Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Охрана труда и техника безопасности при малярных и штукатурных работах

Охрана труда и техника безопасности при малярных и штукатурных работах

Каждый рабочий должен хорошо знать и неуклонно соблюдать правила безопасного производства работ. Основные правила безопасного производства малярных, штукатурных, стекольных и обойных работ сводятся к следующему.
Краски, имеющие вредные для здоровья примеси, должны храниться в особых помещениях, где обеспечено хорошее проветривание. Легковоспламеняющиеся материалы: олифа, бензин, керосин, скипидар и т. д., — должны храниться в специальных огнестойких помещениях или в подвалах в соответствии с правилами пожарной безопасности. Стекло должно храниться в ящиках, ящики со стеклом должны ставиться не более чем в два ряда по высоте.

Содержание

1. Введение
А. Технологическая часть
1. Описать технологическую часть
2.Виды брака
3. Контроль качества
4. Виды применяемых материалов при данных работах
5.Охрана труда и техника безопасности
Б. Организация и производство работ
1. Организация рабочего места и труда при выполнение работ
2. Применяемый инструмент приспособления и механизмы
3.Экономическое объяснение

Работа содержит 1 файл

Новый документ в формате RTF.rtf

А. Технологическая часть

1. Описать технологическую часть

3. Контроль качества

4. Виды применяемых материалов при данных работах

5.Охрана труда и техника безопасности

Б. Организация и производство работ

1. Организация рабочего места и труда при выполнение работ

2. Применяемый инструмент приспособления и механизмы

3. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МАЛЯРНЫХ И ШТУКАТУРНЫХ РАБОТАХ

Каждый рабочий должен хорошо знать и неуклонно соблюдать правила безопасного производства работ. Основные правила безопасного производства малярных, штукатурных, стекольных и обойных работ сводятся к следующему.

Краски, имеющие вредные для здоровья примеси, должны храниться в особых помещениях, где обеспечено хорошее проветривание. Легковоспламеняющиеся материалы: олифа, бензин, керосин, скипидар и т. д., — должны храниться в специальных огнестойких помещениях или в подвалах в соответствии с правилами пожарной безопасности. Стекло должно храниться в ящиках, ящики со стеклом должны ставиться не более чем в два ряда по высоте.

Ручные инструменты должны быть в полной исправности, применение неисправных инструментов не допускается. Во избежание падения в нижележащие этажи и ранения людей инструменты хранятся в индивидуальных инструментальных ящиках.

К управлению машиной с механическим приводом могут быть допущены лица только при наличии у них соответствующих удостоверений о сдаче испытаний.

Запрещается подъем и спуск людей при помощи строительных подъемников и кранов. Во всех случаях запрещается пребывание людей под поднимаемыми грузами.

Не допускается прикрепление лесов, люлек или подмостей к недостаточно прочным и мало устойчивым частям зданий (перилам, дымовым трубам и т. д.). Ширина настила лесов для малярных работ должна быть не менее 1,0 м.

Во время нахождения в люльке рабочие должны быть снабжены поясом и привязаны предохранительным тросом к надежной части здания.

Устройство перехода между двумя рядом висящими люльками не разрешается. Пребывание людей под люльками также запрещено.

Категорически запрещается устраивать временный настил на бочках, кирпичах, а также настил из одной или двух досок, уложенных на козлы.

При применении приставных лестниц должно быть обращено внимание на укрепление нижнего конца лестницы во избежание ее сдвига. Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь прочное приспособление, препятствующее им самостоятельно раздвигаться во время работы.

Применение свинцовых белил, а также бензола в качестве растворителя красок запрещается.

Добавлять различные летучие растворители к расплавленным составам можно только после снятия котла с огня.

Следует строго соблюдать необходимые меры предосторожности при работе с огнеопасными материалами (керосин, бензин, скипидар, нитролаки и т. д.).

При малярных работах внутри помещений должна быть обеспечена естественная или искусственная вентиляция. Если при пневматической окраске применяются материалы, образующие опасные летучие пары, то должны быть приняты особые меры предосторожности против самовозгорания или взрыва этих паров.

При пневматической окраске клеевыми и масляными составами с применением вредных пигментов рабочие снабжаются предохранительными очками с чешуйчатой оправой.

Применение респираторов обязательно в случаях пневматической окраски без вентиляции, при работе с особо вредными и ядовитыми красками и другими материалами.

При выжигании старой масляной краски при помощи паяльной лампы в закрытом помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция.

В колерной мастерской должна находиться аптечка с перевязочными средствами и медикаментами для оказания неотложной помощи. На видном месте должны быть вывешены правила оказания первой помощи при несчастных случаях с указанием, как вызвать скорую помощь.

1.Сам процесс оштукатуривания круглых гладких колонн состоит в следующем: к маякам прижимают правило и ,чтобы убрать ненужный раствор, двигают им сверху вниз. Эта процедура требуется для оформления поверхности колонны. После того, как мы закончили с грунтовкой, наносим накрывку. Затем поверхность следует затереть тампоном либо полутерком.

Существует такой вид колонн, как колонны с энтазисом. Процесс их отделывания состоит в следующем: устраиваем маяки, затем наносим на колонну раствор и,соответственно, разравниваем его. Прямым правилом — на ровных местах, а на энтазисе- правилом-лекалом.

Сужающиеся и ровные круглые колонны без канцелюр чаще всего отделывают вручную. Если требуется более качественная отделка, то следует шаблоном вытягивать штукатурный слой на них. У шаблона, который применяют для ровных колонн, профильная доска вытягивает половину поверхности колонны. Точно одно напротив другого на маяки навешивают правила.

Окружность вверху колонны делят на принятое (шесть, восемь) число захваток и ставят отметки. Требуется это все для того, чтобы нанести грунт или для навешивания правил по маякам. Далее опускают шнур, с этих отметок, и по шнуру ставят отметки сверху вниз колонны. По поставленным отметкам протягивают шнур и отбивают линии, по которым будут крепится правила. Когда заканчивают с вытягиванием, правила убирают,а следы от них замазывают раствором, затирают и зачищают.

Оштукатуривание четырехгранных гладких колонн. При оштукатуривании колон

от руки на двух противоположных сторонах колонны укрепляют точно по отвесу правила, так чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурки (15—20 мм). Между правилами последовательно набрасывают слои раствора — обрызг, грунт, накрывку и разравнивают их полутерком или правилом. После схватывания раствора его затирают, а правила снимают и перевешивают на другие стороны колонны. Оштукатурив таким образом все четыре стороны колонны, натирают усенки.

Штукатурный слой на гладких колоннах можно полностью вытягивать шаблоном в два приема с одних и тех же правил. Для этого на двух противоположных сторонах колонны точно по оси навешивают правила и на них устанавливают шаблон. Сначала вытягивают одну сторону колонны, а затем переносят шаблон на противоположную и также вытягивают. После вытягивания правила снимают, а борозды от них заделывают раствором и затирают.

Читайте так же:
Отделка штукатуркой состав работ

Оштукатуривание и вытягивание круглых гладких колонн. При оштукатуривании круглых гладких колонн между маяками набрасывают раствор, к маякам прижимают правило и, передвигая его сверху вниз, срезают лишний раствор, оформляя тем самым поверхность колонны. После грунта наносят накрывку, затем поверхность затирают полутерком или тампоном.

Колонны с энтазисом отделывают так. Устраивают маяки, набрасывают раствор и разравнивают его. На ровных местах разравнивают прямым правилом, а на энтазисе — правилом-лекалом.

Ровные и сужающиеся круглые колонны без каннелюр часто отделывают вручную. При более качественной отделке штукатурный слой на них вытягивают шаблоном. Для ровных колонн применяют шаблон, профильная доска которого вытягивает половину поверхности колонны. Правила навешивают на маяки точно одно против другого, разделяя для этого на равные части верхнюю и нижнюю окружности колонны.

Колонны с энтазисом также вытягивают качающимся шаблоном с криволинейной профильной доской. Колонна получается точнее, если ее разбивают на большее количество захваток. Обычно такие колонны вытягивают с шести захваток.

Профильная доска качающегося шаблона соответствует одной шестой или восьмой и т. д. части окружности колонны.

Для навешивания правил по маякам или по нанесенному грунту окружность вверху колонны делят на принятое количество захваток (шесть, восемь) и делают отметки. С этих отметок опускают отвес и по шнуру делают отметки внизу колонны. По отметкам натягивают шнур и отбивают линии, по которым будут навешивать правила. После вытягивания правила снимают, а места под ними заделывают раствором, зачищают и затирают.

При оштукатуривании круглых гладких колонн между маяками наносят раствор, к маякам притискивают правило и, передвигая его сверху вниз, срезают лишний раствор, оформляя поверхность колонны. После грунта наносят накрывку, потом поверхность затирают полутерком или тампоном.

Колонны из энтазисом обрабатывают так. Устраивают маяки, наносят на колонну раствор и разравнивают его. На ровных местах прямым правилом, на энтазисе — правилом-лекалом. Уровни и сужающиеся круглые колонны без каннелюр часто обрабатывают вручную. При больше качественной обработке штукатурный слой на них вытягивают шаблоном. Для ровных колонн применяют шаблон, профильная доска которого вытягивает половину поверхности колонны. Правила навешивают на маяки точно одно против другого. Колонны из энтазисом также вытягивают качающим шаблоном с криволинейной профильной доской. Форма к склонну выходит точнее, если ее разбивают на большее число захваток. Обычно такие колонны вытягивают из шести захваток. Профильная доска сотрясательного шаблона отвечает одной шестой, восьмой и так далее части окружности колонны. Для навешивания правил по маякам или по нанесенному ґрунту окружность вверху колонны делят на принятое число захваток (шесть, восемь) и делают оценки. Из этих оценок опускают склон и по шнуре переносят оценки внизу колонны. По оценкам натягивают шнур и отбивают линии, по которых будут навешивать правила. После вытягивания правила снимают, а места под ним зашпаровывають раствором, зачищают и затирают.

руглые колонны оштукатуривают по кольцевым растворным маякам, устанавливаемым по высоте через 1, 5—2 м, или вытягиванием шаблоном. При отделке по маякам из досок изготовляют шаблон-кольцо из двух половин, соединенных на шипах. Шаблон-кольцо надевают на гипсовые маяки, установленные после провешивания колонны, и примораживают их гипсовым вяжущим. Промежуток между шаблоном-кольцом и колонной заполняют раствором из гипсового вяжущего, образуя кольцевой маяк. Отдельные части колонны между кольцевыми маяками оштукатуривают, выравнивая и заглаживая штукатурный намет с помощью прямых правил, перемещая их по маякам вокруг колонны. После оштукатуривания маяки вырубают. Вырубленные места заделывают штукатурным раствором.

Шаблонами вытягивают штукатурный слой при более качественной отделке круглых колонн. Профильной доской шаблона вытягивают сначала одну половину поверхности колонны, затем другую. Правила навешивают одно против другого, разделяя для этого на равные части верхнюю и нижнюю окружности колонны. После оштукатуривания всей колонны правила снимают, маяки из известково-гипсового раствора вырубают, вырубленные места заделывают штукатурным раствором и затирают заподлицо.

Каннелюры на круглых несужающихся колоннах также выполняют шаблоном сначала на одной половине, затем на другой.

Капители (венчающая часть колонны) и базы (основание колонны) на круглых колоннах вытягивают с помощью шаблона. В качестве верхнего и нижнего правил, по которым будут двигаться салазки и полозок шаблона, укрепляют толстую веревку.

Многогранные колонны вытягивают с помощью шаблона так же, как и круглые колонны.

Верхние откосы оконных проемов в пределах одного помещения должны находиться строго на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины фасада. Боковые откосы должны располагаться на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Отделку оконных и дверных откосов начинают с оконопачивания коробок и подготовки поверхности откосов и заглушин под оштукатуривание. Для оконопачивания зазоров между коробкой и кладкой применяют паклю, войлок, антисептированные 3%-ным раствором фтористого натрия, или очесы. Вставленные в зазор пряди пакли, куски войлока или очесы уплотняют деревянной или металлической конопаткой. После уплотнения материалов должен оставаться зазор от уровня поверхности коробки 2—3 см, который при оштукатуривании откосов заполняют раствором. Чтобы бруски коробок во время уплотнения изоляционных материалов не прогибались и не искривлялись, коробки расклинивают дощатыми распорками. Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки и коробки набивают гвозди, а при толщине намета штукатурки более 5 см гвозди дополнительно оплетают проволокой.

Откосы оштукатуривают с определенным скосом от коробок к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым; для их измерения используют угольник. Сначала оштукатуривают верхние части откосов по предварительно навешанным горизонтальным рейкам. Затем правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают деревянными малками. Заглушины между оконными коробками оштукатуривают так же, как и откосы. После разравнивания и схватывания раствора нижние заглушины железнят.

Какие работы проводят перед оштукатуриванием поверхности? Технология подготовки стен

Перед оштукатуриванием стен важно подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой, иметь хорошую адгезию. Выполнение всех этих условий даёт гарантию долгой эксплуатации штукатурного слоя и отличного его внешнего вида надолго. Каковы этапы выполнения подготовительных работ, какой потребуется инструмент, а также как подготовить основание для покраски — читайте далее.

Читайте так же:
Откосы штукатурка цемент или гипс

Требования к основанию

  1. Любое покрытие, которое предстоит оштукатурить, должно быть выровнено. Оно должно быть прочным, твёрдым. Никаких отслоений или дефектов на нём наблюдаться не должно. Все изъяны должны быть заштукатурены базовым составом из строительной смеси.
  2. Не должно быть никаких промерзлостей. Желательно выполнять работы при постоянном температурном режиме с оптимальной влажностью. Рекомендуемая температура для работы и для процесса застывания материала — от 5 до 30 градусов тепла.
  3. Влажность должна быть небольшой. Во время застывания состава в комнате не должно быть сквозняков, лучше всего заранее высушить воздух до определённой температуры.
  4. Вся поверхностная пыль должна быть убрана, а отломленные элементы заделаны полностью высохшей строительной смесью.
  5. Нужно загрунтовать поверхность до оштукатуривания несколько раз в зависимости от степени первоначальной адгезии.

Этапы выполнения подготовительных работ

Подготовка стен к оштукатуриванию состоит из пяти этапов, соблюдение которых важно для дальнейшего правильного выполнения технологии:

  1. Все строительно-монтажные работы должны быть закончены. Это касается этапа возведения стеновых конструкций, окончания заливки пола, монтажа проводки, установки оконных коробов, установки встроенной мебели.
  2. Пол и потолок в местах примыкания к стене заделывается липкой лентой. Покрывается пол плёнкой.
  3. Стены должны быть очищены от старого покрытия: штукатурка, обои, краски или шпаклёвка счищаются. Все крепёжные элементы в виде вешалок, крючков, гвоздей также должны быть убраны.
  4. Ремонтируется, укрепляется стеновая поверхность. Дефекты в виде сколов, трещин убираются и умышленно углубляются перфоратором для последующего заделывания. Масляные пятна, копоть, нагар, другие загрязнения счищаются.
  5. Обеспечивается адгезия между основанием и будущим материалом. Грунтование производится в один слой или в несколько в зависимости от материала стен.

Необходимый инструмент

В зависимости от вида поверхности (бетон, кирпич, газобетон или дерево) мастер должен иметь набор инструментов для работы.

  1. Потребуется переносная лестница или помост, на который удобно залезать для обработки высоких участков стены.
  2. Старое покрытие снимается простукиванием молотка. Могут пригодиться зубило, кисти, набор шпателей. Этими инструментами можно снять все слои старого покрытия до самого основания.
  3. В труднодоступных местах используют перфоратор с насадками. Остатки штукатурки снимаются металлической щёткой.

Как подготовить различные основания?

Бетонные

С бетона снять старое покрытие легче всего электрической дрелью с насадкой. После удаления старой штукатурки поверхность осматривают на наличие сколов, трещин, повреждений кладочных швов.

Если есть, то их необходимо заделать раствором гипсовой смеси. Накладывают один или два слоя грунтового раствора. Но перед этим следует сделать два обязательных действия:

  1. Молотком или зубилом на стене проделываются засечки по глубине около 5 мм. Их длина должна составлять 5–10 см.
  2. Кистью или валиком накладывают слой грунтовки.
  3. Процедуру повторяют при необходимости. Дополнительное грунтование, как правило, бетонной конструкции требуется усиленное. Следует после высыхания первого слоя грунтовки нанести ещё один слой. При необходимости нанести и третий слой.

Поэтапное нанесение грунтовки на проделанные отверстия выполняет ряд важных задач. Во-первых, стена насыщается влагой, что предупреждает вытягивание лишней жидкости из слоя штукатурки. Во-вторых, грунтование сформирует на поверхности тонкую клейкую плёнку, которая хорошо сцепляет бетон со штукатуркой.

На бетонное основание шпаклёвка ложится очень хорошо. Даже если не прогрунтовать его, то вероятность отслаивания слоёв штукатурки минимальна. Но этот положительный исход вероятен только для новых поверхностей, например, в только что возведённом сооружении.

Кирпичные

Кирпичная кладка подвергается осмотру на расшатанные элементы. Они вынимаются, очищаются от пыли и снова укладываются на цементный раствор. При образовании мелких трещин их необходимо расширить, крупные изъяны армировать саморезами, затем обработать цементным молоком (1 часть цемента смешивается с 1 частью воды).

Грунтование проводится перед подготовкой к этому процессу. Сначала на кирпичах проделываются засечки, а после этого кладочные швы углубляются до 1 см. Затем можно промазывать кирпичную кладку грунтовкой с глубоким проникающим эффектом.

Мастера рекомендуют проводить грунтование хотя бы в один слой, эксперты же утверждают, что для кирпичного основания это лишнее. На кирпичную кладку следует накладывать составы, которые могли бы скрыть все недочеты основания. Для этого выбирают шпаклёвку для такого основания.

Можно совместить несколько видов смеси. Например, под базовый слой использовать грунтовку на основе цемента (для крепкой основы), а под финишное покрытие использовать декоративную шпаклёвку с добавлением любых элементов (блёсток, колера).

Газобетонные

Подготовка проводится аналогично другим материалам. Отличие состоит в обеспечении адгезии между газобетонной поверхностью и штукатуркой. Здесь важно следующее:

  1. Можно вырезать небольшие углубления. Это позволит раствору хорошо держаться без проникающего грунтового слоя.
  2. Обработка грунтовкой проникающего состава. При этом на стену клеем закрепляют стекловолокнистую сетку.

Если это бетон, кирпич или камень, то процедуру выполняют дюбелями с саморезами. Металлические конструкции требуют сварки по металлу. Газобетон — самый послушный материал, так как на их шероховатой поверхности держится любой шпаклёвочный состав.

Но сначала нужно выбрать орнамент. От качества рисунка, который планируется изобразить, зависит состав смеси. Водянистые растворы хуже держат объёмные орнаменты, тогда как создать простой рисунок для них проще простого.

Деревянные

На дереве штукатурка не держится, поэтому такое основание требует тщательной подготовки:

  1. Поверхность покрывается деревянной дранкой, сеткой из пластика или матом из тростника. Самый древний способ штукатурки дощатых плоскостей — деревянная дранка. Это рейки около 1–2 м в длину, которые набиваются на стену под углом в 45 градусов с шагом рейки 5 мм. Сначала прибивают нижнюю часть, а затем верхнюю.
  2. Устанавливаются маяки. Вкручиваются саморезы под углом в дюбели. Отвесом они выравниваются в одну плоскость, по диагонали между ними натягивается бечёвка. Если стена выступает за веревку или расстояние меньше 5 мм, саморезы выкручиваются. Если расстояние составляет более 5 мм, то саморезы заделываются сразу в основание.

Для деревянного покрытия требуется нанесение грунтовки в несколько слоёв. Впитывается грунтовка очень активно, поэтому наносить её придётся не один и даже не два раза.

После каждого нанесённого слоя выжидают время, чтобы стена хорошо впитала в себя раствор. Чем медленнее происходит впитывание, тем меньшей толщины потребуется наносить очередной слой.

Общие правила

Перед шпатлеванием стены нужно очень хорошо выровнять, чтобы они были гладкими, без изъянов. Неважно, какой материал основания подвергается процессу обработки. В любом случае может потребоваться наложение предварительного слоя шпаклёвки, чтобы получить хороший результат.

Ровность проверяют лазерным уровнем и иными измерительными приспособлениями. Лишние выпячивающиеся слои отскрёбывают наждачной бумагой. Перед шпаклеванием нужно определить качество и состав самой смеси. Обычно работа проводится в два этапа:

  1. Работа со стартовыми материалами. Подойдут шпаклёвки с толщиной слоя 0,5 см, можно больше. Эти смеси имеют крупную фракцию, поэтому при работе с большими площадями это подходящие материалы. Крупнозернистые смеси быстро застывают, не расплываясь по основанию.
  2. Работа с финишными материалами. В данном случае лучше использовать шпаклёвки с толщиной нанесения слоя 0,5–4 мм. В этом варианте работ может потребоваться грунт, который будет служить полимерным гидроизолятором, проникающим глубоко в поры. Грунт также пригодится для пропитки основания, его укрепления, повышения адгезии и прочности.

После нанесения грунта ему нужно дать время для высыхания. Проверить покрытие на прочность высыхания можно рукой. Если на ней нет следов пыли, значит, основание готово к дальнейшим работам.

Советы специалистов

Ряд мастеров рекомендуют придерживаться рекомендаций при подготовке основания к дальнейшим работам:

  1. Подготовку нужно начинать начинать с механической очистки. Потребуются щётка, шпатель и шлифовальная машинка. При помощи этих инструментов нужно полностью освободить стену от мусора.
  2. Проводится химическая очистка, в результате которой можно избавиться от всех видимых масляных пятен. Обезжиривание проводится мощными составами или смывками в зависимости от типа загрязнения.
  3. Чтобы избежать образования на поверхности и в порах стены грибковых поражений, желательно обработать основание противогрибковыми препаратами. Важно также пламенем горелки удалить окалину, ржавчину. Это своеобразная термическая очистка.
  4. Проводить шпаклёвку не рекомендуется, когда углубления превышают 5–6 мм. Объясняется это тем, что слой шпаклёвки составляет только 2 мм, так что предстоит неоднократно нанести раствор, пока плоскость хотя бы начнёт напоминать ровную.
  5. Чтобы получить хорошее качество прошпаклёванных поверхностей, на основание устанавливают малярную сетку, а на ней распределяют шпаклёвку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную. Состав лучше прилипает к основанию, оно приобретает прочный ровный вид.
  6. Чтобы избавиться от остатков клея, кусков обоев, нужно обильно обработать перекрытия тёплой водой. Лучше это сделать кистью или валиком. Затем приостановить работу на 5 минут, дав возможность бумаге впитать влагу и отстать от основания.

Подготовка поверхностей к штукатурным работам — ответственное и сложное дело. Необходимо убрать весь мусор, пыль, сделать её гладкой. При соблюдении всех подготовительных этапов можно добиться хороших результатов после их окончания.

Техника безопасности

При выполнении малярных работ.
      •  Если малярные работы проводятся в помещении с открытой электропроводкой, то, прежде всего, перед тем как начать работы, данное помещение необходимо обесточить.

•  Все внутренние малярные работы должны выполняться при открытых окнах или при наличии принудительной вентиляции.

•  На всех банках с прозрачными или цветными жидкостями должны быть этикетки с указанием названий данных жидкостей.

•  Так как малярные работы во многих случаях проводятся на высоте, причем довольно длительное время, стоит позаботиться о наличии надежных лесов, подмостей и лестниц. Нельзя использовать для работы на высоте временные подмости, устроенные на кирпичах, камнях-ракушечниках и прочих предметах, не обеспечивающих достаточной устойчивости и надежности конструкции.

•  При устройстве лесов возможно наличие небольшого зазора между рабочим настилом самих лесов и стеной здания. Величина данного зазора не должна превышать 150мм. Фронт работ, располагающийся под лесами, должен быть обязательно огражден.

•  Чаше всего малярные работы приходиться выполнять со стремянок и приставных лестниц. Приставная лестница может быть металлической или изготовленной из гладкой древесины, без сучков и трещин. Для того чтобы лестница под весом работающего с нее человека не скользила по полу, на ее нижние концы надеваются резиновые наконечники. Запрещается выполнять малярные работы, стоя на верхних трех ступеньках лестницы. Стремянки, также как и приставные лестницы могут быть металлическими и деревянными. К каждой стремянке прилагается инструкция, которая запрещает проводить работы с верхней ступеньки и со следующей под ней.

•  Перед началом работы следует лишний раз убедиться в прочности лестницы или стремянки. С шатающихся, поврежденных лестниц и стремянок работать нельзя!

•  Все необходимые инструменты и материалы необходимо заблаговременно расположить таким образом, чтобы в ходе работы исключить все лишние движения.

•  Одежда во время проведения работ должна быть застегнута на все пуговицы, а рукава завязаны. Длинные волосы необходимо заправить под головной убор.

•  Место проведения работ должно быть достаточно освещено. Минимальная освещенность рабочего места должна быть не менее 50 люкс.

•  В ходе работы, обрабатывайте только тот участок поверхности, до которого вы сможете без труда дотянуться, лучше чаще переставлять лестницу (стремянку).

•  Если проводится совмещенная работа в несколько ярусов, то над работающими на нижних ярусах, должны быть устроены сплошные настилы (не менее двух-трех), ограждающих работников от случайного падения каких-либо предметов с верхнего яруса.

•  Подготовку к работе красок, в состав которых входят горючие вещества, необходимо производить в отдельном подсобном помещении с хорошей вентиляцией, в котором также нельзя курить, пользоваться открытым огнем, зажигать нагревательные приборы. Осветительные приборы в данных помещениях должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении.

•  Не следует более десяти минут находиться внутри помещения, свежеокрашенного нитрокрасками, масляными красками или лаками.

•  Во время перерывов в работе, тару с нитрокрасками и лаками необходимо плотно закрывать крышками и пробками. Для их открывания можно применять приспособления из дерева, алюминия или меди, чтобы избежать возгорания от случайно возникшей искры (при открывании стальными предметами).

•  Случайно попавшую на кожу краску протрите тканевым тампоном, предварительно смоченным в ацетоне, после чего тщательно промойте кожу теплой водой с мылом.

•  Работая с едкими или вредными веществами, следует применять защитные пасты и мази, смываемые теплой водой с мылом по окончании работы.

•  Категорически запрещается применение лакокрасочных материалов и растворителей, химический состав которых Вам не известен, а также несогласованная замена растворителей менее токсичных на растворители, имеющие большую токсичность.

•  Внутри помещений, в которых производятся работы по окрашиванию изделий или же осуществляется приготовление (подготовка) красок, должно находиться как минимум два человека.

•  В случае отравления от вдыхания паров лакокрасочных материалов, следует немедленно покинуть место проведения работ и выйти на свежий воздух. При необходимости обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Основными характерными признаками отравления в данном случае является общее недомогание, сонливость или же наоборот – чрезмерная возбудимость.

•  Запрещено хранение продуктов питания, и прием пищи на рабочем месте.

•  Все малярные материалы должны применяться в строгом соответствии с имеющимися техническими условиями и инструкциями, предоставляемыми заводом-изготовителем.

•  Предварительные работы по подготовке поверхностей, должны производиться с использованием средств индивидуальной защиты: перчаток, защитных очков, респираторов или марлевых повязок.

•  Загрязненные и чистые обтирочные материалы следует хранить раздельно друг от друга в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками.

Вы можете разместить ссылку на данную страницу:
Отделка и ремонт загородного дома Отделка и ремонт загородного дома. Хворостухина С.А.
Что может быть лучше собственного просторного дома с большим и ухоженным приусадебным участком?! Данная книга поможет как начинающим, так и уже опытным мастерам самостоятельно возвести жилище, которое .
Домашний мастер Домашний мастер.
Брусник А.Г., Нейдинг М.М.
В справочной хорошо иллюстрированной книге приведены основные рекомендации и советы по ремонту и оборудованию жилья, рассказано, как выполнить своими руками малярные, столярные, сантехнические .
Отделка стен панелями Отделка стен панелями.
Панели, применяемые при облицовке стен и потолков; перечислены их разновидности в зависимости от материала основы; указаны некоторые области их эффективного применения; рассмотрены два способа крепле­ния наборных панелей к облицовываемой .
Ручной инструмент Ручной инструмент.
Несмотря на широкое распространение электрического и пневматического инструмента, традиционный ручной инструмент в ряде случаев остается незаменимым и первостепенным для некоторых видов работ. В разделе приведен краткий обзор ручного .
Укладка линолеума Укладка линолеума.
Как производятся работы по укладке линолеума; каким основным требованиям должна соответствовать покрываемая поверхность; в общих чертах рассмотрена технология укладки линолеума на цементно-бетонное основание; даны некоторые .
Уход за кирпичной стеной Уход за кирпичной стеной.
Представлена информация об основных мероприятиях направленных на поддержание в хорошем состоянии кирпичных кладок. Указано несколько способов очистки поверхностей стен, а также методика восстановления старых кладочных швов.

Оштукатуривание различных поверхностей: последовательность, инструменты, особенности

Оштукатуривание различных поверхностей: последовательность, инструменты, особенности

Все этапы штукатурных работ должны производиться только после окончательного завершения всех основных общестроительных мероприятий. Это необходимо для того, чтобы исключить загрязнение и повреждение штукатурных слоев как снаружи, так и внутри помещений. А выбор состава и способа его нанесения зависят от назначения и условий эксплуатации штукатурки.

Внутренние штукатурные работы состоят из таких шагов: подготовка поверхности, установка маяков, нанесение набрызга, грунтовки и, наконец, накрывочного слоя. В зависимости от материала, из которого изготовлены стены или перекрытия, подготовку нужно выполнять соответствующим образом. Если перед нами каменная или кирпичная кладка «впустошовку», поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, высолов и жирных пятен, пользуясь стальной щеткой. Если же оштукатуриванию подлежит бетон, его нужно насечь, а затем очистить и промыть водой. Шлакобетон тоже можно насекать или же обтягивать проволокой гвозди, забитые внутрь расположенных на нем деревянных пробок. Стены, выполненные из бутовых камней, нужно очищать стальной щеткой, попутно углубляя все швы на 15-20 мм. Отличным вариантом является и обтягивание металлической сеткой. Ее прикрепляют к стене гвоздями, также забитыми в деревянные пробки, которые находятся в швах кладки.

Рекомендуется применять дранку или специальную сетку

Перед тем как штукатурить деревянные поверхности, на них нужно установить дранку или металлическую сетку. Дранку обычно делают из реек толщиной 3-5 мм и шириной 15-20 мм, прибивая их двумя рядами. Причем верхний ряд располагают перпендикулярно относительно нижнего. Каждый из полученных рядов должен находиться под углом 45 градусов к поверхности пола, а расстояние между рейками не должно превышать 40-45 мм. По длине элементы этой конструкции крепят с небольшим зазором в 2-3 мм, иначе, в случае увлажнения и разбухания планок, штукатурка может потрескаться и прийти в негодность.

Альтернативой дранке может выступать плетеная или тканая металлическая сетка с ячейками по 50х50 мм. Ее нужно туго натянуть на оштукатуриваемую поверхность и закрепить пятисантиметровыми гвоздями через каждые 10-12 см. В этом процессе гвозди следует вбивать таким образом, чтобы снаружи оставалось 10-15 мм для формирования загиба, закрепляющего сетку. Можно дополнительно использовать предварительно набитые рейки толщиной 3-6 мм. Во избежание коррозии гвоздей, их следует окрашивать масляной краской, покрывать цементным молочком или же водостойким лаком. Во время работы с потолками необходимо выполнять те же действия, что и со стенами.

Правильно выставленные маяки обеспечивают получение ровной поверхности

Начинающие штукатуры должны работать по маякам, которые устраиваются после предварительной проверки поверхности на вертикальность и горизонтальность с помощью строительного уровня. Если в стену или потолок можно забивать гвозди, для проверки можно воспользоваться шнуром и отвесом. Во время этой процедуры первый гвоздь забивается в верхнюю часть стены на расстоянии 20-25 см от потолка, а также от угла. При этом гвоздь должен углубиться таким образом, чтобы над поверхностью осталось 5-30 см его длины (это зависит от толщины будущего слоя штукатурки). После этого к шляпке привязывают отвес и ориентируются по нему, когда забивают следующий гвоздь, располагая его на 25-сантиметровом удалении от пола. Надо сказать, что шляпка второго гвоздя должна касаться висящего шнура. Аналогичным образом выполняют провешивание на другой стороне стены, а если высота потолков превышает 3 м, во время данной процедуры используют промежуточные гвозди, которые тоже забивают, ориентируясь по отвесу.

Следующим шагом становится натягивание шнура вдоль полученной диагонали между противоположными гвоздями из верхнего и нижнего рядов. Затем проверяют, есть ли места, в которых шнур находится менее чем на 5 мм от стены. Если да, то в такой ситуации следует перебить верхний гвоздь, учитывая минимальный слой штукатурки, который должен находиться на выступающих участках стены. Провешивание повторяют нужное количество раз, при необходимости перебивая гвозди. На следующем этапе проверяют горизонтальность и вертикальность плоскостей между верхними и нижними гвоздями, пользуясь для этого промежуточными маяками и отвесом.

Каким будет маяк: металлическим, гипсовым или деревянным — зависит от типа поверхности

Оштукатуривание стен своими руками ничем не отличается от работы с потолками за исключением того, что вместо шнура лучше применять ватерпас. Если же материал, из которого изготовлен потолок или стена, не позволяет забивать в него гвозди, нужно делать гипсовые маяки. Для этого на поверхность наносят кусок раствора и прижимают его теркой до получения нужной высоты, которая зависит от шнура или отвеса.

Когда маяки установлены, к ним прикладывают правило в вертикальной плоскости, также закрепляя его гипсом. Полученное пространство между стеной и правилом нужно заполнить гипсовым тестом или же смесью гипса с известью. После отвердения раствора правило убирают, а на поверхности остается полоска шириной 60-80 мм, которая служит маяком. Его края аккуратно обрезают, а концы заглаживают. Располагают такие полосы на расстоянии 12-15 см друг от друга.

Если площадь оштукатуриваемой поверхности невелика, можно делать маяки не гипсовыми, а деревянными. Для этого берутся рейки шириной 30-35 мм и толщиной в 15-20 мм, длина которых должна быть на 5 см меньше высоты потолков. Маяки устраивают после провешивания углов помещения, натягивая шнуры по нижней и верхней горизонталям. А затем с помощью гипсового раствора фиксируют рейки на одном уровне со шнуром — с указанными выше промежутками. Причем неплотное примыкание реек со стеной тоже заполняют смесью извести с гипсом.

Набрызг — первый слой будущей штукатурки

Далее производят послойное оштукатуривание, нанося раствор тремя разными способами — набрызгом, грунтом и накрывкой. Делать это следует в несколько приемов, чтобы слои не сползали и впоследствии не растрескивались.

Набрызг необходим для того, чтобы убрать с поверхности все шероховатости и неровности. Толщина этого слоя обычно находится в диапазоне 4-5 мм для бетонных и каменных стен, а для деревянных данный показатель должен находиться на уровне 10 мм. В описываемом процессе используется сметанообразный раствор средней плотности, который хорошо сцепляется с поверхностью, заполняя все дефекты и углубления. Смесь должна ложиться ровным слоем, поэтому мастер набирает равные ее количества и одинаковым образом набрасывает их кельмой со штукатурного сокола. В одной руке у специалиста лежит сокол, расположенный щитом вверх, а в другой находится кельма. Сначала раствор накладывается кельмой на сокол, а затем щит подносится к стене. Теперь можно набирать штукатурную смесь на ребро кельмы и резким движением руки набрасывать ее на стену.

Грунт и способы его нанесения

Вторым слоем создаваемой поверхности является грунт, идущий поверх набрызга. Это главная составная часть штукатурного намета, толщина слоя которой может доходить до двух сантиметров. Грунт представляет собой более густой раствор, который набрасывается кельмой на стену до тех пор, пока полученная плоскость не сравняется с маяками. Затем ее обрабатывают правилом, перемещая планку длиной 1.2-1.5 метра снизу вверх по маякам резкими зигзагообразными движениями. Излишки штукатурки постепенно удаляют, сбрасывая их в емкость. После первого выравнивания на поверхности остаются некоторые дефекты и пустоты, поэтому их отдельно заполняют раствором и повторяют процесс, чтобы получить ровную шероховатую плоскость.

Еще одним способом нанесения грунта является намазывание его соколом, когда инструмент с раствором подносят к стене, держа его на расстоянии, равном толщине будущего слоя. Верхняя часть сокола при этом отстоит от поверхности на 10 сантиметров, и поэтому во время перемещения снизу вверх раствор примыкает к стене. Аналогичным образом действуют и на потолке, только уменьшают зазор до 5-8 см и прижимают один край сокола кельмой. Полученную штукатурку ровняют по маякам, образуя ровную поверхность с определенной степенью шероховатости.

Сырье для получения качественной накрывки необходимо тщательно просеивать

Завершающим слоем отделки становится накрывка, которую затирают и затем заглаживают. Этот слой, толщиной около двух миллиметров, наносят только после полного схватывания грунта. Раствор для него должен быть более жирным, чем на первых двух этапах, поэтому количество мелкого песка или извести необходимо увеличить. Вдобавок, следует проследить за тем, чтобы крупнозернистого песка в смеси не было, так как большие зерна могут оставлять после себя борозды во время затирки. А это значит, что просеивание материала нужно выполнять более тщательно, пользуясь мелкоячеистым ситом.

Чтобы накрывочный слой лучше держался, грунт предварительно смачивают водой с помощью кисти. Затем кельмой набрасывают раствор и заглаживают его полутерком, выполняя волнообразные движения снизу вверх. Затирку следует начинать с момента, когда накрывочный слой подсох, а штукатурный пока еще влажен, но уже и «не плывет». Для этого берут терку, прижимают ее к поверхности и перемещают против часовой стрелки вкруговую. Во время выполнения имеющиеся бугорки будут срезаны теркой и попадут в углубления, а стена станет более гладкой. Если же раковины всё-таки остались, их заполняют и затирают снова. В случае сильного подсыхания, можно дополнительно смачивать накрывку кистью с водой до проведения затирочных движений.

Нюансы оштукатуривания углов, граней и откосов

Отдельное внимание нужно уделять отделке углов и граней, которые должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Для получения острого угла, следует прикрепить ровную доску на край стены так, чтобы она выступала с ее поверхности на толщину будущего слоя. Когда нанесенная штукатурка отвердеет, доску можно будет удалить. А чтобы углы не разрушались, рекомендуется предусмотреть их укрепление металлической сеткой, которая должна полностью исчезнуть под слоем раствора.

Дверные и оконные откосы можно оштукатуривать только после тщательной фиксации коробок и заделывания всех имеющихся щелей. Для этой цели пользуются паклей или ватой, которую уплотняют до такой степени, чтобы оставалось место в 2-3 см до уровня коробки. Внутренние откосы штукатурят с небольшим скосом в сторону от коробки к плоскости стены и получают результат, который называется «рассветом оконных откосов». Все полученные откосы должны иметь одинаковый угол рассвета, поэтому нужно применять угольник, который помогает определять наружную грань с помощью планки, закрепленной на шарнире. Еще до начала работы верхняя часть откоса оснащается строго горизонтальным правилом или рейкой, которую фиксируют гипсом или гвоздями. К боковым наружным граням тоже прикрепляют рейки, контролируя получаемые уровни отвесом.

Еще один инструмент, который помогает штукатуру в его работе

Малка — это специальное приспособление, которое помогает правильно наносить раствор. Ее выполняют из рейки толщиной 20-25 мм, шириной 30-40 мм и длиной, которая равняется ширине откоса (гипотенуза треугольника, образующегося между коробкой и проемом). С одной стороны этого предмета делают прямоугольный вырез, после чего устанавливают ее на коробку, а другую строну прикладывают к рейке, закрепленной на наружной поверхности откоса.

Кельмой затем наносят штукатурную смесь, а малкой разравнивают ее, перемещая инструмент вдоль коробки и рейки как бы по маякам. Вырез позволяет наносить раствор не на один уровень с коробкой, а так, чтобы возле нее осталась полоса шириной в 15-20 мм. После окончания работ на каждом локальном участке все рейки и правила снимаются.

Если все вышеописанные процедуры выполняются профессиональными мастерами, то за их действиями приятно наблюдать, получая в итоге качественный результат.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector