Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем мочить кирпич

159Зачем мочить кирпич?

Я не считаю это нужным и необходимым, но мое мнение — это мое мнение, а вот дай-ка я посмотрю, что об этом вопросе говорят другие печники. Из современных людей к таковым я безусловно отношу, например, Игоря Кузнецова, а также некоторых пользователей форума печников.

Долго искать не пришлось. Топик о замачивании кирпича нашелся на первой же странице. От создания топика до его последнего сообщения получился период в семь лет.

Я не пожалел времени, перечитал все сообщения за эти семь лет, и понял только одно: даже, казалось бы, опытные люди прийти к одному мнению так и не смогли.

Что занятно, так в старых книгах, цитаты из которых приведены на форуме, во всех как по команде говорят: надо замачивать. Дескать, только в этом случае раствор лучше схватывается с кирпичом.

Обращаю особое внимание на это слово: схватывается. Как он там схватывается, это еще надо бы разобраться.

Еще один аргумент у тех, кто замачивает — это стремление к максимально тонким швам.

Оно и понятно, если укладываешь мокрый кирпич, он может больше выдавить из под себя раствора. Но опять же никто и нигде не объяснил это стремление. Для чего нужны именно тонкие швы? Какой в этом смысл?

Вообще все аргументы приверженцев смачивания как-то малоубедительны, эфемерны. Типа кирпич чище, без пыли, кладка выглядит крепче, монолитнее, ну и тому подобное.

Все какие-то пустые слова. Но ведь каждому утверждению должно быть какое-то объяснение. С какой стати вдруг стало крепче, почему монолитнее? Что, какие процессы на это повлияли? Никто этого не объясняет, даже в литературе, в тех же книгах эти утверждения остаются пустыми.

Да и потом, если уж по сути разбираться, а зачем нужен монолит? Для чего нужна крепость соединений? У меня котел стоит на прочном основании, ничего его не трясет, никто его не толкает, не колотит, дом мой — не кузнечно-прессовый цех, от которого земля дрожит. Зачем мне увеличенная прочность и монолит?

Вобщем, ни физических объяснений, ни обоснованных целей. Одна психология. Кому-то кажется так лучше, а другому тоже кажется, но по другому.

А ведь подоплека-то проста. Да, кирпич может быть разный. Одни быстро впитывают воду, другие плохо впитывают. И если впитывание быстрое, то и кладку надо вести побыстрее, чтобы успеть поправить кирпич на месте, пока раствор это позволяет. Или замачивай, если заказчик с прихотями и требует делать тонкие швы.

А я для себя делаю и не вижу смысла ни в тонких швах, ни во мнимом увеличении прочности.

К тому же, признанный современный авторитет Игорь Кузнецов утверждает, что никакого замачивания не требуется.

Цитата:
«Мочить надо только кирпич, уже использованный в печи, а так же если кладка ведется на цементном или цементно-известковом растворе. Разница в том, что глинопесчаный раствор высыхает, а раствор с цементом схватывается. Для схватывания цемента требуется вода, а для высыхания глинопесчаного раствора не требуется.»

Вот она, истина, совершенно соответствующая элементарной логике. Глина — это не цемент. Глина не схватывается ни сама, ни с кирпичом. Она просто высыхает. Для высыхания вода не требуется, это и ребенку понятно. Именно высыхает, заполнив собой все неровности шва, и совершенно не склеивает кирпичи между собой, как многие думают.

Цитата:
«При замачивании кирпича, печь вбирает в себя не одну сотню литров воды, которую надо выпарить при сушке печи. В этом случае значительно увеличивается срок сушки печи»

И опять же — железная и неоспоримая логика. А попытки сушки такой мокрой кладки настойчивым протапливанием котла к добру не приводят. Долго, неэффективно, а еще и вредно.

Основное в комментариях:

1. «Раствор быстро обезвоживается и невозможно поправить кирпич.» Это справедливо лишь в том случае, если стремиться к созданию тонкого шва менее 5 мм. Тогда вопрос: Для чего делать тонкий шов?

2. «С тонким швом кладка прочнее.» Это неправда. Прочность кладки на сдвиг, на сжатие и на разрыв с глинопесчаным раствором не зависит от толщины шва.

3. «Из толстого шва со временем раствор высыпается.» Опять неправда. Высохший раствор с правильным соотношением глины и песка из шва не высыпается. Кроме того, этому противодействует разделка швов или оштукатуривание снаружи, а также спекание раствора с внутренней стороны кладки.

Читайте так же:
Чем покрасить кирпич покрытый лаком

4. «Старые печники советуют замачивать.» — Если хоть один старый опытный печник приведет разумное тому объяснение, мнение автора по этому вопросу вполне может измениться коренным образом.

Мочить ли кирпич при кладке

Когда звонят заказчики, часто задают один и тот же вопрос: «А вы кирпичи мочите, когда кладете, или нет?».

Я на эту тему уже отвечал, отвечал не раз. И здесь в статьях вы можете это найти, и в видео на Youtube , выложенных мною, тоже это описывалось. Но поскольку вопрос остается, я решил провести мини-исследование, и проверить, как кладется на мокрый кирпич, как кладется на сухой кирпич. Вот просто провести настоящее исследование этого вопроса, чтобы рассказать о всех плюсах или минусах той или иной ситуации.

Итак, при проведенном исследовании выяснено.

Если мы берем раствор достаточно жидкий и кладем раствор на сухой кирпич, то получается следующее. В первый момент кирпич легко становится на место, но буквально через секунд 30 он впитывает влагу в себя и приклеивается. То есть после этого момента подвинуть кирпич, если мы его положили неровно, уже становится сложно. Поэтому, если нам нужно зафиксировать углы, чтобы они хорошо у нас держались и между ними потом класть стенку, то в этом случае, удобнее класть кирпич по углам сухой.

Если мы кирпич мочим, то он влагу в себя так быстро не впитывает, влага остается в растворе. И кирпич долго елозит по той площади, на которой мы его положили. И получается, что зафиксировать его сложно. И если у нас стеночка небольшая, и мы сразу, положив там три-четыре кирпича в ряд, начинаем класть следующий ряд, то нижние ряды у нас еще не успели сцепиться. И получается, что стеночка начинает гулять. И вот в этом случае как раз можно сказать, что в полной мере действует то правило, когда говорят, что больше трех рядов в печке класть нельзя, потому что она иначе начинает плыть. При кладке мокрого кирпича, действительно такой эффект наблюдается и печка начинает плыть.

Но если у нас жаркое-жаркое сухое лето или если, допустим, мы берем кирово-чепецкий кирпич, который сам по себе является достаточно пористым, то часто получается следующая ситуация. Мы не успели этот кирпич еще и положить на место, а он уже всосал в себя влагу и даже просто положить его на место становится уже тяжело. В этом случае лучше кирпич намочить хотя бы немного, чтобы он первую влагу в себя всосал. И потом с ним удобно работать. То есть, да, им легко управлять, его легко повернуть, его легко выровнять на месте.

Следующий вопрос можно поставить так: шамотный кирпич. Шамотный кирпич сам по себе всегда пыльный. И если эту пыль не счищать, кирпичи очень плохо пристают к друг другу. И такая шамотная стена может держаться не очень прочно. Если же мы шамотный кирпич хорошо намочили, то, во-первых, намачивая его, мы смыли с него эту поверхностную пыль, во-вторых, именно за счет того, что кирпич мокрый и не всасывает в себя влагу мы можем шов между шамотными кирпичами довести чуть ли не до нуля. То есть здесь мы можем сделать минимальный-минимальный шов, действительно полтора-два миллиметра. Поскольку кирпич у нас идеально ровный, мы себе это можем позволить, то есть стенка от этого у нас гулять по высоте не будет.

И для кладки шамотного кирпича, я все-таки считаю, что шамотный кирпич мочить надо. В этом случае мы удаляем с него пыль, и он легко притирается один к другому. Такая кладка получается более прочной, более надежной и швы в ней настолько минимальны, насколько это возможно.

Таким образом, при проведенном исследовании, однозначно ответить на вопрос мочить или не мочить кирпич у меня не получилось. Исследование привело меня к тому, что красные кирпичи я в большинстве случаев как клал раньше, так и продолжаю сейчас класть на сухую, а шамотные кирпичи я стал замачивать. И шамотные кирпичи я кладу в мокром виде, тем самым добиваясь более тонких швов и более прочного сцепления между ними.

Если возникают вопросы по кладки печи, пишите, звоните. Отвечу на любые ваши вопросы. Помогу разобраться в тонкостях и хитростях печного дела.

Читайте так же:
Сколько сантиметров один кирпич

3.3 Определение марки кирпича

Марку кирпича определяют по пределу прочности при сжатии и изгибе. Испытанию на изгиб подвергают целый кирпич, уложенный на постель. Для испытания на сжатие кирпич распиливают по дли­не на две равные половинки, которые укладывают постелями друг на друга распилами в разные стороны. Опорные поверхности кирпича могут иметь неровности, выступы, которые будут являться концентраторами напряжений во время испытаний. Для равномерной пе­редачи нагрузки опорные поверхности выравнивают цементно-песчаным раствором и после его затвердевания произво­дят испытания. При ускоренных испытаниях либо шлифуют опорные поверхности кирпича на специальном абразив­ном круге, либо используют войлочные прокладки. Схема испытания кирпича с помощью войлочных прокладок показана на Рисунок 3.2. С це­лью экономии кирпича при выполнении учебных лабораторных работ для испытания прочности при сжатии используют половинки, оставшиеся после испытания на изгиб. Если при испытании на изгиб кирпич разломится не на равные половинки, измеряют и под­считывают площадь постельной поверхности половинки, имеющей ми­нимальные размеры.

Рисунок 3.2 Схемы испытания кирпича на прочность: а) при изгибе; б) при сжатии

Предел прочности при сжатии считают по формуле:

где P — разрушающая нагрузка, Н;

F — площадь поперечного сечения образца, мм 2 .

Предел прочности при изгибе считают по формуле

где Р — разрушающая нагрузка, Н;

b- ширина кирпича, мм;

h- толщина кирпича, мм,

ℓ- расстояние между опорами — 200 мм;

По средним и минимальным значениям пяти испытания опреде­лить марку кирпича. На основании «Таблицы 3.3» сделать вывод о соответствии испытуемого кирпича той или иной марке.

Таблица 3.3 Требования ГОСТ-530-95 для установления марки по прочности кирпича и керамических камней

Предел прочности, МПа

Для всех видов изделии

Для полнотелого кирпича пластического формования

Для полнотелого кирпича полусухого прессования

Средний из 5 обр.

Средний из 5 образ.

После окончания работы сделать заключение о качестве кирпича по совокупности исследованных свойств.

Контрольные вопросы:

Изложите методику проверки качества керамического кирпича по внешнему осмотру и обмеру.

Каким образом подготавливают кирпич для определения его марки?

Кратко изложите методику испытания кирпича для определения марки.

Какие марки керамического кирпича Вы знаете?

Изложите методику определения водопоглощения кирпича.

При какой температуре осуществляется замораживание и оттаивание кирпича при определении его морозостойкости.

Лабораторная работа №4

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ И СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТЕКОЛ и изделий из стекла

Работа с каталогом и изделиями из стекла.

Узорчатое, матовое — имеет на одной из поверхностей рельеф- рисунок глубиной 0,5-1.5 мм. Толщина стекла 3-6 мм. При прокатке верхний вал имеет соответствующий узор. Узорчатое стекло может быть безцветным и цветным, армированным и неармированным, быть прозрачным. Применение таких стекол: для остекления дверей, перегородок и как облицовочное.

Матовое стекло получаю из оконного, при помощи пескоструйной аппаратуры или химической обработкой одной или 2-х сторон.

Цветное стекло может быть однослойным или двухслойным. Однослойное стекло из цветной массы. Двухслойное стекло с накладным слоем толщиной-1 мм. Такое стекло изготавливают красным, синим, голубым, зеленым, серым, молочным, желтым. Толщина стекла 3-4,5 мм. Применяется для остекления окон перегородок и витражей.

Армированное стекло — имеет в середине параллельное поверхности сварную светлую сетку из проволоки Ф-0,35-0,45 мм. Армирование производят в процессе формования. Прочность стекла не увеличивается, но стекло становится безопасным, при разрушении осколки удерживаются сеткой. Может иметь гладкую или узорчатую поверхность, изготавливают плоским или волнистым и цветным. Для дверей, стеновых проемов, фонарей, верхнего света, балконов.

Закаленное стекло — имеет высокую механическую прочность и

термостойкость. Достигается нагревом до Т-600С – 900° резким охлаждением воздухом или жидкостью. Закалка в 5-6 раз повышает прочность стекла при изгибе и ударе в 2 раза. Увеличивает его термостойкость, изменяет характер разрушения- стекло распадается на мелкие осколки с округлыми гранями. Используется для остекления витрин и светопроемов общественных зданий. Ударостойкое стекло класса А-1, А-2 и А-3 пулестойкое стекла класса А-3. выдерживают обстрел пулями АКМ- автомата Калашникова. Применяется для зданий и сооружений банков, инкассаторских машин, пунктов обмена валюты. Такие стекла снижают теплопотери, защищают от вредного влияния воздействий солнечной радиации и шума.

Солнецезащитные стекла имеют низкую способность пропускать инфракрасные и другие солнечные лучи.

Изделия из стекла .

Блоки стеклянные — получают сваркой по периметру 2-х спрессованы полублоков. Внутри блока частично разряжен воздух. Это повышает теплоизоляционные свойства. Размеры стеклоблоков 194х194х98.

Читайте так же:
Силикатный кирпич отличие от керамического

Стеклоблоки. Одним из современных распространенных изделий из стекла является стеклоблок. Стеклоблок обрел большое число форм и расцветок, его все чаще и разнообразнее используют при оформлении помещений.

По форме стеклянный блок действительно похож на кирпич, только внутри он полый. Именно воздух, находящийся в нем, придает этому материалу прекрасные теплосберегающие и звукоизоляционные свойства. Поверхность такого «кирпичика» может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и даже цветной. В продаже чаше всего встречаются стеклоблоки толщиной от 7,5 до 10 см, вес его от 2,5 до 4,3. По форме они бывают квадратными или прямоугольными. Стандартные размеры современных стеклоблоков — 19 х 19 х 8 см или 24 х 24 х 8 см. Блоки бывают треугольными, угловыми и даже круглыми (такие применяются в основном для отделки углов, колонн и т.д.).

Из блоков можно возводить изящные внутренние перегородки и даже фасады зданий. Такие стены обладают высокой прочностью, выдерживают значительные перепады температур и даже легкие землетрясения. При видимой хрупкости такое стекло можно разбить только тяжелой кувалдой. Воздушное пространство внутри стеклоблоков обеспечивает хорошую термо- и звукоизоляцию.Одно из главных свойств стеклоблоков — они не горят. В случае пожара такая стена не трескается и не расплавляется в течение часа.

По светотехническим свойствам стеклоблоки бывают светопрозрачными (с гладкой поверхностью лицевых стенок), светорассеивающими и светонаправляющими (с рифлеными поверхностями).

Стеклоблоки используют в основном для строительства ненесуших стен. В силу названных свойств их традиционно используют на предприятиях и в организациях, когда нельзя поставить обычные окна в рамах. Довольно часто нам приходится их видеть в проемах на лестничных площадках. Стеклоблок отлично «ладит» с влагой, поэтому он особенно хорош в спортивных комплексах, раздевалках, бассейнах, банях.

В последнее время стеклоблоки стали модным материалом и в жилых помещениях, позволяющим находить подчас совершенно неожиданные решения в оформлении интерьера. Стеклоблоки дают большие возможности дизайнерам, архитекторам и строителям, потому что позволяют «поиграть» со светом. Выбирая между прозрачными, матовыми, цветными и бесцветными вариантами, можно добиться такой степени освещенности, которая нужна. Стеклоблоки из прозрачного стекла пропускают до 80 процентов света, а цветные — 50-75 процентов. Делают из них не только стены в туалетах и ванных комнатах, но используют просто как декоративный элемент. Возможны самые разнообразные решения. Стенка, отделяющая прихожую от гостиной, может очень эффектно выглядеть, если ее соорудить из деревянного массива с вкраплениями стеклоблоков.В последнее время при реконструкции квартир все чаще объединяются кухня и гостиная. Часто их разделяет широкая стойка, на которую выставляются готовые блюда. Сейчас такая стойка делается в большинстве случаев из дерева или облицовочного кирпича. Стеклоблоки с продуманной подсветкой могут сделать кухонную стойку замечательным элементом интерьера. Еще большие возможности прозрачный «кирпич» открывает в коттеджном строительстве при отделки даже потолков и крыш.

Очень декоративно выглядят стены, примыкающие к лестничным маршам. Значительная часть стен зимнего сада или оранжереи также может быть выполнена из стеклоблоков, даже кровля. Она будет значительно прочнее применяемых традиционно материалов, хотя с инженерной точки зрения устройство ее сложнее. Этот материал можно замечательно комбинировать с другими: например, нижняя часть стены — из кирпича, бетона или дерева, а верхняя — из стеклоблоков. Стеклоблоки интересны для архитекторов и дизайнеров еще и потому, что могут выполнять функции витражей.

Комбинируя цвета, фактуры и размеры, чередуя матовые и гладкие стеклоблоки можно создавать целые композиции. Есть рисунки с эффектом капель воды или пузырьков, которые идеально подойдут для отделки бассейнов, аквапарков, саун, ванных комнат. Стеклоблоки из «дальнего зарубежья» выгодно отличаются богатым выбором цветов и оттенков (синие, голубые, красные, коричневые, розовые), разнообразием фактур и рисунков, разными размерами и формами. На поверхность стеклоблоков нанесен рисунок из мельчайших шариков цветного стекла. Из них можно выкладывать целые панно с изображениями пейзажей, животных, цветов, абстрактных рисунков. Самыми добротными и качественными среди специалистов считаются стеклоблоки немецкого производства («Век», «Соларис»). При укладке стеклоблоков на цемент используются крестоообразные распорные детали. Если используется серый цемент, то швы нужно замазывать затирками для кафельной плитки. А еще лучше сразу взять цветной цемент. Защитная пленка с них снимается только после установки. Есть и такой способ установки стеклянной стены, как деревянная решетка-модуль. Каждый квадрат вставляется в ячейку модуля, а затем решетка крепится шурупами к полу, стене и потолку.

Читайте так же:
Сырцовый кирпич с соломой название

Огромные окна, витражи, стеклянные стены — все это неотъемлемые признаки современного интерьера. Это модно, актуально, наконец, это естественно, потому что привносит свет, воздух и легкость.

Стеклоблоки давно и активно использовались в качестве полноценного строительного материала. Они обладают высокой прочностью, прекрасной термо- и звукоизоляцией, не горят, не боятся влаги, прекрасно пропускают свет, долговечны и не требуют специального ухода. Но никому и в голову не могло прийти украшать ими жилище! В огромных помещениях все чаще появляются высокие, низкие, прямые и круглые декоративные перегородки из интерьерных стеклоблоков, прозрачные потолки и арки, беседки, внешние стены коттеджей. Органично вписываясь в современный интерьер, они формируют пространство, подчеркивая его индивидуальность, создавая особое настроение. С ними всегда просторно, светло, тепло, надежно, а главное — изысканно.

Благодаря использованию новейших технологий стеклоблоки стали самыми разнообразными, эстетическая сторона их просто завораживает своим цветовым и фактурным разнообразием, поэтому при желании их можно использовать в отделке всех помещений. Выбирая между прозрачным, матовым, цветным и бесцветным вариантами стеклоблоков, можно добиться такой степени освещенности пространства, которая требуется.

Если стекло в блоке рифленое, расположение граней определит, будет ли оно светорассеивающим или светонаправляющим. Такие бесцветные фактурные блоки называются обычно весьма романтично, например, «Волна», «Двойная волна», «Капля». Они обладают рассеивающим эффектом, позволяющим только угадывать очертания, силуэты, привносить в окружающую среду элемент загадочности.

Стеклоблоки с матовой поверхностью пропускают около 50% света, то же самое можно сказать о цветных. Они могут быть матовыми с одной или двух сторон. Цветные стеклоблоки, навсегда сохраняющие свою прозрачность и красоту, — это ощущение праздника каждый день. Даже в пасмурную погоду ваш дом всегда будут оживлять яркие краски.

Пропитка для красного кирпича с мокрым эффектом

Начну без долгих вступлений: хочу использовать кирпич в интерьере. От строителей в однушке осталась необработанная и не зашитая гипсокартоном рабочая кирпичная стена на кухне. Выглядит эта стена настолько стильно и лофтово, что я решила отказаться от традиционной плитки на кухонном фартуке и вплотную заняться обработкой кирпича.

Оставить натуральный глиняный кирпич без какой-либо пропитки нельзя (по крайней мере, на кухне), так как любые брызги жира и масла, а потом попытки их смыть, останутся яркими пятнами на кирпиче. Я постаралась разобраться в материалах для обработки и пропитки кирпича и натурального камня.

Составы для защиты минеральных поверхностей

Акрил-силиконовый
  • атмосферостойкий
  • водо- и грязеотталкивающий (с эффектом «лотоса»)
  • полуматовый

Органорастворимый акриловый
  • атмосферостойкий
  • водостойкий
  • полуглянцевый

Пропитка для камня и кирпича гидрофобизирующая
  • надежно защищает от воздействия влаги
  • повышает морозостойкость поверхности
  • содержит эффективный антисептик

Для минеральных поверхностей
  • эффективно удаляет солевые загрязнения
  • не оставляет следов при высыхании
  • может использоваться для очистки керамической плитки

Против плесени и грибка
  • высокоэффективен против всех видов биопоражений
  • применяется по любым типам поверхностей
  • подходит как для удаления поражений, так и для профилактической обработки

Большинство строительных материалов обладают высокой пористостью и подвержены набуханию за счет капиллярного всасывания воды.

Влага может попасть в массив стены здания следующими путями:

  • непосредственно из атмосферы (при косом дожде);
  • из почвы по капиллярам и порам стен (в случае нарушения гидроизоляции фундамента и заглубленных частей здания);
  • через кровлю (при нарушении гидроизоляции крыши).

Вода при замерзании увеличивается в объеме до 10%, что создает в порах материалов, пропитанных ею, давление свыше 200 МПа (2 т/см²!). Самые прочные из строительных материалов, таких, как бетон, кирпич и даже природный камень, не в силах противостоять такому внутреннему давлению без образования микротрещин. Увлажнение благоприятствует развитию грибковых образований и растворяет кристаллы солей, что, при переменном увлажнении и высыхании, нарушает структуру материалов и снижает их прочность. Результат – не только мокрые стены, имеющие склонность к промерзанию, плесень, но и вынос растворимых (и не очень) солей на поверхность стен.

Составы для защиты минеральных поверхностей:

  • гидрофобизирующие пропитки;
  • лаки с гидрофобными свойствами.

Гидрофобизация – резкое снижение способности материалов смачиваться водой при сохранении паро- и газопроницаемости. Гидрофобные покрытия в виде тонких пленок получают путем обработки поверхностей растворами гидрофобизаторов — веществ, слабо взаимодействующих с водой, но прочно удерживающихся на поверхности.

Основные функции гидрофобизирующих пропиток и лаков – это защита:

  • от косых дождей, мокрого снега;
  • штукатурных фасадов, кирпичной кладки, натурального и искусственного камня, тротуарной плитки и облицовки цоколей от разрушений, в результате увлажнения и промерзания;
  • минеральных поверхностей от высолов;
  • черепичной кровли и внешних стен от влаги и поражения грибком, мхом и плесенью;
  • внутренних стен помещений с повышенной влажностью от образования плесени;
  • и грязеотталкивающее действие;
  • стен, покрытых известковыми материалами и водными красками.
Читайте так же:
Сколько вешает один кирпич

В качестве гидрофобизирующей пропитки для минеральных поверхностей используется состав Dali «Гидростоп». Применять его можно внутри и снаружи помещений с целью блокирования проникновения влаги в поры и капилляры основания. Состав можно добавлять в бетонные или цементные строительные смеси для обеспечения защитных свойств еще на этапе строительства.

Стоит помнить, что, в случае наличия на поверхности солевых отложений, загрязнений или биопоражений, прежде чем обрабатывать пропитками, лаками или любыми другими лакокрасочными материалами, основание необходимо очистить. Сделать это можно специально предназначенными составами, например – Dali «Очиститель фасадов». В зависимости от степени поражения, можно осуществить глубокую или поверхностную очистку. После глубокой очистки поверхность нужно будет промыть водой и дать ей полностью высохнуть.

Чем всё таки удалить гидрофобизатор?

  1. Можно использовать для очищения растворитель, типа ацетон. Чем быстрее вы очистите материал, тем лучше. Ацетон будет эффективен в случае когда пропитка держится не более месяца.
  2. Лайфхак для удаления гидрофобной пропитки — моющее средство для посуды, типа «Фейри», «Гала» и другие. Их использование эффективно если пятна и брызги держаться не больше 3-х месяцев. Нужно намылить, натереть поверхность. В конце вытереть насухо губкой или салфеткой.

Помните, лучше удалить следы раньше. Это будет легче, приятней и не займет много вашего времени. А лучше закрывайте их защитной пленкой.

Применяйте, гидрофобизатор FOB-F7 на соответствующих материалах и получите защиту от воды, влаги, плесени, грибка и других негативных факторов. Приобрести продукт можно по номеру телефона (044)-332-0-332 или на сайте https://gidrofob.com.ua .

Лак-пропитка для камня с эффектом «Мокрый камень»

Наш продавец покажет его онлайн и ответит на все ваши вопросы в чате. Вам камеру включать не понадобится.

по московскому времени

Посмотреть вживую

  • Описание
  • Оплата
  • Доставка
  • Видео (2)
  • Отзывы

Средства для эффекта «мокрого камня»

Пропитки (гидрофобизаторы) образуют на поверхности камня тончайшую пленку, закупоривают мелкие поры и микротрещины, препятствуя тем самым их загрязнению и попаданию влаги. Применение гидрофобизаторов:

  • предотвращает появление высолов (белых разводов, потеков) и плесени;
  • снижает водопроницаемость и водопоглощение;
  • повышает стойкость к минусовым температурам и переменному увлажнению.

Пропитки с «мокрым эффектом» к тому же служат защитой от жира, кислот и пятен. Поэтому их рекомендуется использовать для покрытия столешниц, полов и стеновых панелей на кухнях, ступеней и пр.

Какие бывают разновидности высолов?

Главные факторы, которые определяют виды высолов, — это основной химический компонент и материал поверхности.

В бетонной смеси известковые отложения образуются вследствие переизбытка гидроксида кальция.

На строительных изделиях из цемента (на оштукатуренной, шпаклеванной поверхности) — под влиянием водорастворимых солей:

  • хлоридов;
  • карбонатов;
  • нитратов;
  • сульфатов.

В клинкере они появляются под воздействием сульфатов щелочей.

Порядок действий при обработке плитки

Перед обработкой производители рекомендуют тщательно подготовить поверхности. Работы по нанесению лака следует вести с особой осторожностью. Для защиты органов дыхания работы необходимо применять респираторы, руки защитить перчатками. Для пожарной безопасности вблизи произведения работ не разводить открытый огонь.

Наносят лак двумя способами:

  • Автоматический метод – с использованием устройств для распыления.
  • Механический метод – с помощью кисти или валика.

Все работы условно можно разбить на этапы:

  • Подготовительный. Поверхности моют, очищают от пыли, грязи и застарелых пятен. При необходимости производят обработку антимикробными и противогрибковыми защитными средствами. Полностью высушивают. На влажную поверхность лаки не наносят.
  • Гидрофобизационный. Обрабатывают плитку гидрофобным составом. Число покрытий произвольное. Обязательно высушивать предыдущий слой перед нанесением последующего. Скорость высыхания слоев зависит от совокупности факторов: температуры воздуха, влажности, вида состава для покрытия и толщины его слоя. Нужно следить, чтобы на невысохший слой не попала вода, созданная защитная пленка не даст испариться воде, она останется внутри и при минусовой температуре при замерзании станет разрушать гидрозащиту и саму плитку.
  • Завершающий. Нанесение декоративного финишного слоя. Используют лаки с эффектом «мокрого камня». Это усилит натуральные оттенки и вернет потускневшие от времени цвета.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector