный расход шпаклевочной смеси указывают в инструкциях на упаковке – он поможет сориентироваться.

Помимо отделочного огнестойкого материала понадобится:

  • шпатель для нанесения штукатурки и ее разравнивания;
  • посуда для замеса состава;
  • строительный уровень.

Сначала выполняют зачистку поверхности. На старых печах полностью снимают старый слой штукатурки и прочищают стыки между кирпичами на 10-15 мм в глубину. Затем все очищают от пыли.

Перед началом штукатурных работ печь желательно слегка протопить. Шпаклевка хорошо ложится, если температура поверхности находится в пределах 30-50 ℃.

Применение мешковины или сетки для армирования

Перед нанесением шпаклевочной смеси на кирпичную поверхность, ее необходимо армировать.

Способ 1. На проблемных участках и в кладочные швы завинчивают саморезы длиной 75 мм, оставляя шляпку выступать на 10-15 мм.

Способ 2. Чтобы оштукатуренная поверхность не покрылась трещинами, стены покрывают мешковиной. Предварительно ткань замачивают в жидком глинистом растворе, который будет использован для обмазки печи. Мешковину приклеивают к стене, разгладив для предотвращения образования воздушных пузырьков.

Как вариант, вместо мешковины можно использовать металлическую сетку с мелкими ячейками (меньше 10×10 мм). Чтобы ее закрепить, на этапе кладки печи между швами прокладывают проволоку сечением 3 мм.

Нанесение состава

Перед нанесением огнеупорной шпаклевки, поверхность должна быть прогрунтована. Оптимально, если будет использована термостойкая грунтовка.

Применяя самодельный состав из глины и песка, перед началом штукатурных работ поверхность нужно смочить водой.

С помощью шпателя шириной примерно 10 см наносят первичную стартовую шпаклевку, которая позволяет выровнять поверхность и заполнить мелкие щели.

Большинство известных брендов выпускают стартовую и финишную огнеупорную шпаклевку для каминов и печей. Различия в них только в величине фракций – у стартового состава она крупнее.

После того как стартовый состав слегка схватится, его нужно смочить и переходить к нанесению финишной смеси, используя широкий шпатель.

При работе с большими печами, удобнее выполнять штукатурные работы участками. Для этого закрепляют два маяка, между которыми наносят шпаклевку, а затем разравнивают ее правилом.

Отремонтированная печь будет выглядеть красивее, если ее покрасить. Сначала нужно дождаться полного высыхания слоя штукатурки. Следующим шагом наносят огнеупорную грунтовку, а затем – жаропрочную краску.

По завершении кладочных и отделочных работ печь нужно оставить для полного просыхания ориентировочно на 2 недели. После этого можно начинать пробную растопку.

Как правильно выполнить кладку керамической плитки на гипсовую штукатурку

За последние десять лет востребованность штукатурки существенно возросла. Такая тенденция связана с тем, что гипс доступен по цене и долговечен. Покрыть ею стены может даже новичок, если заранее ознакомится со всеми особенностями и рекомендациями. Многие мастера активно используют именно такую обработку для создания прочной и выносливой основы под керамическую плитку, которой принято облицовывать стены и пол в ванной комнате, а также на кухне.

Самостоятельный монтаж

Основные свойства

Оштукатуривание смесями на основе гипса относится к категории самых распространенных строительных работ. Этот вариант отделки применяется для обработки стен в жилых комнатах. Огромное преимущество такой штукатурки в том, что она очень удобна в использовании – масса однородная и пластичная, без каких либо шершавых частиц. На застывшее основание можно смело клеить даже флизелиновые обои. Отделка быстро сохнет и позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в любом помещении. У материала есть и свои недостатки, о которых не стоит забывать:

  • Пористая структура. Штукатурка ложится не плотно, образуя при этом специфическую поверхность, что негативно сказывается на итоговых характеристиках покрытия.
  • Минимальные прочностные показатели. Гипсовые смеси быстро затвердевают, но после точечных ударов и других механических повреждений на поверхности остаются следы. Не исключены глубокие трещины.
  • Впитывание влаги. Из-за повышенной пористости штукатурка не может противостоять воздействию сырости. Со временем влага размягчает верхний отделочный слой, из-за чего может возникнуть грибок или даже плесень.
  • Отрицательное воздействие на металл. При использовании саморезов, гвоздей и строительной сетки на поверхности могут появляться характерные следы коррозии.

Важно! Если в состав входит гипс, то такой материал следует максимально осторожно использовать на кухне и в ванной. Необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, чтобы ремонт был действительно долговечным.

Технология кладки прочной керамики доступна даже новичкам

Читайте так же:
Отклонение стен при улучшенной штукатурке

Правила выбора клеящего состава

Опытные строители прекрасно знают, что универсального средства для фиксации плитки просто нет. Чтобы качественно уложить керамику в ванной комнате следует отказаться от самых дешевых товаров. Правильный выбор клея зависит от нескольких факторов:

  • Условия эксплуатации. В продаже представлены составы, которые можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Такие клеи устойчивы к повышенной влажности и периодическим перепадам температуры.
  • Материал, размер и эксплуатационные особенности керамики.
  • Тип поверхности.

В состав современных клеевых средств обязательно входят различные пластификаторы, химические добавки, которые обеспечивают максимальную адгезию как с цементно-песчаным, так и с гипсовым основанием. Чаще всего в продаже представлены сухие смеси, которые необходимо предварительно разбавлять определенным количеством воды. Самыми эффективными являются те клеи, которые изготавливают на основе продуктов нефтепереработки, некоторых добавок и латекса.

Доступный плиточный клей

Классическая технология монтажа

Когда поверхность тщательно подготовлена и покрыта штукатуркой, можно приступать к фиксации приобретенной плитки. Предварительно специалист должен определить, есть ли кривизна основания. Лучше всего для этих целей применять лазерный уровень или отвесы, а также маяки. Эксперты предпочитают выполнять разметку на уровне одной плитки от пола. Благодаря этому можно определить четкую вертикальную и горизонтальную линию. На следующем этапе осуществляют фиксацию оцинкованного профиля, на который и будет опираться первый ряд плитки. Вертикальность можно легко контролировать строительным уровнем.

Профессиональная кладка

Подготовка поверхности

Положить приобретенную плитку может не только профессионал, но и сам собственник недвижимости. Но первым делом необходимо решить четыре основных задачи:

  1. Нужно постараться удалить все механические дефекты стены.
  2. Усилить прочность конструкции.
  3. Поштукатурить стену и повысить адгезию, чтобы она обладала оптимальным сцеплением с плиткой.
  4. Понизить влагопропускные свойства смеси.

На первом этапе мастер обязательно выполняет выравнивание оштукатуренной поверхности. В этом случае тоже существуют свои нюансы:

  • Стираются все выступы и бугры.
  • Сколы и щели заполняют шпаклевкой.
  • В случае надобности необходимо тщательно ошкурить стену наждачной бумагой либо профессиональной сеткой.
  • На финальном этапе накладывают дополнительный пласт гипса.

Повторно штукатурить основание можно только после того, как предыдущий слой полностью высох. Довольно часто на основания из пористого гипса наносят грунтовки, которые состоят из эмульсий. Благодаря этому удается снизить содержание пустот, а также повысить адгезию. Вместо классических грунтовок можно применять «шероховатые», в составе которых содержится крошка кварца.

Грунтовку наносят на очищенные стены при помощи валика или обычного распылителя. Старые конструкции с проблемными участками лучше повторно покрыть грунтовкой после высыхания первого слоя. Время до полного затвердевания смеси составляет от 4 до 25 часов.

Важно! Для существенно повышения гидроизоляционных свойств на предварительно оштукатуренную гипсом стену наносят многофункциональные гидрофобизаторы, которые представляют собой силиконовые соединения.

Подготовка основания

Нанесение разметки

Так как плитка состоит из отдельных фрагментов четкой геометрической формы, большое значение имеет правильное расположение материала. Не допустить распространенных ошибок можно только в том случае, если нанести предварительную разметку поверхности с монтажом маячков и определенных контрольных точек.

Эксперты предпочитают создавать примерный эскиз облицовочного покрытия, который особенно уместен для создания на поверхности рисунка. Постепенно составленную схему переносят на стену, но с учетом обязательных зазоров для швов.

При помощи отвесов и уровней на поверхность наносят ровную линию, разделяющую ряды. Обязательно нужно сохранять целостность керамики верхнего ряда, из-за чего кладку следует начинать снизу.

Больше интересных фактов можно узнать из видеоролика:

Приготовление раствора

Эксперты не рекомендуют осуществлять различные эксперименты с самостоятельным изготовлением клеящего средства. Лучше всего применять специальные смеси, производством которых занимаются многие современные производители. Необходимо соблюдать пропорции, указанные на упаковке. Готовые смеси не нуждаются во внесении дополнительных компонентов.

Технология приготовления раствора основана на смешивании сухого клея и воды. Чтобы получить однородную массу, необходимо использовать миксер, который можно вставить в перфоратор или дрель. Востребованные смеси могут быть представлены двумя основными разновидностями: клей для работы внутри помещения, а также универсальная морозоустойчивая смесь, которая может применяться для наружной отделки дома.

Важно! Для нанесения раствора на плитку или стену необходимо использовать универсальный гребенчатый шпатель. Керамику осторожно прижимают к основанию и выставляют по уровню.

Распределение раствора

Читайте так же:
Песчаная штукатурка декоративная цементная

Технология кладки керамики

Монтаж плитки необходимо начинать с нанесения качественного клея на всю поверхность стены. Для этих целей можно задействовать зубчатый шпатель. Небольшое количество раствора наносят на изнаночную поверхность, так как в этом случае существенно увеличивается сцепление разных поверхностей. Чтобы избежать нежелательной перегрузки гипсовой отделки, нужно применить шпатель с низкими зубьями, с помощью которого можно уменьшить слой клея.

Укладывать плитку следует аккуратными рядами в соответствии с классической схемой раскладки. Если один из элементов необходимо подрезать, то это лучше делать на финальном этапе. В случае необходимости можно высверлить небольшие отверстия. К примеру: для фиксации розеток и выключателей. Такой подход поможет уберечь штукатурку от нагрузки.

На финальном этапе обязательно нужно заделать все швы между плиткой специальной затиркой, а затем тщательно вымыть кафель. Сам процесс укладки практически ничем не отличается от строительных манипуляций с другими типами оснований. Если качественно подготовить стены, то итоговый результат обязательно порадует своим качеством и долговечностью.

Проверенные временем рекомендации от экспертов

Довольно часто стены в квартирах и домах оштукатурены долговечными смесями на гипсовой основе. Застройщики отдают предпочтение таким средствам из-за того, что работать с ними гораздо проще, а итоговое покрытие получается прочным и высококачественным. По сравнению с цементно-песчаными растворами гипс обладает меньшей прочностью. Этот материал негативно воздействует на металл, из-за чего все крепежи должны быть изготовлены из нержавейки.

Когда липкое вещество для фиксации первого ряда керамики затвердеет, то профиль из оцинкованной стали, который применяется в качестве направляющего и упорного агрегата, можно демонтировать. В большинстве случаев над ним остаются специфические фрагменты раствора, которые тоже следует аккуратно удалить. В противном случае ремонт будет выглядеть незавершенным.

Повышенное внимание необходимо уделять зазорам между соседними плитками. Мастер должен следить за тем, что все выглядело максимально равномерно. Для этих целей необходимо использовать специальные «крестики» из пластика. Их монтаж происходит по углам плитки, что может гарантировать комфортную фиксацию элементов. После затвердевания клея пластиковые детали убирают.

Заключение

Если мастер запланировал выполнить монтаж керамического облицовочного покрытия на штукатурку, тогда нужно задействовать качественные клеящие вещества и грунтовку. Для усиления конструкции необходимо применить дополнительное армирование, которое выполняют из оцинкованной сетки. Все задействованные крепежные детали должны быть устойчивы к коррозии.

Для продления срока службы ремонта необходимо помнить о том, что фиксировать аксессуары и предметы мебели на стены следует исключительно надежными приспособлениями, которые устойчивы к негативному воздействию.

Больше интересной и познавательной информации по этой теме представлено в видеоролике:

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Как установить крепеж в рыхлую или пустотелую стену

Иногда строители желают друг другу «мягких стен» — без злого умысла и сугубо в качестве шутки. А ведь слабые конструкции и вправду способны вывести из себя даже матерых монтажников, не говоря уже про домашних мастеров. При недостатке опыта проблемными становятся не только «песочные» неоднородные стены старых советских домов, но также современные строительные материалы, такие как: гипсокартон, пустотелый кирпич, ячеистый бетон и подобные. В этой статье расскажем про выбор правильного крепежа, о принципах надежного крепления в слабых основаниях и поделимся проверенными лайфхаками.

Заранее ставим закладные элементы в пустотелых конструкциях

Чаще всего такая методика применяется при создании облицовок стен, а также каркасных перегородок из металлических профилей или деревянных брусьев. Обшивка при этом может быть из гипсокартона, фанеры, вагонки и т.д. Например, на стене/перегородке нужно повесить шкафы, смонтировать умывальник, установить писсуар или закрепить бойлер. Для этого в нужных местах в каркас интегрируют бруски, куски фанеры или доски. К этим закладным можно будет крепиться обычными метизами по дереву.

Кстати, при оформлении дверных проемов в каркасных перегородках используют сдвоенные простеночные профили, в них также устанавливают деревянный брус в качестве закладной для стабилизации конструкции и для последующего крепления дверной коробки.

Раскрывающиеся анкеры «молли» и дюбели-бабочки

Благодаря раскрывающемуся в пустотах «зонтику» оба варианта отлично зарекомендовали себя при монтаже различных предметов на гипсокартоне. Их также можно с успехом применить на вагонке, пластике, фанере/ОСП и прочих обшивках.

Принцип действия этих крепежей довольно прост. Дрелью сверлим отверстие, вставляем крепеж, винтом сминаем-взводим лапки, выкручиваем винт и с его помощью фиксируем предмет на стене.

Чтобы молли и бабочки могли штатно сработать, ничто не должно мешать их лапкам полноценно раскрыться. Поэтому, например, в пустотелом кирпиче такие крепежи не всегда эффективны.

Есть еще вариант. Он задуман с тем же смыслом, но немного по другому принципу работает — это интересный дюбель fischer DUOTEC.

Деформируемые полимерные дюбели

Сейчас выпускаются десятки моделей крепежа, который после вкручивания в него самореза кардинально меняет в стене свою первоначальную форму. Специальные деформирующиеся зоны могут просто распираться в пустотном материале, причем не только в стороны (рамная конструкция), но и, например, по спирали. Особого внимания заслуживают скручивающиеся варианты крепежа, которые образуют в деформируемой зоне так называемый «клубок».

Читайте так же:
Отвалился кусок штукатурки с потолка ремонт

Они, кстати, являются универсальными, то есть одинаково хорошо функционируют как по пустотелым, так и по пористым стенам.

Не так давно появились инновационные двухкомпонентные дюбели универсального действия, которые одновременно работают за счет трения, складывания и скручивания.

При выборе деформируемого дюбеля, как и крепежей прочих типов, нужно «угадать» с длиной. Расширяющаяся часть должна попасть в нужное место, где будет работать. Должно быть четкое представление о структуре стены, либо придется действовать методом подбора.

Завинчивающиеся анкерные пробки

В рыхлых основаниях типа газобетона довольно неплохо себя показывают различного рода дюбели-винты. Они сделаны из пластика или металла, могут иметь на конце сверлящий элемент или требуют перед установкой предварительного сверления. У этих дюбелей ярковыраженная редкая резьба, поэтому при ввинчивании они надежно цепляются в пористом материале. К тому же после использования самореза многие модели пластиковых крепежей данного типа оказывают на основу еще и легкое распирающее действие.

Разновидностью завинчивающихся крепежей можно считать рамный дюбель Fischer GB (с некоторой натяжкой, так как он все же требует забивания). Его продольные ребра, расположенные по спирали, нарезают грубую резьбу и уплотняют материал возле себя.

Саморезы по дереву в рыхлые основания не из древесины

Есть такая шутливая поговорка «шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой». И в этом что-то есть. На самом деле саморезы — даже без использования какого-либо дюбеля — зачастую реально выручают мастера при необходимости закрепиться в пористых стенах. Они отлично держатся в ячеистом бетоне, в гипсовых плитах и штукатурках, в блоках из ракушечника. Саморезы просто незаменимы при монтаже предметов и кронштейнов на саманные стены.

Лучше всего использовать винты по дереву с редкой резьбой. Чем длиннее используемый крепеж, тем лучше, так как больше витков будет цепляться в рыхлом материале. Да и сам стержень у саморезов длиной 90 мм будет толще, чем, например, у 40 мм.

Кстати, идея крепления саморезами в минеральных основаниях поддерживается разработчиками строительных систем уже довольно давно. Для примера можно привести так называемый «турбовинт» или «механический анкер», «шуруп по бетону». Работают они просто. Для самореза диаметром 7,5 мм дрелью сверлится отверстие диаметром 6 мм, потом при помощи специальной биты — чаще всего используется «звездочка» Т30 — крепеж вкручивают в бетон или полнотелый кирпич.

Саморез по дереву в гипсокартон

Если закладных элементов в каркасе не предусмотрели, а имеющихся профилей для крепления недостаточно — в некоторых случаях можно обойтись винтами. Например, монтажники натяжных потолков при креплении стартового профиля на гипсокартонную стену используют саморезы по дереву длиной 30–35 мм. Причем это не обязательно должны быть «черные» фосфатированные винты, будет точно не хуже, если применить «желтые» саморезы.

Между профилями — то есть только на стеновой плите ГКЛ — их ставят с достаточно «густым» шагом примерно 7–12 сантиметров, при этом вкручивают под углом к плоскости.

Чтобы саморезы не прокручивались в гипсокартоне, необходимо трещотку шуруповерта установить на минимально возможные значения.

Химические анкеры

Это один из самых дорогих видов крепежа в рыхлых и пустотелых стенах. К ним обычно прибегают, когда механические варианты оказываются бессильными. Химический анкер — еще его называют «химический дюбель» или «инжекционная масса» — это двухкомпонентный состав, созданный на основе синтетических смол.

При помощи химических анкеров в пористую или пустотную основу буквально вклеивают болты или резьбовые шпильки. По исполнению они бывают двух видов:

  1. Штучная стеклянная капсула/ампула заданного диаметра, например, 10 или 12 мм. Капсулу помещают в заранее просверленное отверстие, при установке шпильки она разбивается, и разделенные жидкости, смешиваясь, отвердевают.
  2. Сдвоенная туба, состоящей из смолы и отвердителя. В очищенное от пыли отверстие помещают пластиковую перфорированную втулку. Затем пистолетом выдавливают в нее смолу, смешанную с отвердителем (это происходит в носике картриджа), и вставляют шпильку. Масса крепко схватывается с резьбовым стальным метизом и заполняет пустоты возле крепежа.

15 лайфхаков по надежному монтажу на слабых основаниях

  1. Лучше сверлить, чем долбить. По возможности используйте дрель и сверло с твердосплавной напайкой. Либо примените режим сверления на перфораторе вместо ударно-вращательного режима. Так отверстие получится более аккуратным, а крепеж станет плотнее.
  2. В рыхлой стене работайте буром/сверлом меньшего диаметра. К примеру, если в стене со слабой кирпичной кладкой для фиксации под пробку будет использован дюбель «быстрый монтаж» 6 мм, то примените бур диаметром 5 мм.
  3. Не используйте искривленные сверла и буры, так как они «разбивают» отверстие в основании, делая его больше номинального. По этой же причине инструмент нужно держать уверенно, твердо и ровно.

Если под рукой будет много разных крепежей, и если вы будете владеть разными методами фиксации, только тогда сможете качественно и без проволочек выполнить поставленную задачу. Перестраховывайтесь, тестируйте, экспериментируйте — безвыходных ситуаций не бывает.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector