Aprospect.ru

Агентство недвижимости
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сравнения и расчеты теплопроводности

Сравнения и расчеты теплопроводности

Сравнения и расчеты теплопроводности

Сравнение эффективности популярных материалов-утеплителей.

В домах современного типа наибольшие потери тепла происходят через стены. Согласно СНиП 23-01-99 теплосопротивление стен жилых и производственных зданиий, в среднем по России, должно иметь значение не ниже R=3,0.

Теплосопротивление (R=м² * °С / Вт) стены зависит от материала, из которого она сделана.

Теплосопротивление материалов

Кладка из красного кирпича, толщина стены 0,25 м. (в один кирпич)0,36
Кладка из красного кирпича, толщина стены 0,38 м. (полтора кирпича)0,53
Кладка из силикатного кирпича, толщина стены 0,25 м. (в один кирпич)0,30
Кладка из силикатного кирпича, толщина стены 0,38 м. (полтора кирпича)0,44
Кладка из газо-пеноблоков, толщина стены 0,2 м.0,69
Кладка из газо-пеноблоков, толщина стены 0,3 м.0,81
Брус деревянный, 100 мм.0,71
Брус деревянный, 150 мм.1,07
Металл 0,5 – 1,0 мм. (ангары, павильоны, строит. вагончики, крыши домов)0,1

Из таблицы следует, что в соответствии с требованиями СНиП толщина стен жилого дома должна быть:

Исполнение данных условий в современной действительности абсолютно нереально. Вот почему использование утеплителей сегодня – вынужденная необходимость. Чем ниже коэффициент теплопроводности утеплителя, тем меньше его слой.

Коэффициент теплопроводности, ЭФФЕКТИВНЫЙ срок службы и толщина слоя

НаименованиеКоэффициент теплопроводностиСрок службыТолщина слоя
Пенополиуретан0,02550 лет5 см
Пенополистирол0,03515 лет8 см
Пенопласт0,0410 лет10 см
Минвата, базальтовое волокно0,0458 лет12 см
Стекловата0,055 лет15 см
Керамзит0,1540 лет35 см

Примеры расчета толщины утеплителей

ДЛЯ ТЕХ КТО СТРОИТ

Для того, чтобы добиться требуемого минимального значения теплосопротивления R=3,0 приведем четыре примера.

Стены дома из силикатного кирпича, толщина стены 0,38 м. R= 0,44.

Требуемое значение R — R_стены = 3,0 — 0,44 = 2,56. Теперь 2,56 умножаем на коэффициент теплопроводности ППУ = 0,025. Получаем:

2,56 х 0,025 = 6 см ППУ.

(пенополистирол — 9 см., пенопласт – 12 см., минвата и т.п. – 15 см., стекловата – 20 см., керамзит – 35-40 см. )

Все материалы кроме ППУ еще нужно крепить к поверхности. Керамзит нужно засыпать. ППУ наносится сразу в готовом виде.

Стены дома из деревянного бруса 150 мм. R=1,07.

1,93 х 0,025 = 5 см ППУ.

Стены дома из пено- газобетонного блока 40 см. R= 1,1

1,9 х 0.025 = 5 см ППУ.

Утепление крыши из листового металла (профнастил, металлочерепица) или ангаров. R=0,1

2,9 х 0,025 = 7 см ППУ.

Таким образом, сооружение из металла, утепленное ППУ слоем 7 см приобретает требуемое значение теплосопротивления R=3,0 и пригодно для круглогодичного проживания.

Теперь сравните это с тем, что мы видим вокруг. Практически нигде нет такого уровня теплоизоляции зданий, а ведь R=3,0 — это необходимый минимум!

Легкий каркасный дом на столбчатом фундаменте, обшитый снаружи ЦСП или сайдингом и утепленный ППУ слоем 7 см в ДВА РАЗА ТЕПЛЕЕ коттеджа с толщиной стен в два кирпича. А стоимость этих домов несопоставима. Утепленный ППУ каркасный дом размером 12 х 9 обойдется в 800-900 тыс. руб., а утепленный дом такого же размера из кирпича или блоков будет стоить 2 — 2,5 млн. руб.

Если же такой дом построить своими руками (технология доступна каждому, было бы желание), то его стоимость не превысит 600 тыс. руб. Основной материал — брус 150х50 или 200х50. Вряд ли существует более выгодное предложение: за сравнительно небольшие деньги получить теплый дом для круглогодичного проживания, не опасаясь за качество утеплителя и ежегодно экономить на отоплении круглую сумму.

В таком теплом доме абсолютно не нужны громоздкие и дорогие водные системы отопления в виде электрических или газовых котлов, труб и радиаторов. Для обогрева 80 кв.м. достаточно несколько нагревателей с общей потребляемой мощностью 3 КВт. и бензиновый генератор на 5 КВт для аварийных случаев.

Если же средства позволяют построить кирпичный дом, то ППУ позволить существенно снизить первоначальные затраты на фундамент и кирпич, а затем существенно сократить расходы на отопление.

Для примера. В Самаре есть дом утепленный жестким ППУ слоем 15 см. Материал стен — силикатный кирпич. Общая площадь дома — 365 кв.м., 1-й этаж и мансарда.

Отопление — электрические инфракрасные нагреватели, котла и радиаторов нет.

Общая потребляемая мощность в зимний период, включая отопление и все бытовые приборы — 3 500 КВт/мес. или 4,9 КВт/час.

По ценам на электроэнергию в 2015 году расходы на дом в зимний период составляют не более 5 000 руб/мес.

Плюсы и минусы строительства из силикатного кирпича

Из широко распространенных строительных материалов (исключая полимеры) силикатный кирпич один из самых молодых. Его технология была разработана в конце 19 века, однако массовое производство и использование началось в середине прошлого столетия. Расскажем подробнее, что такое силикатный кирпич, плюсы и минусы этого строительного материала.

Достоинства и недостатки силикатного кирпича

Что собой представляет силикатный кирпич и каковы его особенности производства

Прежде чем мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки силикатного кирпича, необходимо понять, что это за материал в технологическом плане. Силикатный кирпич практически аналогичен природному материалу известняку, который используется уже не одну тысячу лет. Но, как понятно, почти всегда природный камень (в том числе и из-за затрат на доставку) гораздо дороже искусственных.

Известково-песчаный раствор, из которого и осуществляется производство силикатного кирпича, до изобретения портландцемента был самым распространенным кладочным материалом, но у него есть огромный минус — он не влагостоек. Потом, через несколько лет он становится устойчивым к воздействию воды, но эти сроки гораздо больше, чем у стандартного теперь бетона.

Эксперименты с давно известной смесью извести и песка начали почти одновременно русский гражданский инженер Прохов и швед Ридин, они пытались промышленно делать стены и даже целые дома только из него, как понятно высокого качества добиться было невозможно (тем более уже широко использовался бетон на основе портландцемента). Несколько дальше продвинулся немецкий медик (не строитель . ) Бернарди, он изготавливал прессованные кирпичи, которые потом твердели на воздухе.

Но естественно достойной влагостойкости у готовых изделий не было. Соотечественник врача (тоже доктор, но в области химии) Михаэлис попытался обработать смесь извести и песка паром под давлением. Так и появился силикатный кирпич. 5 октября 1880 года можно считать датой его рождения. Причем его изобретение было основано не на расчетах (как почти все научные прорывы того времени, взять хотя бы биографию Томас Альва Эдисона создавшего лампочку, фонограф и т. п.), а результат метода проб и ошибок.

Новый материал получил популярность. Даже в Российской Империи в начале прошлого века работало уже девять заводов выпускавших силикат. Но настоящее широкое распространение этого материала приходится на 50-е годы (это хорошо видно по дате постройки зданий из белого кирпича).

Силикатный кирпич и его структура

Производство силикатного кирпича

Процесс изготовления силикатного кирпича достаточно несложен (в отличие от производства других строительных материалов), но требует наличия специального оборудования. Поэтому силикат выпускается только промышленно, в небольших цехах его выпуск нерентабелен.

Перечислим все стадии изготовления изделий:

1. Приготовление смеси — дозируется количество песка и извести, при необходимости вода. Вводятся необходимые добавки (для корректировки состава). Смесь тщательно перемешивается.

2. Формование — состав прессуется. Причем, в отличие от керамических изделий он часто остается в формах до последнего этапа (все зависит от технологической линии).

3. Автоклавирование — отформованные изделия отправляются в герметичные камеры для обработки «острым» паром. Для пояснения — острый пар имеет температуру более температуры кипения воды (100 градусов Цельсия) потому что его давление больше атмосферного.

4. Кирпич выгружается из форм, проходит выходной контроль и отправляется потребителю.

Производство силикатного кирпича

Также нужно отметить еще, что к производству силикатного кирпича очень близко производство пенно- и газосиликатных блоков. Поэтому заводы часто выпускают весь ассортимент, а для тепловой обработки на линиях применяют одни и те же автоклавы.

  • Смотрите также: Плюсы и минусы строительства из газосиликатных блоков

Марки и виды силикатного кирпича

По основным характеристикам, таким как плотность и морозостойкость силикатный кирпич не отличается от более привычного всем керамического. Характеристики и свойства силикатного кирпича регламентирует ГОСТ 379-79 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия».

Он имеет следующие основные характеристики:

  • марка по прочности — М125, М150;
  • марка по морозостойкости — F15, F25, F35;
  • теплопроводность — 0,38-0,70 Вт/м°С.

Морозостойкость — это способность материала находящегося в водонасыщенном состоянии попеременно замерзать и оттаивать не изменяя своих характеристик. Измеряется морозостойкость в циклах и обозначается как: «Мрз». или «F».

Прочность — способность материала сопротивляться внутренним сопротивлениям и деформациям. Обозначается прочность буквой «М» и определенной цифрой. Цифровое значение указывает какую нагрузку на 1 см 2 может выдержать данный кирпич.

Полнотелый и пустотелый кирпич. А вот здесь уже есть различие с керамическим кирпичом, которое заключается в том, что пустоты в силикате обычно цилиндрической формы и располагаются в центре массива, у керамики их количество больше, они могут быть самой разнообразной формы и более равномерно распределены по всему объему изделия. Многие компании также предлагают изготовление кирпича под размеры заказчика (средних или больших партий), это связано с тем, что формируется он чаще не экструзивными прессами (которые сложно переналадить), а в индивидуальных формах.

Пустотелый и полнотелый силикатный кирпич

Плюсы силикатного кирпича

dechevui

Она обусловлена тем, что используется такое дешевое сырье как известь и песок (правда исключительно качественный). Также для производства такого кирпича можно использовать острый пар от ТЭЦ все равно охлаждаемый в градирнях. При выпуске обычного кирпича сырье более дорогостоящее и требует предварительной выдержки (как и коньяк, глина должна минимум 3 зимы пролежать в отвалах) предварительного измельчения и сушки заготовок. Энергозатраты на выпуск силиката на порядок меньше. Почти всегда кладка из силиката дешевле, чем даже использование легкого бетона обладающего такими же несущими способностями.

ekologichnui

Такой кирпич более экологичен, он не содержит вредных для здоровья компонентов. По уровню радиоактивного излучения он вообще отличается минимальным значением фона по сравнению не только с природными а и с искусственными строительными материалами.

+ Высокая совместимость с кладочными растворами

kladochnui-rastvor

Отличная совместимость с любыми кладочными растворами от традиционных цементно-известковых до клеев на полимерной основе.

+ Хорошие эстетические свойства

estetika

Силикатный кирпич отличается высокими эстетическими свойствами. Естественный белый цвет легко изменяется введением пигментов, окрашивающих материал по всему объему, а не только в поверхностных слоях.

geometriya

Каждый кирпич имеет одинаковую геометрию, что облегчает проведение работ по его укладке.

prochnost

Прочность силикатного кирпича составляет от 75 до 200 кг/см 2 .

zvukoizolyaciya

Благодаря тому, что материал имеет высокую удельную прочность он обладает хорошими звукоизолирующими свойствами.

morozostoikost

Морозостойкость силикатного кирпича может доходить до 50 циклов замерзания-размерзания, что несомненно, в лучшую сторону, сказывается на долговечности материала.

Но, все-таки главное достоинство силикатного кирпича — его низкая стоимость, при отличных эксплуатационных свойствах, поэтому он и имеет такое широкое распространение.

Минусы силикатного кирпича

Конечно, не бывает идеального строительного материала, поэтому перечислим и недостатки силикатного кирпича:

tyazhelui-ves

Он более тяжел за керамику и даже за природный известняк (на 30-15%). Требуется фундамент с большей несущей способностью. Хотя в некоторых случаях массивные стены являются и плюсом.

– Быстро разрушается при постоянном воздействии воды

povrezhdennui

Хотя по морозостойкости он не уступает керамике, при постоянном воздействии воды силикат начинает разрушаться. Поэтому его не используют для цоколей. Кроме того, часто при сильных ливнях стены из силикатного кирпича пропитываются водой, так что повышается влажность и внутри помещений.

uteplenie

Силикат (даже не полнотелый) имеет лучшую теплопроводность. Поэтому нужно либо увеличение толщины стен, либо дополнительное утепление.

– Не выдерживает высоких температур

nevuderzhivaet-temperaturu

Также, в от отличие от керамики, силикат не выдерживает высоких температур. Поэтому для дымоходов, а тем более топок его использовать тоже нельзя. Он может непредсказанно разрушиться от резкого нагрева и охлаждения или постоянного воздействия пламени либо дымовых газов.

– Отсутствие плавных форм и декоративных элементов

malaya-raznovidnost-form

В продаже встречаются только кирпичи прямоугольной формы с прямыми углами.

vodopoglachenie

Водопоглощение силикатного кирпича может доходить до 7 — 8%. Что не позволяет использовать данный материал для возведения различных элементов где может наблюдаться повышенная влажность.

Примечание: По своему опыту часто вижу, что в сельской местности силикатный кирпич часто служит альтернативой огнеупорному. Пожарный надзор естественно этого не может определить. Но стоит предостеречь от использования таких материалов для печей. Они могут прослужить неплохо несколько лет.

Зимняя стройка: что можно, а что нельзя

Какие виды строительных работ можно проводить в морозы и в чем особенности такого процесса?

Зимняя стройка: что можно, а что нельзяФото: linadom.com

Конечно, стройка — это предпочтительно летнее занятие. При плюсовых температурах желательно проводить и земляные работы, и бетонирование, и укладывать мягкую кровлю, и делать еще миллион вещей. Но что делать, если что-то не успели, а времени на ожидание не остается? Некоторые виды строительных работ можно проводить и зимой. Но есть в этом процессе разнообразные нюансы. Их и разберем в этой статье. Оговоримся сразу: зимнее строительство деревянного дома мы рассмотрим в отдельном материале.

Земляные работы

Промерзший грунт не подарок: работать с ним очень сложно по двум причинам. Во-первых, чисто физически это требует больших усилий. Во-вторых, разрыхленный мерзлый грунт представляет собой смесь комков каменной твердости, между которыми остаются воздушные пустоты. Он не так пластичен, как летом, поэтому утрамбовать его вообще не представляется возможным. Когда грунт оттает, он неизбежно просядет, причем очень сильно. Поэтому зимой категорически не рекомендуется делать насыпи или устраивать обратную засыпку пазух фундаментов вдоль стен .

Но «каменную» твердость промерзшей земли можно использовать себе во благо. Например, некоторые будущие домовладельцы идут на риск и роют зимой траншеи и котлованы: поскольку все промерзло, откосами можно пренебречь, а вертикальные стенки выемок не закреплять. Таким образом, объем земляных работ становится меньше. Другое дело, что сами работы могут стать дороже, потому что рабочие вполне логично запросят усиленный тариф.

Способы разработки мерзлого грунта можно разделить на несколько основных типов:

  • механическое рыхление делают с помощью тракторных рыхлителей или экскаваторов;
  • если нужно оттаять грунт, используют ТЭНы, тепляки, костры, электроподогрев и растворы солей;
  • если надо максимально замедлить замерзание грунта, можно пропитать его раствором соли. Это может понадобиться, если работ осталось совсем немного, а неожиданно грянул мороз. Таким образом можно на несколько дней продлить процесс «окаменения» земли.

Но в общем случае эксперты говорят: земляные работы зимой можно проводить, только если в этом возникает крайняя необходимость.

Фото ustanovkasvai.ru

Свайные работы

Чисто технически вворачивать зимой сваи можно. Но при этом мы столкнемся с проблемой, описанной выше, — с мерзлым грунтом. А ведь вам нужно пробурить скважину. Конечно, есть технические методы, которые облегчат этот вопрос, но все это будет дорого и сложно.

Если на дворе плюсовая температура и грунт еще не успел промерзнуть, сваи можно вкрутить. Если за окном минус, придется долбить грунт перфоратором, а это крайне трудозатратно. Конечно, специалисты находят способы — устанавливают в скважины ТЭНы, сжигают на месте закручивания сваи ацетилен (чтобы нагреть землю). Но все это настолько сложные танцы с бубном, что стоит десять раз подумать, а стоит ли оно того и нельзя ли все же подождать до начала традиционного строительного сезона.

Кирпичная кладка

А вот с этим проще: есть умельцы, которые кладут кирпич даже при серьезных морозах. Температура выполнения работ определяется тем, при какой температуре схватывается цементный раствор и какие в него добавлены присадки . А раствор твердеет и сразу же во время кладки (пока не замерзнет), и во время оттепелей. Весной, когда температура выходит в устойчивый плюс, твердение продолжается. Если класть кирпич «на замораживание», вполне можно попасть на деформацию конструкции при оттаивании. Впрочем, при малоэтажном строительстве за зиму можно безболезненно построить стену до 15 метров в высоту.

Во-первых , при зимней кладке надо использовать раствор марки повыше проектной.

Во-вторых , нужно следить за температурой раствора: если на улице минус 10°С, она должна быть не ниже 5°С. Если на улице от -10 до -20°С, температуру раствора надо повысить до +10°С. И, наконец, если на дворе еще холоднее, то раствор должен быть теплее 15°С. В раствор надо добавить специальные добавки. Правда, среди них самый популярный тип — солевые присадки, а они впоследствии приведут к тому, что на поверхности кирпича появятся некрасивые высолы. Поэтому лицевую кладку зимой делать не советуют.

В-третьих , желательно устроить тепляк — под ним и работать комфортнее, и рисков меньше.

Фото stroy-montag.org

Кладка газоблоков

Как рассказывают опытные строители, это тоже можно сделать. Но подобная работа выйдет очень дорогой.

Во-первых , блоки нужно будет нагревать. Например, делать вокруг поддона каркас, накрывать тепляком и ставить внутрь обогреватель (и вот это будет чудовищно дорого по электричеству). Один поддон газоблоков нагревается порядка часа. Если блоки не греть, вода и клей будут сразу же замерзать.

Во-вторых , нужен будет кипяток на стройке: блоки при кладке смачивают водой для повышения адгезии. Если же поливать их на морозе холодной водой, то на поверхности просто будет образовываться корка льда. А на лед укладывать нельзя.

В-третьих , надо будет запастись пластиковой емкостью с толстыми стенками и крышкой, чтобы клей замерзал медленнее. И, кстати, разводить его нужно будет тоже горячей водой (но не кипятком — он «убьет» весь раствор).

Разумеется, клей должен быть зимним (с пластификаторами), а в цементе должны быть специальные добавки.

Бетонные работы

Это один из самых больных вопросов строителей: можно ли заливать бетон зимой? Ведь в наших широтах зима продолжается полгода, и так не хочется ждать до апреля, если к началу ноября не успели! Теоретически и бетонные работы зимой тоже можно производить. Но ни в коем случае не допускать того, чтобы раствор замерз, не успев набрать необходимой прочности. А значит, место работы нужно будет тоже обогревать. Тем более если вы собираетесь нагружать конструкции (например, ставить дом на фундамент) еще до того, как наступит весна: нужно дать бетону полностью набрать проектную прочность, прежде чем он замерзнет.

Следовательно, температура всех ингредиентов, из которых замешивается бетон, должна быть выше нуля, а сам бетон в опалубку нужно закладывать теплым (а значит, очень, очень, очень быстро!). Так что бетонную смесь разводят на подогретом заполнителе, с горячей водой. А потом создают условия для набора критической прочности. Как это? Сейчас расскажем.

  • Метод термоса: сначала надо сделать утепленную опалубку, потом залить теплый бетон, а затем аккуратно и скрупулезно, как ребенка одеялом, укрыть все открытые забетонированные поверхности. Получается своеобразный термос: в нем бетон остывает медленно, и за это время успевает набрать прочность.
  • Подогрев внешними средствами (обогревателями, к примеру).
  • Химические присадки в бетон могут, во-первых, существенно снизить температуру его замерзания, а во-вторых, ускорить отвердевание.
  • И, наконец, опять наш любимый тепляк, с которым стройке никакие морозы не страшны (а вот кошельку страшны).

Внутренняя отделка

Если дом уже в целом готов и в него подведено отопление, вопросов вообще никаких не возникает: можно хоть до весны возиться с обустройством. Общие требования к проведению отделочных работ — поддержание адекватных температур и влажности в помещении. Температура воздуха у наружной стены должна быть не ниже +15°С, температура отделываемой поверхности — не ниже +5°С. Клеи, растворы и мастики надо держать минимум при +15°С.

Если на стене есть промерзшие участки поверхности, их перед отделкой надо прогреть и высушить. Ни в коем случае не допускайте сквозняков в помещении.

А вот снаружи дом можно штукатурить только до тех пор, пока температура держится выше +5°С. Зимой этого делать нельзя: все работы пойдут насмарку.

Как утеплить кирпичный дом снаружи и чем лучше

Кирпич долговечный и негорючий материал, он выдерживает высокие нагрузки и используется при возведении зданий различной этажности. Основной недостаток такого дома — высокая теплопроводность стен. Решить проблему можно увеличив толщину кирпичной кладки или утеплив здание снаружи.

Преимущества наружной теплоизоляции

Утепление кирпичных стен делится на три вида: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает постройку здания колодезной кладкой и размещение теплоизолятора на этапе возведения.

утепление дома снаружи

Внутреннее утепление отнимает полезную площадь помещений, оно провоцирует сырость стен и недостаточно эффективно. Его плюсом является возможность выполнить работу в любое удобное время и небольшая стоимость материалов. При наличии выбора стоит отдать предпочтение наружной теплоизоляции.

Среди ее достоинств:

  • Стены защищены от внешнего воздействия, поэтому прослужат долгий срок.
  • Существенное снижение расходов на отопление.
  • Возможность создать архитектурное оформление дома по своему вкусу.
  • Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной используемые материалы должны обладать характеристиками, позволяющими противостоять осадкам, ветру, морозу и нагреванию.

  • Коэффициент водопоглощения — характеристика изделия, показывающая какое количество влаги оно способно впитать. Лучше выбирать материал с низким показателем.
  • Коэффициент теплопроводности — главный критерий при изучении утеплителя. Он показывает количество нагретого воздуха, теряющегося за 1 час на кв. м материала, имеющего толщину 1 м. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утепления. Лучшими изделиями по этому критерию считаются пенопласт и минвата.
  • Горючесть — определяет, насколько опасен материал при пожаре. Изделия делятся на четыре касса по этой характеристике, предпочтение лучше отдать Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты подвержены возгоранию, используя их при обшивке, выбирайте с маркировкой «С», означающей самозатухающие.
  • Плотность определяет величину дополнительного веса на конструкцию — чем меньше показатель, тем легче материал.
  • Уровень звукоизоляции сообщает о возможностях уменьшения проникающего шума. Все популярные теплоизоляторы обладают этим качеством в достаточной степени.
  • Экологичность — критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительней синтетических.
  • Сложность монтажа — если работа выполняется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

Утепление дома

Рекомендуемые утеплители для кирпичных стен

Перечень популярных материалов для обшивки дома снаружи включает немного изделий:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • теплая штукатурка.

Они имею различный состав, стоимость и особенности монтажа. Рассмотрим каждый материал подробно.

Пенопласт — плиты из вспененного полистирола, представляющего собой ячейки с газом. Такая структура обеспечивает низкую теплопроводность 0,032-0,039, хорошую звукоизоляцию и легкий вес. Плотность пенопласта 35-50 кг/м3, рекомендуемая толщина слоя — 10 см. Материал способен поглощать влагу, поэтому требует гидроизоляции. Минусом утеплителя является горючесть, паронепроницаемость и чувствительность к свету.

Экструдированный пенополистирол — изделие имеет свойства пенопласта, но в улучшенном варианте. Материал не поглощает воду, он более прочный и легко обрабатывается, его теплопроводность — 0,028-0,032. Стоимость плит экструдированного пенополистирола выше, чем других материалов для теплоизоляции.

Экструдированный пенополистирол

Минеральная вата — один из лучших утеплителей, она не горит, безопасна, имеет небольшую плотность — 35-125 кг/м3. Сырьем для материала является стекло, камень и шлак. Между волокнами остаются воздушные пустоты 10-15 см, благодаря которым минвата имеет теплопроводность 0,04-0,045, хорошо поглощает шум и пропускает пар. Для эффективной защиты нужен слой в 10-15 см.

Изделие выпускается в форме рулонов, матов и плит. Базальтовая вата в плитном варианте характеризуется устойчивостью к деформации и увеличенной плотностью — 75-150 кг/м3. материал легко укладывается в каркас и не доставляет проблем при монтаже. Единственный недостаток минваты это высокое водопоглощение, требующее обязательной гидроизоляции. Утеплитель доступен по цене, что способствует его популярности.

Теплая штукатурка — сухая смесь из цемента, извести, пластификаторов и добавок из гранул пенополистирола, керамзита, перлита. Материал несколько уступает по показателям теплоизоляции — 0,06-0.065, но имеет много достоинств: не горит, обладает паропроницаемостью, устойчив к влаге и микроорганизмам, хорошо изолирует звук. Штукатурка отличается значительной плотностью 200-350 кг/м3, поэтому она оказывает дополнительную нагрузку на фундамент. Максимальная толщина утепления составляет 5 см.

Рассказывая о том, как утеплить кирпичный дом снаружи, нельзя упустить возможность отделки термопанелями. Этот материал характеризуются низким коэффициентом теплопроводности 0,025 при небольшой толщине в 60-100 мм. Основа изделия — пенополиуретан, декоративная часть сделана из керамической плитки. Материал устойчив к морозу и влаге, быстро монтируется и не требует дополнительной отделки.

Термопанели

Технология теплоизоляции минеральной ватой

Утепление кирпичного дома выполняется двумя способами:

  • создание вентилируемого фасада;
  • «мокрый фасад», приклеивание плит к стенам.

Минвата оптимально подходит для первого способа, который предусматривает создание обрешетки и многослойного пирога с паро- и гидроизоляцией.

  1. На поверхность стен набивается обрешетка из бруса, обработанного антисептическим составом, или металлического профиля. Направляющие размещаются с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
  2. Минеральная вата укладывается между брусками и накрывается полотном гидроизоляции.
  3. Пленка крепится к обрешетке степлером.
  4. Поверх защиты от влаги набиваются тонкие рейки, которые обеспечат воздушный зазор между утеплением и облицовкой.
  5. На рейки крепится сайдинг.

Плиты базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их монтировать без каркаса. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания внизу горизонтального металлического профиля, который будет удерживать материал от сползания. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля с широкой шляпкой. Каждый ряд начинается со смещением. После отделки все поверхности фасада, на минвату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

Утепление минватой

Утепление дома пенопластом по принципу «мокрый фасад»

Панели пенопласта или экструдированного пенополистирола крепят к стене по простой технологии, названной «мокрый фасад» из-за присутствия процессов, требующих высыхания.

  1. Выполняется подготовка кирпичной стены: очистка от грязи, устранение дефектов, грунтование.
  2. На уровне цоколя крепится металлический профиль, который станет маяком при укладке первого ряда и капельником для влаги.
    На плиты утеплителя точечно наносится клей, и они прижимаются к стене.
  3. Выполняется дополнительное крепление дюбелями — по углам и в центре.
  4. Работа начинается снизу от угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
  5. Поверх готового утепления укладывают пластиковую сетку для армирования и наносят тонкий базовый слой штукатурки.
  6. После высыхания раствора выполняется грунтование и окончательная отделка декоративной штукатуркой.

Пенопласт

Как наносить на стены теплую штукатурку?

Работа с утепляющей штукатуркой потребует времени, особенно при отсутствии малярных умений. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

  1. Кирпичные стены очищаются, удаляются выступающие части. Поверхность грунтуется проникающим составом.
  2. Крепится штукатурная сетка и маяки для создания общей плоскости.
  3. Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но она не должна превышать 5 см.
  4. На готовой поверхности можно создать различную декоративную фактуру.

Рассмотренные утеплители можно использовать в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается по местным климатическим характеристикам.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Расчет материалов кирпича калькулятор
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector