Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Долговечность шлаколитого дома (из жужалки) с фундаментом на глине

Долговечность шлаколитого дома (из жужалки) с фундаментом на глине.

Доброго времени суток! Есть шлаколитой дом (так написано в тех. паспорте) 1958 года постройки. Хозяин говорит, что внутри жужулка+известь, внутри дранка, наружная отделка «шуба». Стены толстые, более 60 см. Фундамент видно в подвале, дикий камень лежит на глине. Хозяева клянутся, что остальной фундамент на камне с цементом (подкопать наверное не дадут, а как определить точно, не можем понять). Дом находится в Луганской области, г. Алчевск. Грунт скалистый (соседи рыли яму, так на глубине 1,5-2,5 м начинается сплошняком камень, из которого там все и делают фундамент). Особых трещин по дому вроде нет. Собственно вопрос: «Стоит ли связываться с покупкой такого дома, очень пугает глиняный раствор. Ведь если и в прям весь дом на фундаменте из камня с глиной, он ведь долго может и не простоять? Или для шлаколитого дома такой фундамент нормальный? (если вообще такой фундамент можно назвать нормальным)»

Комментарии

Первый признак любого дефекта фундамента — трещины. Если фундамент имеет не достаточную прочность, то он начинает проседать или приподниматься и, чаще всего, неравномерно. В результате появляются трещины толщиной более 3 мм. Чаще всего они расположены вдоль отмостки, в районе оконных и дверных проемов, вдоль внутренних углов и вдоль перекрытия. Волосяные трещины (около 1 мм) — не говорят о дефекте фундамента, это просто трещины отделочного слоя.

В данном случае, грунты очень хорошие. На скалистых грунтах можно делать самые простые фундаменты, глубиной даже 50 см. Подвижки грунта на нем наблюдаются крайне редко.

Поэтому еще раз осмотрите все стены дома и отмостку на предмет наличия серьезных трещин. Если их нет, то должно быть с домом все впорядке.

Мы на всякий случай еще поспрашиваем у специалистов. Уточните только какой глубины и ширины фундамент.

Советую Вам еще прочесть статьи о выборе дома старой постройки:

Думаю в них Вы сможете найти для себя много полезного :-).

Фундамент глубиной около 2 м, ширина 80 см. На данный момент серьёзных (более 3 мм) трещин нет, но опасение вызывает именно дальнейшая судьба этого строения.

Просто на просторах инета вообще даже информации нет по поводу фундаментов из дикаря на глине!) Такое ощущение, что это узкая "специализация" только нашего города и никто больше так никогда не строил.)

Смотрите, если трещин нет сейчас (с 1958 года :-)), то для такого дома и фундамента- это показатель того, что с фундаментом всё в порядке. Мы, как и обещали, еще уточним, но, судя по всему, дом простоит еще столько, сколько нужно :-).

Разговаривали с хозяивами, они не в восторге от предложения подрыть фундамент. А других методов определения не имеется? Подскажите, пожалуйста, голова уже кругом с этим домом))))

Ищите трещины в доме в скрытых от глаз местах, если не найдете, то беспокоится особо не о чем. Можно, конечно, еще хорошо осмотреть фундаменты в подвале (не выветрился ли весь раствор).

Если хозяева так уверенны в фундаменте дома и в составе стен, то попросите их дать расписку (где будут перечислены все слои). При возникновении споров в будущем, можно будет легко доказать, что вас ввели в заблуждение и привести все в первоначальное состояние сделки (вернуть деньги за дом). Не хотите брать расписку, возьмите знакомого на еще 1 осмотр, пусть при нем все еще раз повторят. Вроде мелочь, а потом может помочь..

Спасибо Вам, пока так и будем действовать.

Пообщались со специалистами нашего города. Они в один голос вынесли неутешительный диагноз, мол с таким фундаментом. Хотелось бы услышать мнение Ваших специалистов, если это возможно.

Как раз ответ для Вас готовили :-).

Смотрите, я приведу небольшое сравнение. Любой дом старой постройки — это как б/у автомобиль: может прослужить столько же, сколько и новый, а может начать ломаться через пару лет. Увидеть все детали автомобиля (как и дома) при покупке невозможно, большинство их скрыто, а разбирать автомобиль на запчасти никто не разрешит, так же, как и Вам не разрешают подкапывать фундамент. И это понятно. Но даже невидимые глазу поломки практически всегда ведут за собой дефект видимых элементов. Поэтому хороший профессионал всегда знает куда заглянуть, чтобы оценить срок службы б/у автомобиля. То же самое и с домом. Мы проконсультировались со специалистами, которые построили не один десяток домов и выше описали те дефекты дома, которые были бы неизбежно, будь фундамент недостаточно прочным. Я их повторю: трещины толщиной более 3 мм, чаще всего они расположены вдоль отмостки, в районе оконных и дверных проемов, вдоль внутренних углов и вдоль перекрытия. Если нет таких трещин, то фундамент хороший и достаточно крепкий.

Дальше. Если говорить про будущие угрозы. Они есть, причем для любого фундамента, если дом стоит на склоне. В таком случае, велика вероятность сползания грунта, который несет за собой сползание части фундамента, появление трещин на отмостке и стенах дома. Пример можете посмотреть в вопросе Ремонт/усиление фундамента дома и Трещина на доме — садится угол. Тут мало какой фундамент устоит. Нужно делать отвод воды с территорий, возведение подпорных стенок и укрепление фундамента. Если дом стоит не на склоне, то такие последствия ему не грозят.

Также повышенные требования предъявляются к фундаментам в сейсмически опасных зонах. В Луганской области сейсмики нет вообще.

В общем, мнения всех специалистов, у которых мы консультировались по Вашему вопросу сводятся к тому, что дом простоит еще столько же, если нет описанных выше трещин. И лучших доказательств прочности фундамента, чем те, что на нем простоял дом уже более 50 лет, не найти :-). Раньше вообще все дома (и фундаменты в том числе) строили на глиняном растворе, многие из них стоят и больше 100 лет.

Читайте так же:
Самоклеющиеся пленка под кирпич

Я даже не ожидала столь исчерпывающего ответа. Вопросов больше не имею!)))) Спасибо огроменное за Ваши подробные разъяснения. )

Всем привет-Дом в котором живет мая семья мне достался от родителей.Постороен в 1961г ,материал шлак с угольной котельной+цемент ,известь,песок.Делали опалубку и полностью заливали с толщиной стен 60см..С наружи покрыт «шубой» ,цемент+песок+слюда.Стоит по сей день без ни каких трещин,очень теплый.Как я понял главное в этом деле-хороший фундамент+обязательный бетонноарматурный пояс вверху по периметру+по наружному периметру он должен чем то обкладываться,типа шуба ,но лучше кирпич,сайдинг . Так что вышеуказанные советы очень верны-смотри трещины,фундамет,верхний пояс,крышу. Удачи.

Реконструкция шлакозаливного дома

Реконструкция шлакозаливного дома

Шлакоблочные дома постройки 50-х – 70-х годов начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: “на наш век хватит”. При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

Что же делать с такими шлакоблочными домами?

Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, и главное не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

  • продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
  • всё сломать и строиться заново,
  • сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

Так как первые два варианта значительно затратнее последнего, мы остановимся именно на нём – ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб с последующим оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и “замазать” трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем – шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Как дополнительно укрепить стены дома?

Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. Армирование может быть напряжённым и обычным. Напряжёное армирование применяется в тех случаях, когда необходимо не только укрепление, но и стяжка дома. При напряжённом армировании диаметр арматуры или сечение полосы выбирают большим, чем при обычном армировании. Впрочем через некоторое время простое армирование стены перейдёт само по себе в состояние напряжённого вследствии дальнейшей усадки дома. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного или шлакоблочного дома, а правильное и надёжное армирование стен дома просто подарит ему вторую жизнь.

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

На фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по всему периметру дома.

  • арматура на 12-14,
  • армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта – раскатывается и крепится к стене горизонтально),
  • песко-цементная смесь.

С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

А именно: в отличии от арматуры, армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (лучше металической). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены – простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки – дюбелями.

После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

На фотографии – тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

Главными из которых являются:

  1. Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
  2. Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
  3. Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 – 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
  4. Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок “термолюкс”) с применением армирования кладочной сеткой;
  5. поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
  6. перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.
Читайте так же:
Пластиковый анкер для пустотелого кирпича

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри — что может случиться со шлакобетонными стенами?

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?). Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов. Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом, как же правильно провести такую процедуру.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая. А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и стены станут ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям. Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому ж своими руками все смогли и совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Читайте так же:
Физические свойства керамического кирпича

Шлакозаливной дом плюсы и минусы

Вопрос Хочу купить шлакоблочный дом, построеный 30 лет назад. Подскажите какие минусы шлакоблочных домов и насколько вредны они здоровью человека. Зарание спасибо!

Шлакоблочные дома не должны быть вредными. Вообще, всегда существовали некие санитарные нормы и правила, по которым строительство из вредных материалов было незаконным. Тридцать лет назад порядка в этой сфере было больше чем сейчас, поэтому с большой степенью уверенности можно быть уверенным, что Ваш дом будет безопасен для жизни.

Однако эту проблему можно рассмотреть и с другой точки зрения.

Как укрепить стены шлакозаливного дома — Стройка, ремонт, обустройство

Шлакозаливной дом своими руками

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?).

Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов.

Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом о том, как отремонтировать старый шлакоблочный дом.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве.

А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем.

Дом из шлакоблока: плюсы и минусы?

Шлакоблоки – морально устаревший материал, который пользовался большой популярностью 15-20 лет назад благодаря низкой цене и отсутствию выбора. Представляет собой стеновые камни, полученные путем вибропрессования бетонного раствора в форме. В состав наполнителя для бетона, из которого изготавливаются шлакоблоки, может входить топливный, доменный и вулканический шлак, зола, отходы кирпича, отсев щебня, песок, гравий, песчано-гравийная смесь, перлит, керамзит, обработанные опилки и т.д.

Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

Дачный дом начинается с фундамента

Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д. С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать. Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.

Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.

Читайте так же:
Поризованный кирпич или газосиликатный блок

Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

Дом из шлакоблока, отзывы владельцев

Строители нередко для возведения дома используют шлакобетон, при помощи которого можно быстро построить здание, сделать конструкцию легкой и уменьшить нагрузку на грунт и на основание дома.

Однако перед постройкой стоит ближе познакомиться с информацией о строительном материале и изучить инструкцию по его правильной эксплуатации, ведь у шлакоблоков есть как и свои неоспоримые плюсы, так и свои минусы.

Плюс, статья еще и будет основываться на отзывах владельцев, которые уже построили дома из этого материала, и могут на практике поделиться впечатлениями.

Шлакобетонные блоки изготавливаются путем заливки в форму раствора из цемента, щебня, песка и кирпичной крошки.

Недостатки дома

Среди главных негативных сторон, необходимо отметить следующие параметры, которые и отпугивают покупателей:

  • Присутствуют низкие показатели звукоизоляции, да и имеются определенные сложности в прокладке коммуникационных систем;
  • Отмечается еще и необходимость в проведении, как внешней, так и внутренней отделки дома, чтобы скрыть непривлекательный внешний вид поверхности;
  • А также требуется соответствующая защита материала, чтобы он не разрушался под воздействием атмосферных осадков.

Рекомендуем к прочтению

ППМ изоляция – эффективная защита труб Ламинат egger: характеристики и преимущества Как избежать обмана при покупке и купить квартиру без риска? Ставки на спорт — совмещайте хобби с заработком!

Дома из шлакоблоков

Готовитесь к строительству дома? Выбираете материал? Обратите свое внимание на шлакоблоки. О плюсах и минусах этого материала, особенностях его использования читайте ниже.

Как и у любого другого строительного материала, у шлакоблоков есть свои плюсы и минусы. Это факт. Но как избежать неприятностей в будущем, если вы выбрали именно этот материал? Возможно, еще не поздно пересмотреть свое мнение о шлакоблоках? Предусматривая заранее все недостатки и все достоинства такого строительного материала, вы убережете себя от возможных проблем в дальнейшем.

Шлакоблоки на сегодняшний день – универсальный материал и применяется практически во всех областях строительства.

Мы строили дом из данного материала потому, что нам он достался бесплатно. В доме живем более 2 лет и все устраивает,дом получился теплым, надежным, жить в таком доме комфортно.

Мы в доме, построенного из шлакоблоков, живем уже долго и дом очень нравится. Нам в нем комфортно в любое время года огромный плюс в том, что дом получился надежный.

Лично я не жалею о том что выбрал именно этот строительный материал, потому что строительство дома оказалось недорогим и дом получилось возвести быстро. Качество хорошее.

Строительный материал на самом деле хороший и именно из него мы в прошлом году построили себе дом. Зиму дом простоял нормально, никаких проблем не возникло.

Добавить комментарий Отменить ответ

Предлагаемая на сайте https://aquageoholding.ru/drilling/ артезианская скважина на участке дает возможность на долгие годы обеспечить частный дом или дачу чистой водой. Срок службы такого источника составляет не менее 50 лет.

Напольная плитка является не только удобным и приятным напольным покрытием, то есть несёт в себе конкретные измеримые функции, но и является частью интерьера — она должна или вписаться в уже созданный интерьер или даже стать его основой. Если вы решили уделить выбору напольной плитки больше времени, то поступаете правильно — сейчас каталоги этой продукции переполнены интереснейшими решениями. Не стоит останавливаться на совсем уж первом попавшемся варианте для покупки — подойдите к выбору тщательно и сможете найти идеальное решение. Быть может, вы сможете найти ровно то, что планировали использовать в интерьере; но бывает и такое, что вы приобретаете совершенно неожиданный вариант. Выбор напольной плитки очень большой, потому дайте своей фантазии развернуться.

Доброго времени суток! Ситуация такая: Шлакозаливной дом стоял без отопления 2 года (сам дом старый 50 лет, примерно). Эти 2 года в нем никто не проживал. В связи с этим, как мне кажется, промерзал шлак и начинал разрушаться. Осыпается штукатурка и шлак в тех местах можно просто руками расковырять. Самая проблемная часть — это один из углов дома (на фото). Подскажите, как можно восстановитьзакрепитьспасти данного «больного» и дом в целом от полного разрушения? Заранее спасибо. Пост без рейтинга, поднимите повыше.

Читайте так же:
Планировка квартиры с размерами кирпич

Как шлакоблок влияет на здоровье человека?

Шлакоблок, как строительный материал, конечно, очень хорош в применении. Но что касаемо вопроса влияния на здоровье человека — сказать что-то положительное вряд ли удастся.

Во-первых, шлакоблоки могут «фонить», то есть излучать вредные вещества, попавшие в его состав. Поэтому перед покупкой шлакоблоков рекомендуется проверять строительный материал на уровень радиоактивности.

Также шлакоблоки весьма неэкологичный строительный материал, поскольку содержит в себе весомую долю различных строительных и производственных отходов.

Вред от состава блоков

Этот строительный материал изготавливается из отходов (шлака) металлургического производства. Этот фактор повышает риск наличия радиоактивных и прочих вредных химических элементов. Не только радиация пагубно влияет на организм человека, но и множество других веществ, которые можно встретить в шлаке. Испарения вредных веществ отрицательно сказывается на экологии.

Чтобы минимизировать риск, при выборе блоков из шлака нужно отдавать предпочтение тому строительному материалу, который пролежал на открытом воздухе не менее 3 лет. За это время большая часть вредных химических соединений испарится. Перед покупкой также рекомендуется отнести кусочек шлакоблока на экспертизу. Это обезопасит будущее строение от радиоактивного излучения.

Что такое шлаколитой кирпич

Легкими называют кирпич и керамические камни имеющие объемный вес менее 1600 кг/м3

По структуре легкие кирпич и камни разделяются на:

  1. изделия повышенной пористости,
  2. пустотелые
  3. комбинированные, например пористо — дырчатые.

В зависимости от сырья, из которого они изготовлены, легкие кирпич и камни бывают глиняные, трепельные и смешанные (глино-трепельные и глино-шлаковые).

Различают следующие виды легкого кирпича:

  • строительный с объемным весом 1000—1600 кг/м3 и прочностью 50—150 кг/см2, достаточной для кладки несущих стен;
  • теплоизоляционный (для стен) с объемным весом 700— 1000 кг/м3 и невысокой прочностью (35—50 кг/см2); он используется для заполнения каркасных стен;
  • специальный теплоизоляционный, имеющий объемный вес 500—700 кг/м3 и низкую прочность (5—15 кг/см2). Такой кирпич применяется для изоляции котлов, труб и печей в условиях высоких температур (до 900°);

Теплоизоляционный кирпич, изготовленный из огнеупорной глины (легкий шамотный кирпич) применяется и при более высоких температурах (до 1300°).

самый легкий кирпич по весу

Производство

Кирпич повышенной пористости изготовляется крупно- и мелкопористым.
Сравнительно крупные поры в кирпиче образуются, когда к глине примешивают древесные опилки, мелко нарезанный торф (или солому, шелуху от семячек и т. п.), а также часть угля, применяемого при обжиге кирпича. Эти добавки во время обжига выгорают, образуя газы и оставляя в кирпиче поры. Для производства кирпича выгодно использовать также шахтные глинистые отвалы, содержащие значительное количество угля.

Новый вид кирпича и пустотелых камней—глино-шлаковых — предложен Н. И. Бубновым, Д. А. Шапошниковым и В. Ф. Максимовым. В состав материала входит не менее 50% глины, до 40% топливного (котельного) шлака крупностью 5—6 мм и 10% древесных опилок. Опилки и остатки несгоревшего угля в шлаке выгорают, тем самым ускоряется сушка и обжиг кирпича, экономится топливо при обжиге; кирпич получается облегченным и менее теплопроводным, чем обычный; его прочность при сжатии 75—150 кг/см2.

Из трепела

При изготовлении кирпича из трепела или из смеси его с глиной получается мелкопористый кирпич.
Трепел состоит в основном из аморфного кремнезема SiО2 и представляет собой легкую осадочную породу пористого строения. Объемный вес трепела различных месторождений 500 — 1000 кг/м3, а глины (для сравнения) — 1600 кг/м3.

Трепел применяют как добавку к глине или в качестве основного сырья в тех случаях, когда необходимо получить кирпич с объемным весом менее 1200 кг/м3. Объемный же вес кирпича из глины с опилками 1200—1400 кг/м3.

С добавкой опилок

Производство кирпича с добавкой опилок состоит в общем из тех же процессов, что и производство обыкновенного кирпича. Различны лишь способы формовки.
Обычные ленточные прессы пригодны для формования кирпича средней пористости (с объемным весом около 1400 кг/м3). Масса, которая идет на изготовление более легкого кирпича, недостаточно пластична. Поэтому для ее формовки применяют прессы, в которых каждый кирпич формуется в отдельности.

легкий кирпич для строительства

Сушка сырца повышенной пористости протекает быстрее, чем сушка сырца обыкновенного кирпича.
Производство сплошного трепельного кирпича имеет некоторые особенности. Куски трепела дробят на вальцах, затем увлажняют и перемешивают в мешалке. После этого снова измельчают на бегунах или вальцах, и масса поступает на пресс.

Производство трепельного кирпича можно также вести по способу полусухого прессования. Обжигается он при 1000—1050°. Цвет трепельного кирпича—светло- или желто-красный.
Размеры этого кирпича такие же, как и обыкновенного глиняного. Некоторые заводы выпускают трепельный кирпич удвоенной высоты 250 X 120 X 140 мм (в данном случае учитывается возможность его перевязки с обыкновенным кирпичом; толщина шва равна примерно 10 мм). Применение такого кирпича выгодно, так как уменьшается количество швов в кладке стен.

Кирпич повышенной пористости

Кирпич повышенной пористости в тех случаях, когда он используется для кладки наружных стен зданий, должен быть морозостойким.
Методы испытания и приемки этого кирпича те же, что и обыкновенного. Добавляется лишь испытание на отсутствие размягчения при погружении кирпича в воду. Этот кирпич имеет низкую теплопроводность, которая уменьшается пропорционально его объемному весу.
Использование кирпича повышенной пористости дает возможность уменьшать толщину наружных стен. При этом сокращается трудоемкость кладки, снижаются транспортные расходы, вес стен и их стоимость.

легкий кирпич для внутренней отделки

Однако вследствие пониженной прочности пористого кирпича из него нельзя возводить высокие несущие стены. Можно возводить только невысокие стены, стены верхних этажей или делать заполнение каркасных зданий. Стены, выложенные из очень пористого кирпича, из-за большого водопоглощения и воздухопроницаемости необходимо штукатурить или облицовывать камнем, специальными плитами, облицовочным кирпичом и т. п

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector